# Kartoffelanbau für Anfänger: Grundschritte, Anbaumethoden ohne Beet und mehr Ertrag > Kartoffeln anbauen von der ersten Knolle bis zur Lagerkiste: Zeitplan, Abstände, Vorkeimen, Kübel und Drahtturm, Bio-Ansatz und die Stellen, an denen du für mehr Ertrag ansetzen kannst. - **URL:** https://samen.de/gemuese/kartoffeln/kartoffelanbau-fuer-anfaenger/ - **Bereich:** Gemüse › Kartoffeln - **Zuletzt geprüft:** 22. September 2026 - **Herausgeber:** samen.de (total10 GmbH), Redaktion --- Die erste eigene Kartoffelernte scheitert selten am Können, meistens am Timing: Knollen in kalten, nassen Boden gelegt, zu spät angehäufelt, zu früh ausgegraben. Ich lege meine Kartoffeln deshalb erst, wenn ich mit dem Spaten geprüft habe, dass der Boden auch in 12–15 cm Tiefe abgetrocknet ist – der Kalender allein sagt mir dazu nichts. In diesem Ratgeber bekommst du die Grundschritte in der Reihenfolge, in der sie im Jahr anfallen, dazu die Wege ohne Beet (Kübel, Hochbeet, Drahtturm), den Bio-Ansatz und die Punkte, an denen du später für mehr Ertrag ansetzen kannst. ## Was du vor dem Start klären solltest Kartoffeln (Solanum tuberosum) gehören zu den Nachtschattengewächsen und werden über Pflanzknollen vermehrt, nicht über Samen. Kauf zertifiziertes, virusfreies Pflanzgut: Damit sicherst du dir im Reklamationsfall Rechtsansprüche gegenüber dem Lieferanten und holst dir keine Viruserkrankungen ins Beet. Die Kultur ist einjährig, von März bis Mai gelegt und – je nach Sorte – ab Juni bis in den Herbst geerntet; deinen persönlichen Zeitplan kannst du dir über den [druckbaren Aussaatkalender für Kartoffeln](/tools/druck/aussaatkalender/kartoffeln/) zusammenstellen. Zwei Fragen entscheidest du vor dem ersten Spatenstich: Wo haben Kartoffeln in den letzten Jahren gestanden, und wo standen Tomaten, Paprika oder Auberginen? Auf derselben Fläche gilt eine Anbaupause von 4–6 Jahren, und die anderen Nachtschattengewächse teilen sich mit der Kartoffel Krankheiten wie die Kraut- und Knollenfäule. In den ersten drei Jahren nach dem Umbruch von Rasen oder Grünland lässt du Kartoffeln außerdem weg, sonst riskierst du Drahtwurmschäden. ## Die Grundschritte im Jahreslauf ### Standort und Boden Kartoffeln brauchen einen offenen, frostfreien Platz in Sonne bis Halbschatten und einen tiefgründigen, nährstoffreichen, wasserspeichernden Boden; ein pH von 5,0–6,0 ist günstig. Schwere Böden erwärmen sich langsam und neigen zu Kluten, leichte eher zu Schorf und Wassermangel – Kompost gleicht beides ein Stück aus. Was Boden und Standort im Detail ausmacht, liest du im großen Kartoffel-Ratgeber unter [Standort und Boden](/gemuese/kartoffeln/); auf diesen Grundlagenartikel beziehe ich mich unten noch mehrfach. ### Sorte wählen Es gibt vier Reifegruppen: sehr früh mit rund 100–110 Tagen (Ernte Juli, nicht lagerfähig), früh mit 110–130 Tagen (lagerfähig bis Herbst), mittelfrüh mit 130–150 Tagen (lagerfähig bis Frühjahr) und spät mit 150–170 Tagen bis zur Ernte im September/Oktober; dazu kommen die Kochtypen festkochend, vorwiegend festkochend und mehligkochend. Für den Einstieg entscheidest du also, ob du früh frisch essen oder im Winter aus der Kiste holen willst. Die Reifegruppen und Kochtypen erklärt der Grundlagenartikel im Abschnitt Sorten; wie du Sortenwahl und Anbau umweltschonend planst, steht im Ratgeber zum [nachhaltigen Kartoffelanbau mit gesunder Ernte](/gemuese/kartoffeln/nachhaltiger-kartoffelanbau-gesunde-ernte-und-umweltschutz/). ### Vorkeimen Vier bis fünf Wochen vor dem Legen kommen die Knollen mit den Augen nach oben in flache Steigen an einen hellen Ort mit 12–15 Grad; manche Anleitungen nennen drei bis vier Wochen. Gut vorgekeimte Knollen tragen kräftige, etwa 1–2 cm lange Triebe, zu dunkel oder zu warm entstehen lange, dünne Triebe, die abbrechen – dann ist direktes Pflanzen ohne Vorkeimen die bessere Wahl. Eine Woche vor dem Auspflanzen stelle ich die Steigen tagsüber zum Abhärten nach draußen. ### Pflanzen Das Fenster reicht von März bis Mai, als Faustregel legst du Mitte bis Ende April, sobald der Boden ab 8 °C warm und abgetrocknet ist. Die Knollen kommen rund 10 cm tief in eine Furche, 30–35 cm auseinander in der Reihe und mit 50–70 cm Reihenabstand, weil du die Reihen später zum Damm anhäufelst. Die vollständige Schritt-für-Schritt-Folge vom Furchenziehen bis zum Zudecken findest du in der [Anleitung zum klassischen Kartoffelanbau](/gemuese/kartoffeln/anleitung-zum-kartoffelanbau/); für die umweltschonende Variante gilt der oben verlinkte Ratgeber zum nachhaltigen Anbau. ### Anhäufeln Sobald die Triebe aufgelaufen sind und die ersten Blätter sich entfalten, hackst du das Unkraut und häufelst handhoch an; drei bis vier Wochen später folgt der zweite Durchgang, bis ein etwa 20 cm hoher Damm steht. Andere Anleitungen warten mit dem ersten Mal, bis die Pflanzen 20–30 cm hoch sind. Der Damm schützt die heranwachsenden Knollen vor Licht und Ergrünen – Zeitpunkte, Werkzeug und Dammform beschreibt der Ratgeber dazu, [wie du Kartoffeln richtig anhäufelst](/gemuese/kartoffeln/kartoffeln-richtig-anhaeufeln-weg-zur-rekordernte/). ### Gießen Die wasserkritischste Phase liegt zwischen Knollenansatz und Blüte; Trockenheit in dieser Zeit reduziert die Zahl der angelegten Knollen. Ich gieße morgens den Boden statt das Laub und prüfe danach mit dem Finger, ob die Erde 15–20 cm tief durchfeuchtet ist. Die Zusammenhänge mit Bodenfeuchte und Trockenphasen stehen im Grundlagenartikel im Abschnitt Gießen. ### Düngen Kartoffeln sind Starkzehrer, brauchen den Großteil ihres Stickstoffs aber früh für den Blattaufbau; ein Überangebot gegen Ende kann die Abreife und die Schalenfestigkeit verzögern. Im gut versorgten Gartenboden kommen sie gewöhnlich ohne Zusatzdüngung aus, auf armen Böden können späte Sorten zur Zeit des zweiten Anhäufelns von stickstoffbetontem organischem Dünger profitieren. Die Basics zu Kompost, Bodenversorgung und Nährstoffentzug trägt der Grundlagenartikel im Abschnitt Düngen. ### Krankheiten und Schädlinge im Blick behalten Bei feuchter Witterung können graugrüne bis bräunliche Flecken an Blättern und Stängeln auf Krautfäule hindeuten; befallene Reste gehören nicht auf den Hauskompost. Kartoffelkäfer, ihre orangefarbenen Eigelege an den Blattunterseiten und die Larven sammelst du ab, sobald du die ersten siehst. Diagnosehilfen im Jahresverlauf liefert der Ratgeber zum [Erkennen und Vorbeugen von Kartoffelkrankheiten](/gemuese/kartoffeln/kartoffelkrankheiten-erkennen-und-behandeln/), den Weg ohne Chemie der Text zur [natürlichen Schädlingsbekämpfung im Kartoffelbeet](/gemuese/kartoffeln/natuerliche-schaedlingsbekaempfung-im-kartoffelanbau/). ### Ernten Frühkartoffeln erntest du bei noch grünem Laub portionsweise für den sofortigen Verzehr, wie es der Ratgeber zu [Frühkartoffeln für eine frühe Ernte](/gemuese/kartoffeln/fruehkartoffeln-fruehe-ernte-mit-den-richtigen-tricks/) beschreibt. Lagerkartoffeln warten nach dem vollständigen Absterben des Krauts noch 2–3 Wochen, bis die Schale fest ist, und kommen an einem trockenen Tag schonend aus der Erde. Nimm alle Knollen auf – Details im Grundlagenartikel unter Ernte. ### Lagern Kartoffeln lagern dunkel und kühl bei 4–6 Grad; oberhalb von 8 Grad beginnen sie zu keimen, bei Licht ergrünen sie. Grüne, stark keimende oder bitter schmeckende Knollen werden nicht gegessen, Keime und grüne Stellen entfernst du großzügig. Luftfeuchte, Lagerräume und Kontrolle stehen im Grundlagenartikel unter Lagern. ## Anbaumethoden ohne klassisches Beet ### Kübel, Eimer und Pflanzsack Je größer das Gefäß, desto besser; ab etwa 10 Litern Erde lassen sich drei bis vier Knollen setzen, alternativ nimmst du ein rundes Gefäß mit etwa 50 cm Durchmesser, füllst es halb, legst 2–3 Knollen hinein und bedeckst sie mit 10 cm Erde. Abflusslöcher sind Pflicht, ein schwarzer Eimer gehört nicht in die pralle Sonne. Den kompletten Weg von der Erde bis zur Ernte durch Umkippen liest du im Ratgeber zum [Kartoffelanbau im Kübel auf kleinstem Raum](/gemuese/kartoffeln/kartoffeln-im-kuebel-anbauen-ertragreiche-ernte-auf-kleinstem-raum/). ### Hochbeet Ein Hochbeet passt nur, wenn genug Tiefe da ist: Mit nur 20–30 cm Wurzelraum gilt es für Kartoffeln als ungeeignet. Rechne damit, dass es schneller austrocknet als das Bodenbeet und ein frisch geschichtetes Hochbeet im ersten Jahr große Mengen Stickstoff freisetzt – beides beeinflusst Gießen und Abreife. Wie du damit umgehst, steht im Ratgeber zu [Kartoffeln im Hochbeet](/gemuese/kartoffeln/kartoffeln-im-hochbeet-mehr-ertrag-und-weniger-aufwand/). ### Kartoffelturm aus Draht Der Drahtturm ist die Methode für wenig Grundfläche, die du komplett selbst baust. Du formst einen Zylinder aus Draht und verankerst ihn mit Stützstäben, die unterhalb des Drahts mindestens 30 cm im Boden stecken; scharfe Drahtkanten biegst du nach innen. > **Achtung:** Draht schneidet. Ich trage beim Zuschneiden und Biegen Handschuhe und kontrolliere jede Kante mit dem Finger im Handschuh, bevor ich Erde einfülle. Bei der seitlich bepflanzten Variante arbeitest du abschnittsweise: Innen an den Draht legst du einen etwa 15 cm hohen Rand aus Stroh, der die Erde hält, und füllst dahinter eine ebenso hohe Erdschicht ein. Auf jede Erdschicht legst du die Knollen am Turmrand, die Keimsprosse zeigen nach außen zum Draht, sodass die Triebe seitlich herauswachsen. Dann folgt die nächste Schicht Stroh und Erde, bis der Turm fertig ist. > **Marias Erfahrung:** Beim Gießen des Turms halte ich den Brausekopf lange oben, aber ich stecke danach den Finger unten seitlich durch das Stroh in die Erde. Nur wenn es dort feucht ist, haben auch die unteren Pflanzen etwas bekommen – oben nass heißt beim Turm nicht unten nass. Sobald die Pflanzen gewelkt sind, öffnest du den Turm an einer Stabverbindung und lässt die Erde seitlich auslaufen; die Knollen liegen frei vor dir. > **Achtung:** Knollen, die am Turmrand oder beim Nachfüllen im Kübel ans Licht kommen, ergrünen. Grünliche Stellen deuten auf einen erhöhten Gehalt an Glykoalkaloiden wie Solanin hin – solche Stellen großzügig entfernen, grüne oder bittere Knollen aussortieren. ### Pflanzkartoffel-Mischungen Wer mehrere Sorten vergleichen will, ohne mehrere Beete zu haben, greift zu einer Mischung, die zum Beispiel die drei Sorten Annabelle, Heiderot und Laura vereint. Wie du eine solche Mischung ökologisch kultivierst, beschreibt der Ratgeber zu [Pflanzkartoffel-Mischungen im Garten](/gemuese/kartoffeln/vielfalt-im-garten-pflanzkartoffel-mischungen-anbauen/). ## Bio-Anbau: was sich im Hausgarten ändert Im ökologischen Kartoffelanbau stammt das Pflanzgut aus ökologischer Vermehrung, und die Fruchtfolge trägt die Hauptlast der Gesunderhaltung. Unkraut wird mechanisch begrenzt – Kartoffeln reagieren in ihrer langsamen Jugendentwicklung bis zum Reihenschluss besonders empfindlich auf Konkurrenz, und die Dammkultur macht das Hacken mit Hacke oder Häufler einfach. Vorkeimen verlegt einen Teil des Wachstums in die Zeit vor einem möglichen Krautfäulebefall, Kartoffelkäfer werden abgesammelt. Beim Wässern wird im Öko-Anbau ein Beginn bei 40–50 % der nutzbaren Feldkapazität empfohlen und dann bis auf 80 % aufgefüllt, um Luftmangel und Nährstoffauswaschung zu vermeiden. Wie sich daraus ein komplettes Anbaujahr zusammensetzt, steht im oben verlinkten Ratgeber zum nachhaltigen Kartoffelanbau. ## Mehr Ertrag: woran Fortgeschrittene drehen Wer die Grundschritte einmal durch hat, findet vier Punkte, an denen sich der Ertrag beeinflussen lässt. Den Gesamtplan dazu liefert der Ratgeber zu [erprobten Methoden für maximalen Kartoffelertrag](/gemuese/kartoffeln/maximaler-kartoffelertrag-erprobte-methoden-fuer-eine-reiche-ernte/); hier die Grundlagen. ### Vorkeimen als Ertragsfaktor Vorkeimen kann die Feldvegetationszeit um bis zu 14 Tage verkürzen. In sächsischen Versuchen an zwei Standorten über drei Jahre erhöhte es den Ertrag im Mittel um etwa 20 %, in einem ökologischen Demonstrationsversuch im Kreis Minden je nach Sorte um 1–29 %. Den Vorbehalt kennst du am besten gleich mit: In Jahren ohne vorzeitiges Krautabsterben können nicht vorgekeimte Bestände bis zum Saisonende aufholen – der Vorsprung zahlt sich vor allem aus, wenn die Krautfäule die Saison verkürzt. > **Zahl im Blick:** 1–29 % Mehrertrag je nach Sorte – die Spanne im Minden-Versuch zeigt, dass Vorkeimen keine feste Größe ist. Mehligkochende Sorten mit niedriger Keimfreudigkeit wie Adretta oder Gunda brauchen ohnehin eine Keimstimulierung für einen zügigen Start. ### Pflanzdichte Eine dichtere Pflanzung kann die Knollenzahl je Fläche erhöhen und die durchschnittliche Masse der einzelnen Knollen verringern. Innerhalb des Systems 30–35 cm in der Reihe und 50–70 cm Reihenabstand entscheidest du damit, ob du eher viele mittlere Knollen oder weniger große ernten willst. > **Häufiger Fehler:** Enger legen, um Platz zu sparen, und dann beim Anhäufeln keine Erde mehr zwischen den Reihen haben. Der Damm braucht seinen Zwischenraum – schmaler als 50 cm Reihenabstand solltest du nicht gehen. ### Wasser in der kritischen Phase Im langjährigen Feldversuch in Hamerstorf brachte optimale Beregnung bei Speisekartoffeln im Mittel 28 % Mehrertrag gegenüber der unberegneten Kontrolle. Ausgeprägte Trockenschäden können Knollenertrag und Stärkegehalt verringern, und wenn Pflanzen nach einem stressbedingten Wachstumsstillstand wieder loslegen, können Neuansatz, Kindelbildung und Zwiewuchs folgen. Eine organische Mulchauflage hält die Feuchtigkeit länger im durchwurzelten Boden und bremst das Unkraut; angetrockneten Rasenschnitt lege ich nur bodendeckend auf und dafür wiederholt, weil eine dicke Schicht zu einer Masse verkleben kann. ### Bodenanalyse statt Raten Wer Ertrag über Düngung holen will, misst zuerst. Für eine Gemüsebeetprobe mischst du 10–15 Einzelproben aus 0–25 cm Tiefe und schickst rund 500 g ein; die Untersuchung erfasst Bodenart, pH, Phosphat und Kalium und sollte um Magnesium ergänzt werden. Als allgemeine Grundgabe gelten im Frühjahr etwa 3 l Kompost je m², bei stark erhöhten Phosphor- oder Kaliumvorräten weniger; bei zusätzlichem Stickstoffbedarf können 100 g Hornmehl je m² ergänzen, deren Umsetzung etwa 6 Wochen dauert. > **Tipp:** Aufhellungen zwischen den Blattadern älterer Blätter können auf eine unzureichende Magnesiumversorgung hindeuten – hohe Kaliumgaben können die Magnesiumaufnahme vermindern. Blattverfärbungen entstehen aber auch durch Trockenstress, Staunässe oder Wurzelschäden und belegen allein keinen Mangel. ## Fruchtfolge, Nachbarn und Nachkultur Wenn die Kartoffeln im Sommer das Beet räumen, ist die Fläche noch lange nicht fertig für das Jahr. Als Nachkultur pflanzst du Endivien von Mitte Juni bis Ende August, säst Spinat und Feldsalat von Anfang August bis Mitte September oder legst mit Winterroggen bis Oktober, in milden Herbsten bis November, eine späte Gründüngung an. Eine Gründüngung nimmt verbliebene Nährstoffe auf und schützt sie vor Auswaschung, weshalb ihre Reste im Frühherbst nicht eingearbeitet werden. Für die Folgejahre lässt du die Kulturen jeweils ein Beet weiterwandern: Auf den Starkzehrer Kartoffel folgen Mittelstarkzehrer wie Salat, dann Schwachzehrer wie Möhren, immer aus anderen Pflanzenfamilien. Buschbohnen als Vorfrucht können über ihre Knöllchenbakterien Luftstickstoff binden und einen stickstoffangereicherten, lockeren Boden hinterlassen. Als Gründünger vor oder nach Kartoffeln passen Lupine, Phacelia, Gelbsenf, Lein und Luzerne – bei häufigem Kohl- oder Radieschenanbau lässt du Senf, Ölrettich und Raps weg, weil sie Kreuzblütler sind. Solche Rotationen legst du dir im [Beetplaner](/tools/beetplaner/) an, der die Anbaupause gleich mitrechnet. > **Häufiger Fehler:** Übersehene Knollen im Folgejahr als Bonus stehen lassen. Durchwuchskartoffeln ermöglichen Krankheiten und Schädlingen das Überdauern zwischen den Anbaujahren – raus damit. Als Mischkulturpartner werden Prunkbohnen und Studentenblumen genannt; unverträglich sind Paprika, Physalis, Tomaten, Auberginen und Birnenmelonen. Günstige Nachbarschaftseffekte sind allerdings schwer nachzuweisen, und Erfahrungsberichte widersprechen sich häufig – rechne mit Unterstützung, nicht mit Schutz. Praktisch wichtiger ist der Platz: Alle Pflanzen müssen bis zur Endgröße Raum behalten, und die Reihen bleiben für Hacke und Häufler zugänglich. Welche Partner sonst infrage kommen, prüfst du im [Mischkultur-Werkzeug](/tools/mischkultur/). ## Häufige Fragen ### Wann ist der beste Zeitpunkt, um Kartoffeln zu pflanzen? Das Pflanzfenster reicht von März bis Mai, als Faustregel legst du Mitte bis Ende April. Spätere Fröste treffen dann nur das Laub, nicht die Knolle. Wichtiger als der Kalender ist der Boden: Er sollte ab 8 °C warm und in 12–15 cm Tiefe abgetrocknet sein. Ist Nachtfrost angekündigt, deckst du austreibende Reihen über Nacht mit Vlies ab. ### Kann ich Speisekartoffeln aus dem Supermarkt als Pflanzgut nehmen? Für den Anbau empfehle ich zertifiziertes, virusfreies Pflanzgut. Damit hast du im Reklamationsfall Rechtsansprüche gegenüber dem Lieferanten, und du schleppst dir keine Viruserkrankungen ins Beet. Bei Speisekartoffeln fehlt dir dieser Nachweis vollständig, das Risiko trägst du allein. ### Wie keime ich Pflanzkartoffeln richtig vor? Lege die Knollen vier bis fünf Wochen vor dem Pflanztermin mit den Augen nach oben in flache Kisten und stelle sie hell bei 12–15 Grad auf; manche Anleitungen nennen auch drei bis vier Wochen. Gut vorgekeimte Knollen haben kräftige, etwa 1–2 cm lange Triebe. Zu dunkel oder zu warm entstehen lange, dünne Triebe, die beim Pflanzen leicht abbrechen. Eine Woche vor dem Auspflanzen stellst du die Kisten tagsüber zum Abhärten ins Freie. ### Welcher Boden und welcher pH-Wert passen zu Kartoffeln? Kartoffeln wollen einen tiefgründigen, nährstoffreichen und wasserspeichernden Boden; günstig ist ein pH von 5,0–6,0. Schwere Böden erwärmen sich langsam und bilden Kluten, leichte Standorte neigen eher zu Schorf und Wassermangel. Kalken solltest du nicht direkt vor der Kartoffel, weil ein überhöhter pH-Wert den Schorfbefall fördern kann – eine nötige Kalkung planst du nach der Kartoffelkultur in die Fruchtfolge ein. ### Welche Kartoffelsorten eignen sich für den Einstieg im Garten? Entscheide zuerst nach Reifegruppe und Kochtyp, nicht nach Sortennamen. Sehr frühe Sorten brauchen rund 100–110 Tage und werden im Juli frisch gegessen, späte Sorten 150–170 Tage und kommen ins Lager. Beispiele je Gruppe sind 'Sieglinde' und 'Belana' (früh), 'Agria' (mittelfrüh) und 'Linda' (spät). Welche davon dir schmeckt, zeigt dir erst dein eigenes Beet. ### Was unterscheidet mehligkochende von festkochenden Kartoffeln? Die Kochtypen richten sich nach dem Stärkegehalt. Vorwiegend festkochende Knollen liegen als grobe Orientierung bei etwa 13–15 % Stärke, mehligkochende darüber, festkochende darunter. Mehligkochende zerfallen beim Kochen leichter und passen darum zu Püree, Suppen und Klößen. Boden, Witterung, Düngung und Bewässerung können die Kocheigenschaften einer Sorte von Jahr zu Jahr verschieben. ### Wie baue ich Kartoffeln im Kübel oder Eimer an? Je größer das Gefäß, desto besser; ab etwa 10 Litern Erde kannst du drei bis vier Knollen setzen. Das Gefäß braucht Löcher im Boden, damit überschüssiges Wasser abläuft, und ein schwarzer Eimer sollte nicht in der prallen Sonne stehen. Als Substrat eignet sich eine Kompost-Gartenerde-Mischung oder Blumenerde. Sobald das Laub etwa 20 cm hoch ist, füllst du Erde nach, bis die Triebe bedeckt sind oder der Rand erreicht ist. ### Warum ist die Fruchtfolge bei Kartoffeln so wichtig? Auf derselben Fläche gilt eine Anbaupause von 4–6 Jahren. Tomaten, Paprika, Auberginen, Physalis und Birnenmelonen sind ebenfalls Nachtschattengewächse und teilen Krankheiten wie die Kraut- und Knollenfäule, deshalb gehören sie weder daneben noch direkt davor. Durchwuchskartoffeln entfernst du aus den Folgekulturen, weil sie Krankheiten und Schädlingen das Überdauern ermöglichen. ### Woran erkenne ich, dass die Kartoffeln reif sind? Frühkartoffeln kannst du bei noch grünem Laub portionsweise für den sofortigen Verzehr ernten; ihre Schale ist dünn und weich. Lagerkartoffeln brauchen eine feste Schale: Warte nach dem vollständigen Absterben des Krauts noch 2–3 Wochen und ernte an einem trockenen Tag. Nimm dabei alle Knollen auf, auch die kleinen. ### Darf ich grüne oder keimende Kartoffeln noch essen? Grüne, stark keimende oder bitter schmeckende Knollen werden nicht gegessen. Glykoalkaloide wie Solanin konzentrieren sich in den Keimen und Augen, grünliche Stellen deuten auf einen erhöhten Gehalt hin. Bei leicht betroffenen Knollen entfernst du Keime und grüne Stellen großzügig. Damit es gar nicht so weit kommt, lagerst du dunkel und kühl bei 4–6 Grad. --- *Markdown-Fassung eines Ratgebers von samen.de. HTML-Original: https://samen.de/gemuese/kartoffeln/kartoffelanbau-fuer-anfaenger/ · © 2026 total10 GmbH.*