Lavendelarten im Überblick: so unterscheidest du Echten Lavendel, Lavandin und Schopflavendel

Drei Töpfe im Gartencenter, auf allen steht „Lavendel”, und im nächsten Winter fehlt einer davon. Ich drehe deshalb jeden Topf um und lese den botanischen Namen auf dem Etikett, bevor ich ihn in den Wagen stelle – denn ob ein Lavendel bei dir im Beet bleibt oder im Herbst in den Kübel muss, entscheidet die Art, nicht die Blütenfarbe.

Echter Lavendel (Lavandula angustifolia)

Der Echte Lavendel – oft auch Gartenlavendel genannt – ist die Art, die du fürs Beet nimmst. Er ist mehrjährig, braucht einen sonnigen Standort und kommt im Freiland in milden Wintern meist zuverlässig durch. Ein durchlässiger Boden ohne Winternässe ist dabei die halbe Winterhärte; auf schwerem Boden arbeite ich vor dem Pflanzen mineralisches Material wie Splitt oder Schotter ein.

Je nach Sorte erreichen die Pflanzen etwa 25–90 cm Höhe. Die Blütenfarbe reicht von Dunkelviolett über Rosa bis Weiß. Die Saatgutlinien ‘Munstead-Strain’ und ‘Hidcote Blue-Strain’ gehören beide zu Lavandula angustifolia; ‘Hidcote Blue’ bleibt mit etwa 30–40 cm niedrig und eignet sich damit als Einfassung.

Als Gartenpflanze eignet sich Echter Lavendel als Solitär und zur Einfassung sonniger, trockener Beete. Im Steingarten verzichtest du auf Kompost, damit sich der Standort nicht mit wasserspeicherndem Humus anreichert.

Lavandin, der Provence-Lavendel (Lavandula × intermedia)

Lavandin ist eine Hybride aus Echtem Lavendel und Speiklavendel. Was ihn im Garten von der Elternart unterscheidet, ist zuerst der Kalender: Er blüht ungefähr 2 Wochen später als Echter Lavendel. Gartenlavendel und viele Provence-Lavendel sind ausreichend winterhart, sodass Lavandin für die dauerhafte Pflanzung infrage kommt – mit derselben Bedingung wie beim Echten Lavendel: kein nasser Boden im Winter.

Ein Punkt, den ich bei Lavandin im Auge behalte: Auch er kann von der Septoria-Blattfleckenkrankheit befallen werden. Ich schaue beim Rundgang auf ältere Blätter und halte die Pflanzen luftig, damit Blätter rasch abtrocknen. Was die Hybriden im Einzelnen auszeichnet – Winterhärte, Duft, Widerstandsfähigkeit –, liest du in unserem Überblick zu den Lavendel-Hybriden.

Schopflavendel (Lavandula stoechas)

Den Schopflavendel erkennst du sofort: Über dem Blütenstand sitzen auffällige, verlängerte Hochblätter, der namensgebende „Schopf”. Er ist mehrjährig, aber nicht ausreichend winterhart und wird wie eine Kübelpflanze geschützt und frostfrei überwintert. Als dauerhaft frosthartes Element eines Steingartens eignet er sich deshalb nicht.

Achtung

Schopflavendel ist im Unterschied zu vielen anderen Lavendelarten nicht für kalkhaltige Böden geeignet. Wer ihn in dasselbe kalkhaltige Kiesbeet setzt wie den Echten Lavendel, hat zwei Probleme auf einmal: Boden und Winter.

Für den Kübel heißt das: Abzugsloch frei, kein Wasser im Untersetzer, und im Herbst rechtzeitig einräumen.

Zahnlavendel und Wolllavendel

Beide Arten fallen weniger durch die Blüte als durch die Blätter auf. Zahnlavendel (Lavandula dentata) besitzt gekerbte bis gezähnte Blattränder, Wolllavendel (Lavandula lanata) eine wollige Blattbehaarung, die die Pflanze silbrig wirken lässt. Zur Winterhärte dieser beiden gibt es weniger gesicherte Aussagen als beim Echten Lavendel; ich führe sie deshalb wie den Schopflavendel im Kübel und räume sie mit ihm gemeinsam ein.

Die Arten im Vergleich

Tipp

Prüfe beim Kauf den botanischen Namen auf dem Etikett, nicht nur den deutschen. „Lavendel” allein sagt dir nicht, ob du eine Beetpflanze oder eine Kübelpflanze in der Hand hältst.

Standort für alle Arten

Lavendel gehört zur mediterran-trockenen Kräuterwelt: volle Sonne, durchlässiger, eher magerer Boden, wenig Wasser. Schwerer Boden lässt sich am Pflanzplatz mit Splitt oder Schotter verbessern. Was diese Kräuterwelt von der frisch-feuchten trennt und wie du ein Beet dafür aufbaust, steht im Hub-Abschnitt über die zwei Kräuter-Welten mediterran-trocken und frisch-feucht.

Pflege in aller Kürze

Lavendel ist schwachzehrend; eine sparsame Düngung unterstützt intensiveren Duft sowie einen kompakten, standfesten und frostfesteren Wuchs. Geschnitten wird als Halbstrauch in den belaubten Bereich, nie tief ins alte, kahle Holz. Die Grundlagen zu Gießen und Schnitt trägt der Hub-Abschnitt „Gießen, Düngen und Pflegen mit Maß”; wie du die Nährstoffgaben übers Jahr verteilst, zeigt der Lavendel-Düngeplan im Jahresverlauf.

Lavendel im Beet planen

Als Einzelpflanze im Beet setzt du Lavendel im System 30 cm in der Reihe und 50 cm Reihenabstand; er zählt als Dauerkultur und bleibt jahrelang am Platz. Gibst du einen alten Bestand auf und willst an derselben Stelle wieder Lavendel setzen, plane 4 Jahre Pause ein. Die Kulturstartmonate liegen zwischen Februar und Juni, gepflanzt wird etwa von April bis Oktober. Für die Beetskizze mit Abständen und Pflanzterminen nimmst du den Beetplaner.

Bei den Nachbarn wird es widersprüchlich: Pflanzkonzepte für die magere Kräuterspirale kombinieren Lavendel gern mit Ysop, Salbei und Thymian, und für den sonnigen Steingarten passen Katzenminze, Heiligenkraut und Thymian dazu. Die Mischkultur-Matrix führt Lavendel und die anderen mediterranen Aromatiker – Thymian, Salbei, Rosmarin, Oregano, Bohnenkraut, Ysop, Minzen – untereinander dagegen als unverträglich. Behauptete Nachbarschaftseffekte lassen sich generell schwer nachweisen und widersprechen sich häufig; Mischkultur unterstützt, sie garantiert nichts. Ich plane deshalb schlicht nach der Endgröße, damit sich niemand Licht und Luft nimmt, und schlage die Kombination vorher im Mischkultur-Werkzeug nach.

Die klassische Kombination Rosen und Lavendel funktioniert gestalterisch, verlangt aber unterschiedliche Bodenverhältnisse und kann dadurch mehr Pflegeaufwand verursachen. Weitere Kombinationen und Gestaltungsideen findest du im Artikel über Lavendel gestalterisch im Garten einsetzen.

Vermehrung – der Anriss

Aus Samen: Lavendel ist Lichtkeimer, du säst 0–1 cm tief, höchstens dünn bedeckt, und rechnest mit 10–28 Tagen Keimdauer; Voranzucht ist etwa Februar bis April üblich, Freilandsaat Mai bis Juni. Über Stecklinge: im Sommer feste, noch nicht verholzte, möglichst blütenfreie Triebe mit 3–4 Blattpaaren. Die Praxisschritte von der Aussaaterde bis zum Abhärten stehen ausführlich in der Anleitung zu Anzucht, Vermehrung und Ernte von Lavendel.

Ernten und verwenden

Fürs Trocknen schneide ich Lavendel, wenn die Blüten in der Rispenmitte geöffnet sind und die an der Spitze noch knospig – also kurz vor der Vollblüte. Gebündelt, kopfüber, luftig und ohne direkte Sonne hängt er, bis sich die Blüten leicht vom Stängel abstreifen lassen; danach dunkel und trocken lagern. Getrocknete Blüten eignen sich für Trockensträußchen und andere duftende Gestaltungsarbeiten.

Für die Küche sind Lavendelblüten und -blätter essbar und passen zu Salaten, Braten sowie Lamm- und Fischgerichten; geerntet wird dafür kurz nach dem Aufbrechen der Blüten. Lavendel hat als Duft- und Heilpflanze eine lange Tradition. Bei Beschwerden ersetzt kein Kraut den ärztlichen Rat.

Überwintern nach Art

Beim ersten Frost sortiert sich die Sammlung: Echter Lavendel und winterharte Lavandine bleiben draußen. Vor Kälte, Wind und direkter Mittagssonne kann luftdurchlässiger Schutz wie Reisig oder Vlies helfen. Steht eine winterharte Art im Topf, isolierst du Gefäßseiten, Oberfläche und Boden, hältst den Wasserabzug frei und gießt an frostfreien Tagen bei Bedarf – im Kübel friert Erde schneller durch als im Gartenboden.

Schopflavendel, Zahn- und Wolllavendel räumst du ein und überwinterst sie wie Kübelpflanzen frostfrei.