Kürbisse anbauen: von der Saattiefe bis ins Winterlager

Wie tief kommen Kürbissamen in die Erde?

Die genaue Tiefe hängt von Art und Methode ab. Bei der Direktsaat ins Beet legst du die Samen 1 bis 3 cm tief. Im Anzuchttopf kommen sie 2 bis 3 cm tief in die Erde. Manche Anleitungen nennen auch 2 bis 4 cm, deshalb gilt: Steht auf der Samentüte ein Wert für deine Sorte, hat er Vorrang.

Diese drei Arten prägen das Angebot an Speisekürbissen im deutschen Handel. Einzelne Sorten haben engere Werte, für den Butternut „Hunter“ gilt etwa 2 cm. Wie du speziell den Garten-Kürbis vom Standort bis zur Ernte anbaust, steht in einem eigenen Leitfaden.

Vorziehen oder direkt ins Beet?

Die Direktsaat spart dir Anzucht und Abhärtung. Gesät wird ab Mitte Mai, wenn keine Fröste mehr zu erwarten sind. Die Vorkultur beginnt Mitte bis Ende April im Haus und verschafft vor allem Sorten mit langer Reifezeit einen Vorsprung.

Für die Vorkultur rechnest du mit 2 bis 4 Wochen. Als Planungsrichtwert säst du etwa 4 Wochen vor dem vorgesehenen Auspflanzen. Der Moschus-Kürbis hat mit 140 bis 180 Tagen eine lange Kulturdauer. Für Butternut und Muskatkürbis, beide Moschus-Kürbisse, ist die Vorkultur deshalb der naheliegende Weg.

Ich sortiere meine Samentüten vor der Saison nach Reifezeit: Die langsamen ziehe ich in Töpfen vor, die übrigen lege ich direkt ins Beet. Einen ausführlichen Vergleich von Direktsaat und Vorkultur bei Gartenkürbissen findest du in einem eigenen Beitrag.

Anzucht auf der Fensterbank

Jeder Samen bekommt einen eigenen Topf mit etwa 8 bis 10 cm Durchmesser. Damit entfällt das Pikieren, bei dem die Wurzeln verletzt würden. Die Erde soll locker bleiben: Drückst du sie feucht in der Hand zusammen, zerfällt sie danach wieder in Krümel. Du kannst sie zu einem Drittel mit Sand mischen und hältst sie gleichmäßig feucht, aber nicht nass.

Wer mag, lässt die Samen vorher in 25 °C warmem Wasser vorquellen. Anschließend keimen sie ein bis zwei Tage in einer Plastiktüte vor, bevor sie in den Topf kommen.

Sobald die Keimlinge da sind, ziehst du sie sehr hell und kühler weiter, bei 16 bis 20 °C. Das beugt langen, weichen Trieben vor, die bei Lichtmangel entstehen. Ich stelle die Töpfe nach dem Auflaufen vom warmen Keimplatz an ein helles Fenster in einem kühleren Raum. Wer zum ersten Mal sät, findet eine Schritt-für-Schritt-Anleitung für die erste Kürbisaussaat.

Saatgut aus dem Vorjahr

Bei älteren Samen zeigt eine Probeaussaat mit abgezählten Samen, wie viele noch keimen. Kühl und trocken gelagert bleibt Kürbissaatgut etwa 5 bis 6 Jahre keimfähig. Geht nur ein kleiner Teil auf, nimmst du frisches Saatgut.

Achtung

Wachsen in deiner Nähe Zierkürbisse, gewinnst du aus deinen Speisekürbissen kein eigenes Saatgut für die nächste Aussaat. Zierkürbisse können hohe Gehalte an Cucurbitacinen haben und dürfen nicht gegessen werden.

Abhärten, Beet vorbereiten, auspflanzen

Jungpflanzen abhärten

Vor dem Auspflanzen gewöhnst du die Jungpflanzen etwa eine Woche lang schrittweise an Außenluft und Sonne. Zunächst stehen sie tagsüber im Schatten, danach allmählich in der Sonne. Anfangs und in Nächten unter 10 °C holst du sie wieder ins Haus.

Das Beet vorbereiten

Kürbisse brauchen einen sonnigen Platz mit humosem, nährstoffreichem und gut durchlässigem Boden. Als Richtwert gelten mindestens sechs Stunden direkte Sonne am Tag. Vor der Pflanzung arbeitest du 3 l Kompost je m² ein. Wie du pH-Wert und Nährstoffe prüfst, steht im Kürbis-und-Zucchini-Ratgeber im Abschnitt Standort und Boden.

Auspflanzen

Vorgezogene Kürbisse pflanzt du im Mai nach den Eisheiligen, wenn keine Fröste mehr zu erwarten sind. Frostfrei allein reicht nicht, die Luft soll mild und der Boden erwärmt sein. Kürbisse können schon bei niedrigen Plusgraden im Wachstum stocken, deshalb zählt die aktuelle Temperatur mehr als ein fester Termin. Unter 5 bis 8 °C sind Kälteschäden an Jungpflanzen möglich.

Pflanzreif ist ein Kürbis mit gut durchwurzeltem Topfballen und zwei bis drei gut entwickelten Laubblättern. Ich schaue vor dem Pflanztag auf die Nachttemperaturen der kommenden Tage und nicht nur in den Kalender. Gegen Kälte legst du über frisch gepflanzte Kürbisse ein Vlies. Spätestens zu Blühbeginn nimmst du es ab, damit Insekten die Blüten bestäuben können. Bei anhaltend 25 °C und mehr kommt es schon früher herunter, am besten an einem trüben, windstillen Tag.

Wie du Keimlinge durch die erste Wachstumsphase bringst, beschreibt ein eigener Beitrag ausführlicher.

Abstand und Platz

In der Reihe planst du für Kürbisse allgemein 80 bis 100 cm Abstand ein. Zwischen den Reihen lässt du 120 bis 150 cm frei. Beide Werte beziehen sich auf die übliche Kultur am Boden: Speisekürbisse wachsen meist kriechend und brauchen in der Regel keine Rankhilfe. Sortenangaben haben Vorrang, Werte für Hokkaido, Moschus- und Riesen-Kürbis findest du bei den Pflanzabständen nach Wuchsform im Kürbis-und-Zucchini-Ratgeber.

Wird es eng, ziehst du rankende Sorten an einem Spalier in die Höhe. Das Gerüst verankerst du vor dem Pflanzen fest, damit der Aufbau später keine Wurzeln verletzt. Hängt dort eine Frucht mit mehr als 4 kg, stützt du sie mit einer eingehängten Schale ab. Kleinfrüchtige Kürbisse wachsen auch im Kübel, als Richtwert mit mindestens 60 l Fassungsvermögen. Mehr dazu steht in den Beiträgen zu Kürbissen an Spalier und Rankgerüst, zu Kürbissen im Kübel und zum Kürbisanbau auf Balkon, Dach und im Gemeinschaftsgarten.

Den Sommer über: Blüte, Wasser, Nährstoffe

Blüte und Fruchtansatz

Kürbisse tragen männliche und weibliche Blüten an derselben Pflanze, die weiblichen erkennst du am kleinen Fruchtansatz. Die Bestäubung übernehmen vor allem Bienen und Hummeln, bei ungünstiger Witterung kann sie unzureichend bleiben. Dann überträgst du den Pollen mit einem Pinsel von einer männlichen Blüte auf die Narbe einer weiblichen. Ausgeizen und die übrigen Pflegearbeiten über die Saison sowie das Schneiden von Haupt- und Seitentrieben haben eigene Beiträge.

Gießen

Kürbisse brauchen während ihrer Entwicklung eine gleichmäßige Wasserversorgung. Bei Trockenheit gießt du spätestens ab der beginnenden Fruchtbildung zusätzlich, und zwar auf die Erde statt auf die Blätter. Organischer Mulch hält die Feuchte im Boden, bei Kürbis kommt er aber erst ab Mai oder Juni aufs Beet, weil er den Boden beschattet und kühlt.

Düngen

Auf einem gut vorbereiteten Beet brauchen Kürbisse meist keine Nachdüngung. Ergänzend zum Kompost arbeitest du bei der Beetvorbereitung 50 bis 80 g Hornspäne oder Horngrieß je m² ein. Kaliumbetont flüssig nachgedüngt wird vor allem im Kübel oder bei sehr großen Früchten, sobald diese anschwellen.

Pflege, Gießen und Düngen behandelt der Kürbis-und-Zucchini-Ratgeber jeweils in eigenen Abschnitten ausführlicher.

Krankheiten, Schädlinge und Nachbarn

Mehltau, Schnecken und Blattläuse

Mehltau ist an Kürbis häufig und meist nicht bekämpfungswürdig. Ein Schneckenkragen kann junge Pflanzen vor Fraß schützen, dazu sammelst du Schnecken ab. Blattläuse lassen sich zunächst mit einem kräftigen Wasserstrahl abspülen. Nützlinge und weitere biologische Methoden für das Kürbisbeet findest du in einem eigenen Beitrag, die Grundlagen im Ratgeber unter Krankheiten und Schädlinge.

Fruchtfolge und Mischkultur

Kürbis ist nicht selbstverträglich und sollte auch nicht direkt nach Gurke, Zucchini oder Melone stehen, plane deshalb eine Anbaupause von 4 Jahren ein. In der Milpa trägt der Mais die kletternden Bohnen, während das Kürbislaub den Boden bedeckt. Weitergehende Wirkungen von Mischkulturpartnern sind schwer nachzuweisen, eine Garantie für die Ernte folgt daraus nicht. Die Grundlagen stehen im Kürbis-und-Zucchini-Ratgeber im Abschnitt Fruchtfolge und Mischkultur. Passende Partner suchst du im Mischkultur-Werkzeug, den Wechsel über mehrere Jahre planst du im Beetplaner.

Ernte: reif und vor dem ersten Frost

Lagerkürbisse sind erntereif, wenn sich der Stiel verfärbt und verkorkt. Du schneidest sie mit Stiel ab und holst sie herein, bevor die Temperaturen unter 5 °C fallen. Frostgeschädigte oder unreif geerntete Früchte verarbeitest du zeitnah, für ein langes Lager sind sie nicht gedacht. Die Grundlagen stehen im Kürbis-und-Zucchini-Ratgeber im Abschnitt Ernte. Wie sich Sommer- und Winterkürbisse vom Samen bis zur Ernte unterscheiden, zeigt ein eigener Beitrag.

Lagerung: trocken, dunkel und kühl

Ganze, ausgereifte Kürbisse mit harter, unbeschädigter Schale und intaktem Stiel lagerst du trocken, dunkel und luftig bei etwa 10 bis 12 °C. Ausgereifte Hokkaidos halten so etwa 4 bis 5 Monate. Angeschnittene Stücke kommen luftdicht verpackt in den Kühlschrank und halten dort nur einige Tage bis etwa 1 Woche. Luftfeuchte und die Lagerdauer weiterer Sorten findest du im Kürbis-und-Zucchini-Ratgeber im Abschnitt Lagerung.