Hokkaido und Butternut zusammen pflanzen: Platz, Aussaat, Ernte

Was unterscheidet Hokkaido und Butternut im Anbau?

Die Unterschiede liegen vor allem bei Zeit und Wärme. Mit Kulturdauer ist die Zeit von der Aussaat bis zur Ernte gemeint. Für den Moschus-Kürbis werden 140 bis 180 Tage Kulturdauer genannt. Hokkaido kann dagegen schon 3 Monate nach der Aussaat reif sein.

Bei der Wärme stellt Butternut die höheren Ansprüche. Moschuskürbisse sind sehr wärmeliebend und reifen hierzulande nur auf günstigen Standorten oder in günstigen Jahren aus. In mitteleuropäischen Gärten profitieren sie von geschützten, nach Süden geneigten Lagen im Flachland mit Weinbauklima. Im gemeinsamen Beet bekommt Butternut deshalb den wärmsten Abschnitt. Für Hokkaido wird ein günstiger Temperaturbereich von 20 bis 25 °C fürs Wachstum genannt.

Keimtemperatur und Keimdauer unterscheiden sich ebenfalls je nach Art, die Spannen stehen in der Tabelle. Die Aussaatfenster überschneiden sich: Beim Moschus-Kürbis reicht es von April bis Juni, beim Riesen-Kürbis bis in den Juli hinein.

Butternut braucht also eine lange Saison, muss im Herbst aber herein, bevor die Temperaturen unter 5 °C fallen. Jede Woche, die er im Frühjahr später startet, fehlt ihm damit am Ende zum Ausreifen.

Kreuzen sich Hokkaido und Butternut im selben Beet?

Die Frage nach dem Kreuzen wird wichtig, sobald du Samen aus deinen eigenen Früchten aufheben willst. Weibliche Kürbisblüten werden von Insekten bestäubt, vorwiegend von Bienen. Sorten derselben Kürbisart verkreuzen sich dabei untereinander. Zwischen verschiedenen Arten wie Riesen-Kürbis und Moschus-Kürbis findet je nach Angabe keine oder nur selten eine Verkreuzung statt.

Für Hokkaido und Butternut im selben Beet ist das Kreuzungsrisiko deshalb gering. Anders sieht es innerhalb einer Art aus. Butternut kreuzt sich mit anderen Sorten derselben Art Cucurbita moschata und ist dabei nicht auf weitere Butternut-Sorten beschränkt. Weil auch Muskatkürbisse zu Cucurbita moschata gehören, ist für dein Butternut-Saatgut ein Muskatkürbis im eigenen oder im Nachbargarten das größere Thema als der Hokkaido im Nachbarabschnitt.

Für sortenreines Saatgut wird zwischen Kürbissorten derselben Art ein Sicherheitsabstand von mindestens 250 Metern empfohlen. Das gilt ausdrücklich auch für Nachbargärten. Beim Samenbau sollten zudem mindestens 10 bis 15 Pflanzen einer Sorte gemeinsam wachsen, damit die Sorte vital bleibt.

Dazu kommt die Sortenart. Eine F1-Hybride ist eine Kreuzungssorte, deren Nachkommen aufspalten. Ab der zweiten Generation tun sie das stark, und Pflanzen aus selbst gewonnenem Saatgut können deutlich anders aussehen als die Mutterpflanze. Samenfeste Sorten behalten dagegen bei sortenreiner Vermehrung ihre Eigenschaften. Wachsen Zierkürbisse in der Nähe, gewinnst du aus Hokkaido und Butternut kein eigenes Saatgut.

Für deine Entscheidung heißt das: Bei F1-Sorten und bei Zierkürbissen in der Nähe kaufst du jedes Jahr neues Saatgut. Eigene Samen kommen nur bei samenfesten Sorten infrage, wenn im Umkreis keine andere Sorte derselben Art wächst. Wie du bei schlechtem Bienenwetter mit dem Pinsel nachhilfst, liest du weiter unten bei der Pflege.

Achtung

Probiere jeden Kürbis vor der Zubereitung roh auf Bitterkeit und verwende bitter schmeckende Früchte nicht. Die Bitterstoffe heißen Cucurbitacine und werden weder durch Erhitzen noch durch Einmachen oder Einfrieren zerstört. Zierkürbisse sind kein Lebensmittel.

Wie teilst du das Beet für beide Kürbisse auf?

Ich stecke die Pflanzstellen beider Kürbisse mit Stäben ab und spanne eine Schnur als Grenze zwischen den Abschnitten. So sehe ich schon im Mai, wie viel Fläche die kleinen Pflanzen später belegen.

Den Platz bemisst du nach Sorte und Wuchsform. Speisekürbisse wachsen meist kriechend am Boden und brauchen in der Regel keine Rankhilfe. Mittelstark rankende Hokkaido-Sorten wie „Uchiki Kuri“ und „Solor“ pflanzt du nach Herstellerangabe mit 80 bis 100 cm Abstand in der Reihe. Der Reihenabstand, also der Abstand zwischen zwei Pflanzreihen, liegt bei ihnen bei 150 cm. Rankende Moschuskürbisse wie Butternut liegen ähnlich, stark rankende Sorten bekommen mehr Platz. Allgemeine Kürbis-Abstände nimmst du nur, solange keine Sortenangabe vorliegt.

Beide Abschnitte liegen sonnig, auf humosem, nährstoffreichem und gut durchlässigem Boden. Als Richtwert gelten mindestens sechs Stunden direkte Sonne am Tag. Butternut bekommt die geschütztere, wärmere Seite. Meide für ihn Senken, denn in klaren, windarmen Nächten kann sich dort abfließende Kaltluft sammeln und das Spätfrostrisiko erhöhen.

Jeden Pflanzplatz bereitest du mit Kompost vor. Kompost verbessert die Bodenstruktur, fördert das Bodenleben und versorgt die Pflanzen mit Nährstoffen. Wie viel das für einen Pflanzplatz bedeutet, zeigt das Rechenbeispiel.

Die Fruchtwechselpause ist die Zeit, in der auf der Fläche kein Kürbisgewächs steht. Für Kürbis allgemein wird eine Anbaupause von 4 Jahren empfohlen. Beim Moschus-Kürbis werden 5 Jahre genannt. Für die gemeinsame Fläche richtest du dich nach der längeren Pause. Welche Kulturen in den Jahren dazwischen sinnvoll sind, erfährst du unter was vor und nach dem Kürbis ins Beet passt.

Wann und wie säst du die beiden Kürbisse?

Zuerst entscheidest du, welcher Kürbis vorgezogen wird. Vorkultur, also die Anzucht im Haus bis zur Jungpflanze, verschafft Sorten mit langer Reifezeit einen Entwicklungsvorsprung. Direktsaat spart dagegen Anzucht und Abhärten. Butternut ziehst du deshalb vor, beim Hokkaido hast du die Wahl.

Vorgezogen wird Mitte bis Ende April im Haus. Direkt ins Freiland säst du ab Mitte Mai, wenn die letzten Fröste vorbei sind. Für die Hokkaido-Sorte „Uchiki Kuri“ ist die Direktsaat ab Mitte Mai ausdrücklich angegeben. Starte die Butternut-Töpfe am Anfang des Fensters und die Hokkaido-Töpfe, falls du überhaupt vorziehst, am Ende.

Der Vorlauf ist kurz. Für Kürbisse werden 2 bis 4 Wochen Vorkultur vor dem Auspflanzen angegeben. Eine Hausgartenanleitung sieht höchstens 3 bis 4 Wochen vor.

Jeder Samen kommt in einen eigenen Topf mit etwa 8 bis 10 cm Durchmesser. So entfällt das Pikieren, also das Umsetzen der Sämlinge, das die Wurzeln verletzt. Beide Arten säst du 2 bis 3 cm tief. Die Erde hältst du gleichmäßig feucht, aber nicht nass. Ich beschrifte jeden Anzuchttopf mit Art und Sorte, bevor ich den Samen hineinlege.

Bei gleichmäßigen Temperaturen über 22 °C laufen Kürbissamen zügig auf. Dann kann es schon nach 7 Tagen so weit sein. Nach dem Keimen stellst du die Sämlinge sehr hell und kühler, bei 16 bis 20 °C. So entstehen bei Lichtmangel keine langen, weichen Triebe.

Baust du nur Hokkaido an, findest du den ganzen Weg des Hokkaido von der Aussaat bis zur Ernte in einem eigenen Ratgeber.

Wann kommen die Jungpflanzen ins Beet?

Vorgezogene Kürbisse pflanzt du im Mai nach den Eisheiligen aus, sofern keine Fröste mehr zu erwarten sind. Die Eisheiligen gelten traditionell als Frostgrenze Mitte Mai. Wann der letzte Frost sicher vorbei ist, unterscheidet sich aber je nach Region deutlich. In vielen Regionen Deutschlands besteht Spätfrostgefahr bis Mitte Mai. Eine sächsische Kleingartenanleitung sieht den Kürbisanbau erst nach den letzten Spätfrösten um den 20. Mai vor. Auch nach den Eisheiligen trat in einem jüngeren Mai im Süden Brandenburgs örtlich noch leichter Frost auf.

Frost ist nicht die einzige Grenze. Für Kürbisjungpflanzen werden je nach Quelle schon unter 5 bis 8 °C mögliche Kälteschäden beschrieben. Bei niedrigen Plusgraden kann das Wachstum stocken, deshalb zählt die aktuelle Temperatur mehr als ein starrer Termin. Neben Frostfreiheit brauchen Kürbis-Jungpflanzen zum Auspflanzen milde Temperaturen und erwärmten Boden.

Abhärten heißt, die Jungpflanzen schrittweise an Sonne und Außenluft zu gewöhnen. Butternut-Jungpflanzen stellst du dafür 3 bis 4 Tage geschützt ins Freie und holst sie nachts wieder ins Haus. Beim Abhärten lege ich ein Minimum-Maximum-Thermometer zu den Töpfen und lese morgens den Nachtwert ab. Pflanzreif ist ein Kürbis mit gut durchwurzeltem Topfballen und 2 bis 3 gut entwickelten Laubblättern.

So gehst du vor, bis beide im Beet stehen:

1. Abhärten: Stell die Töpfe tagsüber zuerst in den Schatten, später in die Sonne. Anfangs und bei Nachttemperaturen unter 10 °C holst du sie wieder herein.
2. Nachtwerte prüfen: Es geht erst weiter, wenn keine Fröste mehr zu erwarten sind und die Nächte mild bleiben.
3. Pflanzlöcher ausheben: Grab sie in den markierten Abschnitten, mit dem Abstand aus der Sortenangabe.
4. Einsetzen und angießen: Setz den Ballen ungestört ein, denn Kürbis-Jungpflanzen werden nicht pikiert. Danach gießt du an.
5. Schützen: Leg jeder Jungpflanze einen Schneckenkragen um, er kann sie vor Schneckenfraß schützen.

Legst du nach dem Pflanzen Vlies gegen Kälte auf, nimmst du es spätestens zum Blühbeginn wieder ab. Sonst kommen die Insekten nicht an die Blüten.

Wie gießt, düngst und bestäubst du beide im selben Beet?

Beim Gießen behandelst du beide gleich. Kürbisse brauchen während ihrer ganzen Entwicklung eine gleichmäßige Wasserversorgung. Bei Trockenheit bekommen sie spätestens ab beginnender Fruchtbildung zusätzlich Wasser. Gieße dann durchdringend: Für einen schonenden Gießgang werden etwa 20 bis 25 Liter je Quadratmeter empfohlen. So wird der Boden bis rund 20 cm tief durchfeuchtet. Ich gieße direkt auf die Erde am Pflanzenfuß und nicht über die Blätter.

Beim Düngen trennen sich die Wege. Der Riesen-Kürbis kommt auf vorbereitetem Boden meist ohne Nachdüngung aus. Ziehst du Hokkaido im Kübel, düngst du ab dem Anschwellen der Früchte kaliumbetont flüssig. Butternut bekommt kaliumbetonten Dünger, sobald die ersten Früchte anschwellen. Eine feste Menge oder einen festen Rhythmus gibt es dafür nicht, beobachte Pflanze und Fruchtansatz. Die Grundlagen dazu, wie du Kürbisse gießt und düngst, gelten für beide gleichermaßen.

Organischen Mulch bringst du erst ab Mai oder Juni aus, weil er den Boden beschattet und kühlt. Danach hält er die Bodenfeuchte und begrenzt die sommerliche Aufheizung. Lass dabei Teile der Rankfläche frei, denn Kürbisranken können dort zusätzliche Wurzeln in den Boden bilden.

Für den Fruchtansatz brauchen Kürbisse Bienen oder Hummeln. Bei ungünstiger Witterung kann die Bestäubung unzureichend ausfallen. Dann hilft die Handbestäubung, also das Übertragen von Pollen von Hand. Die weibliche Blüte erkennst du am kleinen Fruchtansatz unter der Blüte. Mit einem Pinsel überträgst du Pollen einer männlichen Blüte auf die Narbe einer weiblichen.

Männliche und weibliche Blüten sitzen an derselben Pflanze, und über die Artgrenze kreuzen sich die beiden kaum. Den passenden Pollen holst du dir deshalb im jeweils eigenen Abschnitt: für Butternut von einem Moschus-Kürbis, für Hokkaido von einem Riesen-Kürbis.

Wie du mit Jauche, Nützlingen und Bio-Saatgut arbeitest, steht im Ratgeber dazu, wie du Hokkaido biologisch anbaust.

Welche Sorten passen zusammen, auch im Kübel?

Die passende Sorte hängt am Platz. Buschig wachsende Sorten bilden kurze Triebe, rankende Sorten lange. Die Hokkaido-Sorte „Amoro F1“ wächst buschig und bildet nur wenige Ranken, damit passt sie auch in kleine Beete. Die herzförmigen, orangefarbenen Früchte wiegen etwa 1 bis 2 kg. Die Pflanze wird etwa 50 bis 60 cm hoch, nach Herstellerangabe eignet sie sich auch für Hochbeet und Topf.

„Green Hokkaido“ trägt eine dunkelgrüne Schale. In einem Lagerversuch verloren grünschalige Sorten wie „Green Hokkaido“ nur 1 bis 4 % Wasser. Bei der orangefarbenen „Amoro“ waren es 15 %. Gelagert wurde dabei bei 10 °C. Das deutet darauf hin, dass grüne Hokkaido-Sorten länger lagerfähig sind.

Für große Kübel eignet sich die kompakt wachsende Butternut-Sorte „Butterbush improved“. Auch „Tiana F1“ eignet sich zur Topfkultur, dann mit einer Pflanze je Topf. Diese Sorte wird etwa 50 bis 60 cm hoch und wie „Amoro F1“ im September und Oktober geerntet.

Fürs Gefäß eignen sich vor allem kleinfrüchtige Kürbisse. Für Hokkaido im Kübel werden 60 bis 90 Liter Erdvolumen empfohlen. Das Gefäß braucht Ablauflöcher, damit überschüssiges Wasser abfließt und keine Staunässe entsteht. Gießen und Nachdüngen im Kübel folgen eigenen Regeln, die im Überblick zu Kürbis und Zucchini stehen.

Wie viele Früchte tragen Hokkaido und Butternut?

Hokkaido bleibt eine handliche Frucht. Der rote Hokkaido erreicht im Erwerbsanbau bis zu 2 kg je Frucht. In einer ökologischen Sortensichtung grüner Hokkaido-Typen brachte „Green Hokkaido“ mit 1,2 kg je Frucht das niedrigste Stückgewicht der geprüften Sorten. Bei Butternut gehen die Sorten weiter auseinander. „Tiana F1“ bildet birnenförmige Früchte von 20 bis 30 cm Länge. Eine solche Frucht wiegt 1 bis 1,5 kg.

Ertragszahlen stammen aus Versuchen im Erwerbsanbau. Dort zählt der marktfähige Ertrag, also die verkaufsfähigen Früchte.

Für deinen Garten sind das Orientierungswerte, keine Zusage. Plane die Zahl der Pflanzen deshalb über die Fläche, denn jede Pflanze braucht ihren vollen Standraum. Wie viel sie trägt, hängt von Sorte, Bestäubung und Saison ab.

Lässt du weniger Früchte je Pflanze stehen, werden die einzelnen größer. Im Erwerbsanbau bleiben bei großfrüchtigen Sorten weniger Fruchtansätze stehen als bei kleinfrüchtigen. Ob du ausdünnst, entscheidest du danach, ob dir größere Einzelfrüchte wichtig sind.

Wann erntest du Hokkaido und wann Butternut?

Die Erntefenster unterscheiden sich. Beim Riesen-Kürbis, zu dem Hokkaido gehört, reicht die Erntezeit von Juli bis Oktober. Hokkaido kann schon 3 Monate nach der Aussaat reif sein. Wie früh es tatsächlich wird, hängt von Sorte und Aussaat ab, für „Amoro F1“ ist zum Beispiel September und Oktober angegeben. Butternut erntest du im September und Oktober.

Butternut holst du herein, bevor die Temperaturen unter 5 °C fallen. Alle Winterkürbisse kommen vor dem ersten Frost vom Beet, weil Frostschäden das Fruchtfleisch weich werden und rasch faulen lassen können. In kühlen Jahren reift Butternut hierzulande nicht immer aus. Unreif geerntete oder frostgeschädigte Kürbisse verarbeitest du zeitnah, statt sie lange zu lagern.

Reif ist ein Winterkürbis mit matter, fester Schale, sortentypischer Farbe und verkorktem Stiel. Beim Ernten bleiben Stiel und Stielansatz unverletzt, damit die Frucht lagerfähig bleibt. Danach folgt die Nachreife, also das Ausreifen nach der Ernte an einem warmen, trockenen Ort. Sie ist abgeschlossen, wenn sich die harte Schale nicht mehr leicht mit dem Fingernagel einritzen lässt. Ich prüfe jede Frucht mit dem Fingernagel, bevor ich sie ins Lager lege.

Gelagert werden ganze, ausgereifte Kürbisse mit harter, unbeschädigter Schale und intaktem Stiel trocken, dunkel und luftig. Als Temperatur gelten dafür etwa 10 bis 12 °C.

Ausgereifte Hokkaidokürbisse lassen sich bei geeigneten Bedingungen etwa 4 bis 5 Monate lagern. Für die Butternut-Sorte „Early Butternut F1“ werden 7 Monate Lagerdauer genannt. Weil Hokkaido früher reif sein kann und kürzer hält als etwa „Early Butternut F1“, isst du ihn zuerst und hebst Butternut als Vorrat für später auf.