Boden für Katzenminze: Was sie braucht und wie du ihn vorbereitest

Wie erkennst du, welchen Boden du hast?

Für die Fingerprobe nimmst du feuchte, aber nicht nasse Erde zwischen die Finger. Du prüfst, wie körnig, formbar und klebrig sie ist. Sand lässt sich nicht formen, Lehm ist körnig und formbar, Ton fühlt sich schmierig und klebrig an. Der Bestimmungsschlüssel gilt für Böden mit höchstens 4 % organischer Substanz.

Für die Feuchte im Wurzelraum stichst du eine Bodenscholle aus. An Farbe und Gefühl erkennst du, ob unten Feuchtigkeit vorhanden ist. Versickert Wasser nach dem Gießen schlecht, kann eine Verdichtung dahinterstecken.

Welcher pH-Wert passt zu Katzenminze?

Beim pH-Wert sagen die Zeigerwerte, wo Katzenminze wild wächst, nicht, worauf du dein Beet einstellen sollst. Nach Landolt hat die Echte Katzenminze die Reaktionszahl 4, die für neutral bis basisch steht. Die Legende von Info Flora ordnet dieser Stufe pH 5,5 bis 8,5 zu. Auch die Reaktionszahl nach Ellenberg liegt auf der basischen Seite der Skala. Weil Zeigerwerte keine Kulturrezeptur sind und sich eine Kalkung nach Bodenart, Kultur und gemessenem pH-Wert richtet, nimmst du deinen Messwert und den Zielbereich deiner Bodenart als Maßstab.

Für einen einfachen Test vermengst du zerkleinerte Gartenerde mit destilliertem Wasser und liest nach kurzer Einwirkzeit die Farbe des pH-Streifens ab. Eine Standarduntersuchung im Labor erfasst den Kalkbedarf gleich mit. Für Staudenbeete gelten je nach Bodenart diese allgemeinen pH-Zielbereiche für eine gute Kalkversorgung:

Gekalkt wird nur, wenn der gemessene Wert für deine Bodenart zu niedrig ist. Liegt er oberhalb des Zielbereichs, bringst du weder Kalk noch kalkhaltigen Dünger aus. Rechne dabei deinen Kompost mit: Regelmäßig ausgebrachter Kompost liefert auch Kalzium, und sein Kalkgehalt kann den pH-Wert erhöhen.

Die Verfügbarkeit von Spurennährstoffen hängt stark vom Boden-pH ab. Bei einem pH-Wert über 7,0 kann die Verfügbarkeit von Eisen stark eingeschränkt sein. Mangelsymptome sind dann trotz vorhandener Vorräte im Boden möglich. Unter pH 5,5 kann Molybdän schlecht verfügbar sein.

Achtung

Holzasche gehört weder direkt ins Beet noch auf den Kompost, auch wenn sie aus naturbelassenem Holz stammt. Größere Ascheanteile können bei der Eigenkompostierung Schwermetalle im Kompost anreichern.

Warum ist Drainage für Katzenminze so wichtig?

Länger anhaltende Staunässe verursacht Sauerstoffmangel im Wurzelbereich. Außerdem begünstigt sie Wurzel- und Stängelgrundfäulen, denn deren Erreger finden bei anhaltender Bodenfeuchte und geringer Durchlüftung günstige Bedingungen. Welkende Triebe können ein Hinweis auf solche Fäulen sein.

Verdichteter Boden hat einen kleineren Porenraum, Wasser versickert schlechter, und im Wurzelbereich kann Luft fehlen. Vor jeder Staudenpflanzung beseitigst du deshalb Verdichtungen, auch wenn deine Bodenart an sich passt.

Wie bereitest du den Boden für Katzenminze vor?

Gepflanzt wird die Echte Katzenminze von April bis Mai. Den Boden lockerst du im Frühjahr erst, wenn er ausreichend abgetrocknet ist. Tonboden bearbeitest du nur bei mittlerer Feuchte, sonst lässt er sich nicht sachgerecht bearbeiten.

Zuerst kommen die Wurzelunkräuter raus. Mit der Grabegabel lockerst du den Boden und liest Rhizom- und Wurzelstücke sorgfältig aus. Danach löst du Verdichtungen, bei Staunässe auch die tiefer liegenden. Taste dich dabei mit der Gabel nach unten vor und achte darauf, wo sie auf Widerstand stößt. So entsteht ein durchlässiger, bewuchsfreier Pflanzboden.

Tonige Böden werden durch Zuschläge aus Splitt, Quarzsand oder Lava durchlässiger. Auf sandigem, humusarmem Boden stellt sich die Aufgabe anders: Dort verbessert organische Substanz die Aufnahme und Speicherung von Wasser. Für größere, vorübergehend freie Flächen und zur Vorbereitung einer Neuanlage eignet sich auch eine Gründüngung.

Wie viel Kompost verträgt der Boden?

Kompost lockert schwere Böden und verbessert bei leichten Böden die Speicherung von Wasser und Nährstoffen. Er liefert aber auch Nährstoffe, die du bei der Düngung mitrechnest. Im Garten soll die jährliche Kompostgabe 2 bis 3 l/m² nicht überschreiten, damit der Boden nicht mit Phosphat überversorgt wird. Bring den Kompost im Spätwinter oder Frühjahr aus statt im Herbst, das vermindert die Nitratauswaschung.

Kompostierten Rindenhumus kannst du zur Bodenverbesserung ebenfalls einarbeiten. Roher Rindenmulch dagegen bindet Stickstoff und ist für junge Staudenpflanzungen ungeeignet. Tiermist kompostierst du, bevor er ins Beet kommt.

Ist ein Sandbeet eine Alternative?

Weil die Echte Katzenminze Trockenheit toleriert, kommt für sie auch das Sandbeet infrage, das für trockenheitsverträgliche Stauden beschrieben ist. Dabei bringst du etwa 15 cm Sand auf den vorhandenen Gartenboden auf. Setze die Wurzelballen so ein, dass sie Kontakt zum Boden darunter haben.

Was sagt eine Bodenuntersuchung über die Nährstoffe?

Bevor du düngst, klärt eine Bodenuntersuchung, was schon im Boden steckt. Düngergaben richten sich nach dem Pflanzenbedarf und nach einer Düngeempfehlung, die auf dieser Untersuchung beruht. Eine Standarduntersuchung erfasst üblicherweise Phosphat, Kali und den Kalkbedarf. Stickstoff musst du gesondert beauftragen.

Zeigt der Befund hohe oder sehr hohe Werte der Gehaltsklassen D oder E, setzt du die Düngung mit dem überversorgten Nährstoff aus. Das gilt für Phosphat, Kalium und Magnesium. Bei stark erhöhten Phosphor- oder Kaliumwerten schränkst du auch die Kompostgaben ein. Gibst du regelmäßig Kompost, lässt du den Boden alle 4 bis 5 Jahre untersuchen.

Und das Nachdüngen?

Im Freiland düngst du die Echte Katzenminze nicht routinemäßig jedes Jahr. Wann eine Gabe sinnvoll ist und wie das Düngen im Jahreslauf aussieht, steht im Ratgeber dazu, wie du Katzenminze im Garten pflegst.

Wie setzt du Katzenminze in den vorbereiteten Boden?

In der Reihe pflanzt du die Echte Katzenminze mit 45 cm Abstand. Zwischen den Reihen sind 45,72 cm angegeben. Den Topfballen tauchst du vorher in Wasser, bis keine Luftblasen mehr aufsteigen, und deckst ihn nach der allgemeinen Staudenregel mit 1 cm Erde ab. Für Direktsaat und Vorkultur des Lichtkeimers findest du die Anleitung im Kapitel Aussaat, Vorkultur und Pflanzung im Stauden-Ratgeber.

Wie pflegst du den Boden nach der Pflanzung?

Nach der Pflanzung kümmerst du dich um die Feuchte, die Bodenoberfläche und den Winter.

Gießen in der Anwachsphase

Auch trockenheitsverträgliche Staudenpflanzungen brauchen in der Anwachsphase Wasser. In den ersten 1 bis 2 Vegetationsperioden gießt du bei anhaltender Trockenheit wiederholt durchdringend. Je Gießgang sind das etwa 25 l/m². Gieß morgens direkt in den Wurzelbereich, ohne die Blätter zu benetzen. Ich steche nach dem Gießen neben der Pflanze eine Scholle aus und fühle, ob die Feuchte in der Tiefe angekommen ist.

Mulchen und Hacken

Eine Mulchdecke hemmt die Verdunstung und vermindert die Erwärmung des Bodens. Rohen Rindenmulch lässt du in jungen Pflanzungen weg, weil er Stickstoff bindet. Mehr zum Mulchen steht im Stauden-Ratgeber im Kapitel Pflege im Jahreslauf. In einer angelegten Staudenmischpflanzung verzichtest du aufs Hacken, weil es die Entwicklung der Stauden und den Flächenschluss stört.

Winter

Die Echte Katzenminze ist winterhart. Abgestorbene Stängel und Blätter lässt du im Herbst stehen, weil sie einen natürlichen Winterschutz bilden. Rückschnitt und Winterschutz im Einzelnen behandelt der Pflege-Ratgeber zur Katzenminze.

Welche Erde braucht Katzenminze im Topf?

Im Topf lässt sich die unerwünschte Ausbreitung der Echten Katzenminze begrenzen. Das Gefäß braucht freie Abzugslöcher, damit überschüssiges Wasser ablaufen kann. Für eine mehrjährige Bepflanzung eignet sich strukturstabile Kübelpflanzenerde, die Verdichtung und Vernässung unten im Topf vorbeugt. Topfgröße, Substrat und Überwinterung im Gefäß findest du im Ratgeber, wie Katzenminze im Topf auf Balkon und Terrasse gelingt.

Wenn Katzenminze kümmert: Liegt es am Boden?

Welkende Triebe können auf Wurzel- oder Stängelgrundfäulen hindeuten, vor allem wenn der Boden lange feucht und schlecht durchlüftet ist. Vergilbende Blätter können auf eine Eisenmangelchlorose hindeuten. Als Ursache kommen ein zu hoher pH-Wert und verdichteter oder vernässter Boden infrage. Auch Trockenheit und Staunässe können die Nährstoffaufnahme stören und Mangelsymptome hervorrufen.

Weil solche Mangelsymptome auch bei vorhandenen Bodenvorräten durch Nässe, Trockenheit oder einen zu hohen pH-Wert entstehen können, behebt zusätzlicher Dünger dann nicht die Ursache. Ich stecke bei gelben Blättern zuerst den Spaten in den Boden und mache den pH-Test, bevor ich an Dünger denke.