Schädlinge und Krankheiten beim Ölkürbis: früh erkennen, gezielt handeln

Fruchtfäule und Fruchtfolge beim Ölkürbis

Beim Ölkürbis sitzt ein Teil des Risikos im Boden. Mit zunehmendem Kürbisanteil in der Fruchtfolge nehmen Fruchtfäuleerreger im Boden zu. Im Erwerbsanbau sinken deshalb die Erträge auf Flächen, die wiederholt mit Ölkürbis bestellt werden. Für Ölkürbis wird eine Fruchtfolgepause von 3 Jahren empfohlen.

Fruchtfäule zeigt sich an weichen, dunklen Stellen an der Frucht, etwa dort, wo sie auf dem Boden aufliegt. Sehr große Kürbisfrüchte kannst du auf ein Brett oder eine Strohschicht legen, damit die Auflagestelle während der Reife nicht fault.

Im Bio-Anbau gilt Getreide als geeignete Vorfrucht für Ölkürbis, gefolgt von einer leguminosenhaltigen Zwischenfrucht. Damit du über mehrere Jahre den Überblick behältst, kannst du deine Beete und Kulturen im Beetplaner festhalten.

Sclerotinia: welche Vorgänger ungünstig sind

Sonnenblume, Sojabohne und Raps sind wegen gemeinsamer Sclerotinia-Anfälligkeit keine günstigen Fruchtfolgepartner für Ölkürbis. Sclerotinia ist ein Pilz, und ein weißer, watteartiger Belag an Stängel oder Frucht kann auf ihn hindeuten. Hattest du im Vorjahr Sonnenblumen auf dem Beet, wählst du für den Ölkürbis eine andere Fläche.

Raps wird auch als Gründüngung gesät. Eine vorangegangene Gründüngung eignet sich grundsätzlich als Vorbereitung für Kürbis, vor Ölkürbis ist Raps wegen der gemeinsamen Anfälligkeit aber keine gute Wahl.

Junge Pflanzen: Unkraut regulieren, ohne zu verletzen

Beim Ölkürbis ist die Beikrautkonkurrenz besonders zwischen Auflaufen und Reihenschluss kritisch. Striegeln gilt nach dem Auflaufen als riskant, weil es die Pflanzen verletzen und möglicherweise Viren übertragen kann. Du musst das Unkraut also genau in der Zeit kurz halten, in der grobes Werkzeug den jungen Pflanzen schaden kann. Direkt an den Pflanzen jäte ich deshalb von Hand und hacke nur flach dazwischen.

Eine ab Kulturbeginn ausgelegte Mulchfolie kann beim Kürbis die Bodenfeuchte erhalten und Unkraut bis zum Bestandsschluss unterdrücken. Den Standraum planst du nach der späteren Pflanzengröße, denn zu dichter Stand begünstigt Lichtmangel und Krankheitsanfälligkeit.

Boden und Stickstoff

Ölkürbis bevorzugt einen Boden-pH zwischen 6,5 und 7,0. Ob dein Beet Kalk braucht, entscheidest du anhand der Bodenart und des pH-Werts aus einer Bodenprobe. Beim Stickstoff ist Maß gefragt, denn eine Überversorgung fördert das Rankenwachstum auf Kosten der Fruchtbildung. Zu hohe oder späte Stickstoffgaben können außerdem die Abreife verzögern. Reife Kerne sind gut gefüllt, bauchig und dunkelgrün und lösen sich leicht vom Fruchtfleisch.

Blüte und Bestäuber: warum Rücksicht beim Ölkürbis zählt

Beim Ölkürbis sichern Bienen und Hummeln die Befruchtung. Häufigere Blütenbesuche können die Zahl der ausgebildeten Kerne erhöhen. Bei ungünstiger Witterung kann die Bestäubung allerdings unzureichend ausfallen.

Ein Vlies kann bei Kürbis bis zum Blühbeginn Blattläuse abhalten. Zur Blüte muss es herunter, damit Insekten die Blüten bestäuben können. Wer das Vlies zu lange liegen lässt, sperrt beim Ölkürbis also genau die Blütenbesucher aus, die die Kernzahl erhöhen können. Ich nehme es spätestens zu Blühbeginn ab.

Bestäuber unterstützt du mit ungefüllten Blüten über die ganze Saison. Sonnige, ungestörte offene Bodenstellen und Totholz bieten Wildbienen zusätzlich Nistmöglichkeiten.

Weiße Fliege am Ölkürbis

So erkennst du die Weiße Fliege

Die Weiße Fliege ist ein winziges Insekt mit weiß bepuderten Flügeln, das an den Blattunterseiten sitzt. Bewegst du die Blätter, fliegen die erwachsenen Tiere als kleine weiße Wolke auf. Auf der Blattunterseite findest du außerdem flache, blasse Larven, die wie winzige Schuppen aussehen. Wie Blattläuse saugt sie an der Pflanze und scheidet klebrigen Honigtau aus. Auf diesem Belag können sich schwarze Rußtaupilze ansiedeln.

Verwechslungsgefahr besteht mit Blattläusen. Die sitzen aber in Kolonien und bleiben beim Anstoßen meist sitzen.

So gehe ich bei der Weißen Fliege vor

Ich hänge eine Gelbtafel zwischen die Pflanzen, um zu sehen, ob erwachsene Tiere unterwegs sind. Weil daran auch Nützlinge kleben bleiben können, nutze ich sie nur als Anzeiger und hänge nicht das ganze Beet damit voll.

Bei Befall spüle ich die Blattunterseiten mit einem kräftigen Wasserstrahl ab, so lassen sich Schädlinge mechanisch reduzieren. Nasses Laub möchte ich wegen der Pilze aber nicht lange stehen lassen. Ich spüle deshalb morgens, damit die Blätter über den Tag abtrocknen.

Einzelne stark befallene Blätter schneide ich mit einem sauberen Messer ab. Außerdem lasse ich blühende Kräuter wie Dill und Thymian in der Nähe stehen, weil sie Nützlingen Nektar und Pollen bieten.

Kontrollgang: wo und wann ich beim Ölkürbis hinschaue

Ich gehe nicht nach Kalender durch das Beet, sondern nach Wetter und Entwicklungsstand der Pflanzen. Nach warmen Tagen gilt mein erster Blick den Blattunterseiten und Triebspitzen. Bei Temperaturen über 20 °C kann die Grüne Gurkenblattlaus an Kürbis schnell eine neue Generation bilden. Dafür reichen ihr dann 5 bis 10 Tage.

Nach feuchten Nächten schaue ich zuerst nach Schnecken an den jungen Pflanzen. Die Lupe habe ich immer dabei, denn Spinnmilben sind mit rund 0,3 bis 0,8 mm Körperlänge nur mit der Lupe gut zu erkennen. Ab dem Fruchtansatz kommen die Früchte dazu, die ich anhebe und von unten ansehe. Jeden Fund notiere ich mit Beet und Datum.

Mehltau, Grauschimmel und Schnecken: kurz eingeordnet

Mehltau. Echter Mehltau bildet an Kürbisgewächsen zunächst meist weißliche bis graue Beläge auf den Blattoberseiten. Falscher Mehltau verursacht Blattflecken und einen Pilzrasen an der Blattunterseite. Mehltaubefall ist bei Kürbissen im Hausgarten üblich und meist nicht bekämpfungswürdig.

Grauschimmel. Grauschimmel bildet einen grauen, pelzigen Belag und wird durch feuchte, stehende Luft begünstigt. Ich halte den Bestand luftig und gieße auf die Erde statt auf die Blätter, damit das Laub schnell abtrocknet.

Schnecken. Junge Kürbispflanzen kann ein Schneckenkragen vor Fraß schützen, dazu kommen Schneckenzaun und Absammeln. Bierfallen gehören nur in eingegrenzte Flächen, weil sie zusätzlich Schnecken aus der Umgebung anlocken.

Wie du Mehltau, Grauschimmel und Schnecken an Gartenkürbissen erkennst und eindämmst, liest du ausführlich im eigenen Beitrag dazu.

Blattläuse und Spinnmilben: kurz eingeordnet

Blattläuse. Blattläuse kannst du zunächst mit einem kräftigen Wasserstrahl abspülen. Marienkäfer, Schwebfliegen und Florfliegen gelten als Blattlausfeinde, du förderst sie mit Blüten sowie Versteck- und Überwinterungsplätzen. Schmierseife wird nachgesagt, weichhäutige Sauger zu schwächen, eine Zusage ist das nicht.

Spinnmilben. Spinnmilben verraten sich durch feine Gespinste und helle Sprenkel auf den Blättern, die Tiere selbst siehst du erst unter der Lupe. Welche Nützlinge und Hausmittel bei Blattläusen und Spinnmilben am Kürbis infrage kommen, zeigt ein eigener Beitrag zu natürlichen Methoden.

Vorbeugen, biologisch, notfalls chemisch

Vorbeugen. Pflanzenschutz beginnt mit geeigneter Standort- und Sortenwahl, Fruchtwechsel, Bodenpflege und bedarfsgerechter Düngung. Kürbisse gedeihen an einem sonnigen Standort auf humosem, nährstoffreichem und gut durchlässigem Boden. Die Stufenfolge beschreibt der Kürbis-Ratgeber im Abschnitt Krankheiten und Schädlinge: vorbeugen statt behandeln.

Biologisch. Reicht Vorbeugung nicht, kommen Absammeln, Abspülen und das Fördern von Nützlingen. Wie du Kürbispflanzen vorbeugend, biologisch und physikalisch schützt, erfährst du in einem weiteren Beitrag.

Chemisch. Chemische Mittel sind der letzte Schritt. Wenn überhaupt, dann nur mit Zulassung für Haus- und Kleingarten, genau nach Gebrauchsanweisung, mit Schutzkleidung, unter Beachtung der Wartezeit und mit fachgerechter Entsorgung der Reste. Beim Ölkürbis kommt hinzu, dass solche Mittel Bienen und Hummeln treffen können, die hier die Befruchtung sichern.