# Pfirsich-Kräuselkrankheit: erkennen, vorbeugen, richtig handeln

> Blasige, rote Blätter am Pfirsich? So erkennst du die Kräuselkrankheit, triffst den richtigen Moment zum Vorbeugen und hilfst einem befallenen Baum durch die Saison.

- **URL:** https://samen.de/obst/obst-baeume/pfirsich-kraeuselkrankheit/
- **Bereich:** Obst › Obst & Obstgehölze
- **Zuletzt geprüft:** 14. November 2026
- **Herausgeber:** samen.de (total10 GmbH), Redaktion

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Wenn sich die jungen Blätter deines Pfirsichs blasig verformen und rot färben, ist die Ansteckung längst passiert. Spritzen hilft in diesem Jahr dann nicht mehr. Deshalb schaue ich mir meine Pfirsichknospen schon im Spätwinter an, lange bevor das erste Blatt erscheint.

Hier geht es darum, woran du die Krankheit erkennst und wann das Fenster zum Vorbeugen offen ist. Du erfährst, wie du Spalier und Kübel trocken hältst und wie du einem befallenen Baum durch die Saison hilfst. Danach weißt du, was du jetzt tust und was du dir für den nächsten Spätwinter vornimmst.

## Was ist die Kräuselkrankheit beim Pfirsich?

Die Kräuselkrankheit ist eine Pilzkrankheit. Ihre Sporen überwintern direkt am Baum: an den Trieben, in Rindenritzen und in den Knospenschuppen. Dort warten sie auf den Austrieb. Öffnen sich bei feuchter Witterung die Knospenschuppen, spült der Regen die Sporen zwischen die jungen Blättchen.

Darum kommt es auf das Knospenschwellen an. Die Knospe wird dicker, und ihre Schuppen schieben sich auseinander. Ab da ist sie offen für den Pilz. Feuchte Witterung kann die Krankheit schon ab diesem Zeitpunkt begünstigen, in milden, geschützten Lagen bereits im Januar. Das ist lange bevor du überhaupt ein Blatt siehst.

Ein starker Befall kostet mehr als das Laub eines Frühjahrs. Danach können die meisten Früchte abfallen, und der Baum bildet weniger Knospen für das Folgejahr. Dazu kommt das Holz: Reift es nicht ausreichend aus, wird der Baum anfälliger für Frostschäden. Im Winter können dann sogar ganze Äste absterben.

Weil die Ansteckung vor dem ersten Blatt passiert und die Schäden bis in den nächsten Winter reichen, gilt eine einfache Grundregel. Gegen die Kräuselkrankheit arbeitest du vor dem Austrieb, danach nur noch an den Folgen.

**Vor dem Austrieb vorbeugen, danach die Folgen mindern.**

## Woran erkennst du die Kräuselkrankheit, und was sieht nur ähnlich aus?

Typisch sind dicke, blasig aufgetriebene junge Blätter. Die Blasen färben sich weißlich-grün bis karminrot. Auf der Blattoberseite bildet sich später ein samtartiger Belag. Im Frühsommer vertrocknen die befallenen Blätter und fallen ab.

Ähnlich können Blattläuse wirken. Auch sie können Blätter einrollen, verkrüppeln oder rötlich verfärben. Die Läuse sitzen dabei aber meist in Kolonien auf der Blattunterseite sowie an jungen Trieben und Triebspitzen. Finde ich ein verformtes Blatt, drehe ich es um und sehe mir die Unterseite mit der Lupe an, bevor ich irgendetwas unternehme.

Nährstoffmangel zeigt sich vor allem als Farbmuster. Stickstoffmangel vergilbt typischerweise ältere Blätter flächig, Schwefelmangel dagegen junge. Bei Magnesiummangel werden ältere Blätter zwischen zunächst grün bleibenden Hauptadern gelb. Kaliummangel kann ältere bis mittelalte Blätter vom Rand her vergilben und absterben lassen. Solche Bilder können auf einen Mangel hindeuten, und wie gut der Boden versorgt ist, zeigt eine Bodenanalyse. Die Kräuselkrankheit dagegen verformt das Blatt, und mehr Dünger glättet keine Blasen.

**Krauses Blatt: was steckt dahinter?**

| Bild am Blatt | betroffene Blätter | wahrscheinliche Ursache | Prüf-Test |
|---|---|---|---|
| dick und blasig, weißlich-grün bis karminrot, später samtartiger Belag oben | junge Blätter im Austrieb | Kräuselkrankheit möglich | Unterseite ohne Läusekolonien, die Blasen sitzen im Blatt selbst |
| eingerollt, verkrüppelt oder rötlich | junge Blätter, Triebspitzen | Blattläuse möglich | Blatt umdrehen: Kolonien auf der Unterseite und an den Triebspitzen |
| flächig gelb, Blatt nicht blasig | ältere Blätter | kann auf Stickstoffmangel hindeuten | Bodenanalyse |
| flächig gelb, Blatt nicht blasig | junge Blätter | kann auf Schwefelmangel hindeuten | Bodenanalyse |
| gelb zwischen zunächst grünen Hauptadern | ältere Blätter | kann auf Magnesiummangel hindeuten | Bodenanalyse |
| vom Rand her gelb, Rand stirbt ab | ältere bis mittelalte Blätter | kann auf Kaliummangel hindeuten, auch Trockenstress kommt infrage | erst Spatenprobe, dann Bodenanalyse |

Braune Blattränder durch Trockenstress können wie Kaliummangel aussehen. Prüf deshalb erst mit dem Spaten die Bodenfeuchte, bevor du an Dünger denkst. Kräuseln sich bei dir die Blätter einer Physalis, findest du im passenden Ratgeber, [warum sich Physalis-Blätter kräuseln](/gemuese/fruchtgemuese-exoten/physalis-pflegen-krankheiten-und-schaedlinge-vermeiden/).

## Wann steckt sich der Pfirsich an, und wann solltest du spritzen?

Ansteckungstage sind feuchte, milde Phasen ab dem Knospenschwellen. Bei Regen und Temperaturen über 5 °C können die Sporen dann die ersten Blätter infizieren. Bis kurz nach der Blüte kann jeder weitere Regen die jungen Blätter erneut anstecken. Erst danach endet die regenkritische Phase.

Das Knospenschwellen ist am Pfirsich oft schwer zu erkennen. Im Spätwinter trage ich mir deshalb Kontrollgänge zu den Pfirsichknospen in den Gartenkalender ein. Dabei prüfe ich, ob die Knospen schon dicker werden.

> **Tipp:** Markiere im Dezember oder Anfang Januar einige Triebteile mit wetterfestem Farbspray. Platzt die Farbe von den Knospen ab, haben sie sich vergrößert.

Eine Behandlung wirkt nur vorbeugend, und zwar dann, wenn sich die Knospen gerade leicht zu öffnen beginnen. Spätere Anwendungen auf die Blätter sind nutzlos. Sobald du die Krankheit am Blatt erkennst, ist eine chemische Bekämpfung in diesem Jahr nicht mehr sinnvoll.

Ein zugelassenes Pflanzenschutzmittel ist ein geprüftes Mittel mit festgelegter Anwendung auf dem Etikett. Im Obstgarten dürfen nur solche Mittel eingesetzt werden, und zwar entsprechend ihrer Gebrauchsanweisung. Welches Mittel, welche Menge und wie viele Anwendungen, gibt die Gebrauchsanweisung vor.

> **Achtung:** Greifst du zu einem Pflanzenschutzmittel, dann nur als letztes Mittel und nur zu einem, das für den Haus- und Kleingarten zugelassen ist. Halte dich an die Gebrauchsanweisung, trag die dort genannte Schutzkleidung und beachte die Wartezeit. Reste entsorgst du so, wie es die Gebrauchsanweisung vorgibt. Eine Behandlung kann auch Nützlinge treffen.

Bevor du an Spritzen denkst, prüf, ob du die Knospen im selben Zeitfenster trocken halten kannst. Auf lange Sicht kann eine weniger anfällige Sorte das Risiko senken. Beides findest du in den nächsten Abschnitten.

**Das Pfirsichjahr und die Kräuselkrankheit**

| Phase am Baum | was der Pilz tut | was du tust |
|---|---|---|
| Winterruhe | Sporen überwintern an Trieben, in Rindenritzen und Knospenschuppen | im Dezember oder Anfang Januar Triebteile mit Farbspray markieren, Material für das Regendach bereitlegen |
| Knospenschwellen, in milden, geschützten Lagen bereits im Januar | Regen spült Sporen beim Öffnen der Knospenschuppen zwischen die jungen Blättchen; bei Regen und über 5 °C ist eine Infektion möglich | Spalier überdachen, Kübel unter ein Vordach rücken; eine Behandlung, wenn überhaupt, jetzt, wenn sich die Knospen gerade leicht öffnen |
| Austrieb bis kurz nach der Blüte | jeder Regen kann junge Blätter erneut infizieren; im Mai bilden sich neue Sporen | Regenschutz halten, befallene Triebspitzen bis Mitte Mai abschneiden |
| Blattfall im Frühsommer | befallene Blätter vertrocknen und fallen ab | Falllaub aus der Nähe des Baumes entfernen und in den Hausmüll geben, möglichst morgens bodennah gießen |
| Neuaustrieb im Juni oder Juli | der Baum treibt meist gesund aus, bleibt aber stark geschwächt | nur mäßig mit Stickstoff versorgen, nach der Ernte schneiden |

> **Häufiger Fehler:** Erst zur Spritze greifen, wenn die Blätter schon kraus sind. Dann ist die Ansteckung längst passiert, und Anwendungen auf die Blätter sind nutzlos. Das Zeitfenster liegt beim Öffnen der Knospen, also lange vor dem Schadbild.

## Wie hältst du die Knospen trocken: am Spalier, im Kübel oder frei stehend?

Ein Fächerspalier ist ein flach an Wand oder Gerüst gezogener Baum mit fächerförmig verteilten Ästen. So ein Pfirsich lässt sich gut überdachen. Schütze ihn ab dem Knospenschwellen vor Regen, weil feuchte Witterung die Krankheit dann schon begünstigen kann. Das Dach bleibt, bis die regenkritische Phase kurz nach der Blüte endet.

Folie und Latten für das Spalierdach lege ich mir schon im Winter an die Hauswand. So geht der Aufbau beim Knospenschwellen schnell. Droht Spätfrost, lässt sich das Wandspalier zusätzlich mit Vlies abdecken.

Pfirsiche eignen sich für sonnige Kübelstandorte. Im Kübel hast du es leichter, denn du rückst den Baum in der feuchten Zeit ab dem Knospenschwellen einfach unter ein Vordach. Damit er auf Dauer kräftig bleibt, braucht das Gefäß genug Volumen. Es sollte mindestens 20 l fassen. Für eine längerfristige Kultur bieten 50–70 l günstigere Bedingungen.

Bei einem frei stehenden Baum ist ein Regendach schwieriger. Je kleiner die Krone bleibt, desto eher lässt sich der Baum überdachen. Bei größeren Bäumen tragen die Sortenwahl, das Entfernen befallener Triebe und, als letztes Mittel, eine vorbeugende Behandlung im richtigen Zeitfenster.

**Regenschutz nach Wuchsform**

| Wuchsform | Schutz vor Regen machbar? | Handgriff | was zusätzlich hilft |
|---|---|---|---|
| Fächerspalier | ja, gut | Regendach aus Folie und Latten ab dem Knospenschwellen bis kurz nach der Blüte | Vlies bei drohendem Spätfrost, befallene Triebspitzen bis Mitte Mai abschneiden |
| Kübel | ja, gut | Kübel ab dem Knospenschwellen unter ein Vordach rücken | ein Gefäß mit 50–70 l für eine längerfristige Kultur |
| frei stehender Baum | schwierig, je kleiner die Krone, desto eher | klein bleibende Bäume überdachen, wo es geht | Sortenwahl und vorbeugende Behandlung nach Gebrauchsanweisung |

## Welcher Pfirsichbaum ist widerstandsfähig?

Es gibt Pfirsichsorten, die etwas weniger anfällig für die Kräuselkrankheit sind. Weniger anfällig heißt aber nicht unanfällig. Dazu gehören weiß- und rotfleischige Sorten wie 'Fruteria', 'Benedicte' und 'Amsden'. Auch 'Kernechter vom Vorgebirge', der ebenfalls als 'Roter Ellerstädter' bekannt ist, und der Weinbergspfirsich zählen dazu. Besonders stark befallen werden dagegen gelbfleischige Sorten.

> **Mythos-Check:** Die Sorte 'Revita' wurde als resistent gegen die Kräuselkrankheit ausgegeben. Dieses Resistenzverhalten hat sich nicht bestätigt. Plane also auch bei ihr das Vorbeugen ein.

Beim Apfel kennst du das Prinzip von schorfresistenten Sorten. Schorfresistenz bedeutet dort keine allgemeine Widerstandsfähigkeit gegen sämtliche Krankheiten. Genauso liest du das Etikett einer robusten Pfirsichsorte: Weniger anfällig für die Kräuselkrankheit heißt nicht gefeit gegen alles.

Kauf eine solche Sorte als veredelten Baum. Die meisten Obstsorten werden durch Veredelung sortenecht erhalten, weil ihre Sämlinge die Sorteneigenschaften nicht zuverlässig bewahren. Die Unterlage ist der Wurzelteil, auf den die Sorte veredelt ist. Sie bestimmt wesentlich, wie groß der Baum später wird. Das zählt hier doppelt, denn ein klein bleibender Baum lässt sich leichter vor Regen schützen.

> **Tipp:** Frag beim Kauf nach Sorte und Unterlage, statt einen namenlosen Sämling mitzunehmen. So weißt du, ob der Baum zu den weniger anfälligen Sorten gehört und wie groß er wird.

Pfirsiche pflanzt du vorzugsweise im Frühjahr. Frostunempfindliche Obstbäume kommen dagegen bevorzugt ab Mitte Oktober in den Boden. Grube, Abstand und den ganzen Ablauf findest du im Überblick dazu, [wie du Obstbäume pflanzt, düngst und schneidest](/obst/obst-baeume/).

## Was tust du, wenn die Blätter schon kraus sind?

Spritzen bringt jetzt nichts mehr, denn der Baum hat den Moment für eine wirksame Behandlung hinter sich. Jetzt geht es darum, ihn zu entlasten und den Befall im nächsten Jahr zu verringern.

Krause Blätter und befallene Triebspitzen nimmst du früh ab. Schneidest du befallene Triebspitzen bis Mitte Mai ab und räumst erkranktes Falllaub aus der Nähe des Baumes weg, lässt sich der Befall im Folgejahr erheblich verringern. Der Grund: Im Mai bilden sich neue Pilzsporen.

Befallenes gehört nicht auf einen kleinen Gartenkompost. Dort erreicht die Rottewärme meist keine zuverlässige Abtötung der Krankheitserreger. Ich pflücke die krausen Blätter direkt in einen Beutel für den Hausmüll und nehme den Kompostkorb gar nicht erst mit.

Beim selben Kontrollgang nimmst du Fruchtmumien aus der Krone. Das sind vertrocknete Früchte, die am Baum hängen bleiben. An ihnen überdauern die Erreger der Monilia, einer anderen Pilzkrankheit.

Gieß möglichst morgens und bodennah. So bekommt vor allem der Wurzelraum das Wasser, und das Laub wird möglichst wenig nass.

Nach dem Blattfall treibt der Baum im Juni oder Juli meist noch einmal gesund aus. Stark geschwächt bleibt er trotzdem. Hängen an einem nur leicht befallenen Baum noch sehr viele Früchte, lohnt sich das Ausdünnen, beim Pfirsich bei starkem Behang schon im Mai. Im Ratgeber zur Fruchtausdünnung liest du, [wann und wie du Pfirsiche ausdünnst](/obst/obst-baeume/fruchtausduennung-erntequaliaet-und-ertrag-verbessern/).

> **Mini-Checkliste:** Befall entdeckt
> - krause Blätter und befallene Triebspitzen abpflücken, spätestens bis Mitte Mai
> - alles in den Hausmüll geben, nicht auf einen kleinen Kompost
> - Fruchtmumien aus der Krone nehmen
> - möglichst morgens bodennah gießen
> - Kontrollgang zum Knospenschwellen für den nächsten Spätwinter notieren

## Wie hilfst du dem Baum nach dem Befall wieder auf?

Ein kahler Baum verleitet dazu, kräftig zu düngen. Obstbäume werden aber nur mäßig mit Stickstoff versorgt. Ein Überschuss verstärkt das Triebwachstum zulasten der Blüten- und Fruchtbildung. Reicht die Bodenversorgung nicht, verteilst du den Stickstoff auf Teilgaben, also die Jahresmenge auf mehrere Termine.

> **Zahl im Blick:** Teilgaben Stickstoff gibt es nur, wenn die Bodenversorgung nicht ausreicht: Ende März bis Anfang April sowie Anfang bis Mitte Juni. Das Ende der Stickstoffdüngung liegt je nach Empfehlung zwischen Ende Juni und Mitte Juli; für winterharte Obstgehölze im Garten endet sie vor Juli. Diese Termine gelten für Obstgehölze allgemein, nicht eigens für den Pfirsich.

Der frühe Schluss hat einen Grund: Die Triebe sollen vor dem Winter ausreifen. Genau dieses Holz ist nach starkem Befall gefährdet, denn unzureichend ausgereiftes Holz macht den Pfirsich anfälliger für Frostschäden. Ein später Stickstoffschub träfe den Baum also dort, wo er ohnehin geschwächt ist.

> **Häufiger Fehler:** Den kahlen Baum mit viel Dünger aufpäppeln. Das treibt weiche Triebe, die schlecht ausreifen und im Winter leichter Frostschäden bekommen.

In Trockenphasen dient dir eine wöchentliche Gabe von etwa 10–15 l je kleinem Obstbaum als Orientierung. Mach vorher die Spatenprobe: Stich mit dem Spaten in den Boden und prüf, wie weit er durchfeuchtet ist. Welke Blätter können nämlich auf Wassermangel hindeuten, aber ebenso auf geschädigte Wurzeln in nassem Boden.

Vor dem Winter bekommt ein junger Pfirsich mit glatter Rinde einen Weißanstrich. Er reflektiert das Sonnenlicht und vermindert die winterliche Erwärmung des Stammes, das beugt Frostrissen vor. Wie du Obstbäume im Jahreslauf düngst und gießt, steht ausführlich im Obstbaum-Überblick.

## Hilft der richtige Schnitt gegen die Kräuselkrankheit?

Eine bestehende Ansteckung macht der Schnitt nicht rückgängig. Er unterstützt dich aber auf zwei Wegen. Eine lichte Krone trocknet nach Regen schneller ab. Außerdem kann ein jährlich starker Rückschnitt zusammen mit dem Entfernen des Schnittguts das an den Trieben haftende Sporenpotential erheblich verringern. Am besten setzt du ihn unmittelbar nach der Ernte an, spätestens im Herbst.

Für den Fruchtholzschnitt unterscheidest du drei Triebarten. Wahre Fruchttriebe tragen Blatt- und Blütenknospen. Falsche Fruchttriebe tragen fast nur Blütenknospen. Buketttriebe sind kurze Triebe mit dicht stehenden Blütenknospen. Diesen Schnitt machst du um die Blüte, mit scharfem, sauberem Werkzeug.

**Pfirsichschnitt um die Blüte**

1. Triebarten bestimmen: wahre und falsche Fruchttriebe sowie Buketttriebe auseinanderhalten.
2. Wahre Fruchttriebe auf 20–40 cm einkürzen, kurz über einer nach außen gerichteten Knospe.
3. Falsche Fruchttriebe entfernen oder auf 1–2 Augen kürzen.
4. Buketttriebe stehen lassen.
5. Die Krone auf Luft prüfen, damit sie nach Regen gut abtrocknet.

Nach der Ernte kannst du den Pfirsich im Juli bis Anfang August erneut schneiden. Heiße Tage meidest du dabei. Liegen die Temperaturen über 25 °C, wartest du kühlere Tage ab.

## Kann man einen Pfirsichbaum komplett zurückschneiden?

Einen nötigen Verjüngungsschnitt setzt du kurz nach der Ernte an. Bis ins alte Holz solltest du dabei aber nicht gehen, denn der Pfirsich neigt am älteren Holz stark zum Verkahlen. Ein radikaler Schnitt kann deshalb kahle Partien hinterlassen.

Ein starker Rückschnitt fördert kräftigen Neuaustrieb. Ein schwächerer Schnitt regt das Triebwachstum weniger an und kann die Fruchtbildung begünstigen.

Als allgemeine Obstbaumregel nimmst du einen Seitenast am Astring ab, also am verdickten Wulst am Ansatz des Astes, ohne einen Stummel stehen zu lassen. Beim Pfirsich ist das anders. Weil er am älteren Holz stark zum Verkahlen neigt, schneidest du seine Triebe nicht auf Astring, sondern auf einen Stummel mit 2–3 Augen.

An einem verkahlten Baum markiere ich zuerst mit Bast die Äste, die bleiben sollen. Erst dann setze ich die Säge an.

Die Schnittflächen sollen gut abtrocknen. Ein Wundverschluss kann das Abtrocknen des Holzes behindern und durch die länger erhaltene Feuchtigkeit den natürlichen Wundverschluss verlangsamen. Auch ein Zusatz gegen Pilze im Wundverschluss ist nicht grundsätzlich nötig. Er wirkt nur begrenzt lange und schützt nicht zuverlässig vor späteren Pilzinfektionen.

**Rückschnitt: maßvoll oder radikal?**

| Eingriff | Reaktion des Baums | Folge für Krone und Ernte |
|---|---|---|
| schwächerer Schnitt | regt das Triebwachstum weniger an | kann die Fruchtbildung begünstigen |
| starker Rückschnitt nach der Ernte, Schnittgut entfernt | fördert kräftigen Neuaustrieb | kann das Sporenpotential an den Trieben erheblich verringern |
| Schnitt bis ins ältere Holz | der Pfirsich neigt dort stark zum Verkahlen | kahle Partien möglich |
| Triebe auf Stummel mit 2–3 Augen | die Augen am Stummel bleiben erhalten | berücksichtigt die Neigung zum Verkahlen |

Auch nach einem radikalen Schnitt bleibt das Risiko ab dem nächsten Knospenschwellen bestehen. Der Schnitt ersetzt kein Vorbeugen, die Kontrollgänge im Spätwinter bleiben also im Kalender.

## Häufige Fragen

### Kommt die Kräuselkrankheit jedes Jahr wieder?

Die Gefahr kehrt jedes Frühjahr zurück, denn die Sporen überwintern an den Trieben, in Rindenritzen und in den Knospenschuppen. Ab dem Knospenschwellen können sie bei Regen und Temperaturen über 5 °C die ersten Blätter infizieren. Schneidest du befallene Triebspitzen bis Mitte Mai ab und entfernst krankes Falllaub, lässt sich der Befall im Folgejahr erheblich verringern. Das Vorbeugen ab dem Knospenschwellen bleibt trotzdem jedes Jahr fällig.

### Hilft Knoblauch unter dem Pfirsichbaum gegen die Kräuselkrankheit?

Als Schutz verlassen solltest du dich darauf nicht. Die Ansteckung geschieht an den Knospen: Regen spült die überwinterten Sporen beim Öffnen der Knospenschuppen zwischen die jungen Blättchen. Dort setzen ein Regenschutz ab dem Knospenschwellen, eine weniger anfällige Sorte und das Entfernen befallener Triebspitzen an. Eine Mischkultur kann den Garten unterstützen, ihre beobachteten Vorteile treten aber nicht an jedem Standort gleichermaßen auf.

### Ist ein Pfirsich auf dem Balkon besser geschützt?

Pfirsiche eignen sich auf dem Balkon für sonnige Plätze. Einen Vorteil gegen die Kräuselkrankheit hat der Kübel vor allem dann, wenn er ab dem Knospenschwellen bis kurz nach der Blüte unter einem Dach oder Vorsprung steht, weil die Knospen dann bei Regen trockener bleiben. Für eine längerfristige Kultur bietet ein Gefäß mit 50–70 l günstigere Bedingungen als ein kleineres.

### Muss ich das Laub unter dem Pfirsich im Herbst wegräumen?

Ja: Erkranktes Falllaub nimmst du aus der Nähe des Baumes weg, und zusammen mit dem frühen Abschneiden befallener Triebspitzen kann das den Befall im Folgejahr erheblich verringern. Ist die Baumscheibe gemulcht, räumst du sie spätestens im November von Mulch, Fallobst und Laub frei, damit Mäuse dort keinen Unterschlupf finden. Kranke Blätter gehören in den Hausmüll und nicht auf einen kleinen Gartenkompost, weil dessen Rottewärme Krankheitserreger meist nicht zuverlässig abtötet.

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