Anzuchterde vs. Gartenerde und Blumenerde: Wann du welche Erde brauchst

Auf der Fensterbank warten die ersten Saatschalen, im Beet liegt Erde kostenlos bereit, und im Gartencenter stehen Anzuchterde, Blumenerde und Pflanzerde nebeneinander. Nimmst du die falsche, starten Keimlinge in zu salzreicher Erde oder in Beeterde, die im Topf verschlämmen kann. Wenn ich Tomaten aussäe, stehen bei mir zwei Säcke bereit: Anzuchterde für die Schalen und Pikiererde für das Vereinzeln. Die Erde aus dem Beet bleibt dabei draußen.

Anzuchterde, Gartenerde, Blumenerde: Was ist was?

Gartenerde kann zweierlei heißen

Gartenerde ist entweder der gewachsene Boden in deinem Beet oder eine Erde, die du im Sack kaufst. Beides hältst du am besten auseinander. Der gewachsene Boden ist je nach Standort sandig, lehmig oder tonig und bringt seine Eigenschaften von dort mit.

Abgepackte Erden sind dagegen Substrate. Ihre organischen Bestandteile werden so gemischt, dass Luftführung, Wasserspeicherung, pH-Stabilität und Nährstoffangebot zusammenpassen. Auf den Namen allein verlässt du dich bei Sackware besser nicht: Die Bezeichnung Kultursubstrat garantiert zum Beispiel keinen bestimmten Nährstoffgehalt.

Wie du Bodenart, Humus und pH-Wert deines Beets einordnest und welche Erden und Substrate es gibt, erklärt der Überblick zu Boden, Erden und Substraten.

Die Erden aus dem Sack im Vergleich

Erden unterscheiden sich unter anderem im Salzgehalt. Die drei Stufen von der Saatschale bis zum Kübel siehst du hier nebeneinander.

Was macht Anzuchterde für Keimlinge passend?

Anzuchterde ist nährstoffärmer als gewöhnliche Blumenerde, und genau dafür kaufst du sie. Ihr Salzgehalt sollte unter 0,5 g/l liegen. Der Grund liegt bei den Wurzeln der Keimlinge: Reiner Kompost kann ihnen wegen seiner hohen Nährsalzkonzentration Wasser entziehen. Deshalb sollte Anzuchterde für Aussaat und Stecklinge meist höchstens 20 Volumen-% Kompost enthalten. Wer also reifen Kompost aus dem eigenen Garten pur in die Saatschale füllt, setzt die Keimlinge genau der Nährsalzkonzentration aus, die ihren Wurzeln Wasser entziehen kann.

In torffreier Anzuchterde ersetzen Stoffe wie Holzfasern, Rindenhumus, Substratkompost, Kokosfasern oder Kokosmark den Torf. Diese Stoffe bringen unterschiedliche Eigenschaften mit: Kokosmark bietet eine günstigere Wasserkapazität, Kokosfasern verbessern vor allem die Luftversorgung.

Torffreie Anzuchterde richtig gießen

Bei torffreien Substraten kann die Oberfläche schon trocken sein, während die Erde weiter unten noch nass ist. Prüfe die Feuchte deshalb vor dem Gießen unter der Oberfläche, mit dem Finger oder über das Gewicht der Schale. Enthält die Erde viel Rindenhumus, kann sie öfter Wasser brauchen, denn Rindenhumus speichert weniger Wasser als Torf.

Kann ich Anzuchterde selbst mischen?

Ja, eine torffreie Anzuchterde lässt sich aus Quarzsand, reifem und eher nährstoffarmem Kompost und Gartenerde mischen. Welche Anteile du nimmst, wie du die Zutaten vorbereitest und welche Zusätze für Gemüse sinnvoll sind, zeigt der Ratgeber dazu, wie du gute Anzuchterde für Gemüse erkennst und richtig mischst.

Wann brauchst du wirklich Anzuchterde?

Nährstoffarme Vermehrungserde ist für Aussaaten, Stecklinge und salzempfindliche Jungpflanzen vorgesehen. Für dich heißt das: Anzuchterde brauchst du, wenn Samen oder Stecklinge in einem Gefäß wurzeln sollen. Für Direktsaaten im Beet und für eingewurzelte Pflanzen brauchst du sie nicht.

Ja: Aussaat in Gefäßen und Stecklinge

Säst du in Schalen, Töpfchen oder Anzuchtplatten, ist Anzuchterde die passende Wahl. Für Stecklinge geeigneter Balkon- und Kübelpflanzen kannst du Aussaaterde nehmen, bei Bedarf mit Sand gemischt. Die Gefäße sollten sauber sein, deshalb spüle ich meine Töpfchen vorher aus. Frisch gesteckte Stecklinge stehen hell, aber ohne grelle Sonne. Liegt eine Folie darüber, kontrollierst du sie täglich und lüftest kurz.

Beim Pikieren: Pikiererde statt Anzuchterde

Beim Pikieren wechselst du zum ersten Mal die Erde. Pikiererde soll leicht, gut durchlüftet, feucht und nährstoffarm sein, außerdem frei von Schädlingen und Krankheitskeimen. Schwach aufgedüngt darf sie sein, ihr Salzgehalt darf bis 1,5 g/l betragen. Damit eignet sich schwach aufgedüngte Pikiererde auch zum Topfen salzempfindlicher Pflanzen.

Nein: Direktsaat ins Beet und eingewurzelte Pflanzen

Säst du direkt ins Beet, ist der gewachsene Gartenboden das Saatbett. Gemüseaussaaten brauchen dort einen mäßig feuchten, lockeren Boden, dessen Oberfläche bis zum Auflaufen nicht hart verkrustet. Für eingewurzelte Pflanzen in Kübeln und Kästen nimmst du Topf- oder Kübelpflanzenerde. Anzuchterde ist dafür nicht gedacht, denn sie ist bewusst nährstoffarm.

Pflanzen mit eigenen Ansprüchen

Für manche Pflanzen ist weder Anzucht- noch Gartenerde die Antwort. Kakteen brauchen einen Sandanteil, Orchideen ein besonders luftiges Substrat und Azaleen einen niedrigen pH-Wert. Orchideen und Farne sollten außerdem keinen Kompost erhalten. Ob du dafür Spezialerde brauchst oder Universalerde reicht, klärt der Ratgeber zu Spezialerde und Universalerde im Vergleich.

Gartenerde: der Boden für etablierte Pflanzen

Im Beet hält der Boden Nährstoffe auf seine eigene Art fest. Tonminerale und organische Substanz können positiv geladene Nährstoffionen austauschbar binden und später an die Bodenlösung abgeben. Humus ernährt außerdem die Bodenorganismen, deren Tätigkeit Nährstoffe freisetzt. Über Regenwurmgänge unterstützt das Bodenleben auch Durchlüftung und Wasserversickerung.

Wie sich dein Boden verhält, hängt von der Bodenart ab. Sandreiche Böden speichern wenig Wasser und Nährstoffe. Tonreiche Böden lassen Wasser langsamer durch und neigen deshalb eher zu Staunässe.

Warum Gartenboden nicht in Töpfe gehört

Reiner Gartenboden eignet sich als Gefäßfüllung schlecht, weil er beim Wässern verschlämmen und verdichten kann. Ein geeignetes Kübelsubstrat verbindet dagegen kleine Poren, die Wasser speichern, mit größeren Poren für Wasserabzug und Luft. Diese Struktur soll es möglichst dauerhaft halten. Pikiererde soll leicht und gut durchlüftet sein, Gartenboden kann im Gefäß verschlämmen: Beeterde aus dem Garten ersetzt beim Pikieren also keine Pikiererde.

Wie setzt du Gartenerde richtig ein?

Beete vorbereiten und bepflanzen

Bearbeite ein Beet erst, wenn der Boden so weit abgetrocknet ist, dass keine Erde mehr an den Geräten haftet. Gemüsebeete und neue Zierbeete lockerst du im Frühjahr mit dem Sauzahn, kreuzweise in etwa 20 cm Abstand. Die Bodenschichten wendest du dabei nicht um. Danach betrittst du das Beet möglichst nicht mehr, damit Porenraum und Wasserspeicherfähigkeit erhalten bleiben.

In dieses Beet säst du direkt oder setzt deine vorgezogenen Jungpflanzen. Paprika kommt üblicherweise nach den Eisheiligen Mitte Mai ins Freiland, bei stabil mildem Wetter gegebenenfalls etwas früher. Welche Kultur auf welches Beet passt, planst du mit dem Beetplaner, der Zehrer-Einstufung und Anbaupausen berücksichtigt.

Rasen anlegen

Auch beim Rasen ist der gewachsene Boden die Grundlage. Die Rasenvegetationsschicht soll ungefähr 15 cm mächtig sein. Gemeint ist die durchwurzelbare Bodenschicht, keine zusätzliche Auflage aus Sackerde. Lehmigen Boden kannst du vor der Anlage mit Sand verbessern, sandigen mit reifem Grünkompost.

Boden verbessern

Den Boden im Beet verbesserst du mit Kompost. Er verbessert die Wasser- und Nährstoffspeicherung sandiger Böden und lockert schwere Böden. Wie viel davon passt und warum die Bodenanalyse mitentscheidet, steht im Überblick zu Boden und Kompost. Moorbeetpflanzen wie Rhododendren, Heidelbeeren und Eriken sind die Ausnahme: Diese Pflanzen brauchen sauren Boden und keine pauschalen Kalk- oder Kompostgaben.

Blumenerde und Kübelerde: Was gehört in Topf und Kasten?

Gute Blumenerde bleibt ausreichend belüftet und strukturstabil. Ihre Nährstoffversorgung und ihr pH-Wert passen zur Pflanzengruppe, für die sie gedacht ist. Übliche Blumenerde ist vorgedüngt: Nach dem Umtopfen reicht ihr Vorrat bei Kübelpflanzen häufig 4 bis 6 Wochen.

Für mehrjährige Kübelpflanzungen ist strukturstabile Kübelpflanzenerde sinnvoll, damit sich der untere Gefäßbereich nicht verdichtet und vernässt. Mineralische Bestandteile wie Splitt, Bims oder Blähton verbessern diese Strukturstabilität. Beim Torf zählt das genaue Wort: Als torfreduziert oder torfarm bezeichnete Blumenerden können noch bis zu 70 % Torf enthalten.

Pflanzerde ist wie Blumenerde ein Substrat aus dem Sack. Welche der beiden du wofür nimmst, erklärt der Ratgeber, worin sich Pflanzerde und Blumenerde unterscheiden. Für Aussaaten nimmst du keine von beiden, sondern Anzuchterde.

Praxistipps: Erdwechsel, Lagerung und alte Erde

Erster Wechsel: aus der Saatschale in die Pikiererde

Bei Paprika und Chili, die du gemeinsam in eine Schale gesät hast, vereinzelst du, sobald sich in der Triebmitte die ersten Laubblätter bilden. Die Sämlinge setzt du in Pikiererde, drückst das Substrat leicht an und lässt einen Gießrand frei. Danach brauchen die Jungpflanzen genug Licht und keine zu hohe Temperatur. Zu wenig Licht oder zu viel Wärme nach dem Pikieren können bleiche, dünne und weich gewachsene Jungpflanzen verursachen.

Zweiter Wechsel: in Topf oder Beet

Für den Topf nimmst du Topf- oder Blumenerde und ein Gefäß mit Abflusslöchern, damit überschüssiges Wasser ablaufen kann. Beim Umtopfen bleibt ein Gießrand von 1 bis 2 cm unter dem Topfrand frei. Ist der Ballen einer Kübelpflanze später so stark durchwurzelt, dass kaum noch Erde zu sehen ist, topfst du um. Der obere Durchmesser des neuen Topfes sollte dann mindestens 2 cm größer sein als der des alten. Fürs Beet setzt du die Jungpflanze in den vorbereiteten, gelockerten Boden.

Angebrochene Säcke lagern

Angebrochene Erdsäcke lagerst du gut verschlossen, möglichst kühl und schattig. Torffreie Erde verwendest du möglichst bald. Ich schreibe auf jeden angebrochenen Sack das Datum, an dem ich ihn geöffnet habe. Länger gelagerte Blumenerde kann sich in Salzgehalt, pH-Wert und Struktur verändern. Willst du sie weiterverwenden, mischst du sie mit frischer Erde, statt sie allein zu nehmen. Bei torffreier Erde kann der Salzgehalt während langer Lagerung zunehmen, und Aussaaterde sollte unter 0,5 g/l Salz liegen: Für die Aussaat nimmst du deshalb lieber einen frisch geöffneten Sack als den Rest vom Vorjahr.

Riecht frisch geöffnete Erde intensiv, kann das an mikrobieller Aktivität liegen, verdorben ist sie deshalb nicht automatisch. Auch sichtbare Pilze in Blumenerde können Zersetzer abgestorbener organischer Bestandteile sein und bedeuten nicht automatisch, dass die Pflanzen darin krank sind.

Alte Erde wiederverwenden

Krankheitsfreie Erde aus dem Vorjahr kannst du in Balkonkästen und Kübeln bis etwa 30 l wieder nutzen. Dafür mischst du die aufbereitete alte Erde mit etwa einem Drittel frischer Erde. Langjährig verwendete, zusammengesackte oder stark wurzelverfilzte Substrate ersetzt du besser.

Achtung

Erde aus Gefäßen, in denen Pflanzen an Wurzelfäule erkrankt und abgestorben sind, verwendest du nicht wieder.