Paprika-Krankheiten erkennen und behandeln: Pilz, Virus oder Pflegefehler?

Grauschimmel: graue Faulstellen an der Frucht

Graue Faulstellen an Paprikafrüchten können durch den Grauschimmelpilz Botrytis entstehen. Er profitiert von Temperaturen um 20 °C, hoher Luftfeuchte und wenig Licht. Im Freiland fördert ihn vor allem Nässe. Im Gewächshaus begünstigen ihn dichte Bestände und feuchte Luft.

Befallene Früchte nimmst du ab und entsorgst sie über den Haus- oder Biomüll. Danach reinigst du Schere und Handschuhe, bevor du an gesunde Pflanzen gehst. Vorbeugend helfen saubere Arbeitsgeräte und genug Pflanzabstand, denn zwischen locker stehenden Pflanzen trocknet Gießwasser schneller ab. Zu hohe Luftfeuchte vermeidest du, weil sie das Risiko für Pilzbefall erhöht. Ein Kleingewächshaus lüftest du über Dachöffnungen oder über eine zusätzliche Öffnung gegenüber der Tür.

Achtung

Verschimmelte Paprikafrüchte isst du nicht mehr. Sie kommen zusammen mit den anderen befallenen Teilen in den Müll.

Echter Mehltau: helle Flecken oben, Sporen unten

An Paprika verursacht der Pilz Leveillula taurica den Echten Mehltau. Zuerst zeigen sich Aufhellungen auf der Blattoberseite. Seine Sporen bildet der Pilz dagegen vor allem auf der Blattunterseite. Wer nur von oben schaut, sieht also nur die hellen Stellen.

Magnesiummangel lässt ältere Blätter ebenfalls aufhellen, und zwar zwischen den Adern. Weil beide Bilder von oben ähnlich beginnen, entscheidet der Blick unter das Blatt. Ich drehe bei hellen Flecken immer mehrere Blätter um und suche die Unterseite mit einer Lupe ab. Blätter mit Sporen nehme ich ab, entsorge sie über den Hausmüll und reinige danach Schere und Handschuhe.

Welke Paprika: Stängelfäule, Welkepilze oder nur Wasser?

Bei Welke gibt es drei Spuren: die Wasserversorgung, den Stängelgrund und den Boden. Ich prüfe sie in genau dieser Reihenfolge.

Faulstelle am Stängelgrund: Phytophthora

Phytophthora capsici kann an Paprika eine Stängelgrundfäule auslösen. Die Pflanze welkt dann oberhalb der Befallsstelle. Schau dir bei Welke deshalb den Stängel direkt über der Erde an. Vorbeugend braucht Paprika einen gut strukturierten Boden ohne Staunässe. Im Gefäß sorgt ein Wasserablauf dafür, dass überschüssiges Wasser abfließen kann. Kübelerde aus dem Vorjahr bereitest du nur auf, wenn sie krankheitsfrei ist. Substrat mit Wurzelfäule-Erregern verwendest du nicht wieder.

Welke ohne Faulstelle: Verticillium oder Fusarium

Welkt die Pflanze ohne sichtbare Faulstelle, obwohl Wasser und Wurzeln in Ordnung scheinen, kommen Welkeerreger wie Verticillium oder Fusarium infrage. Am Schadbild allein lassen sich die beiden kaum auseinanderhalten. Für dein Beet zählt vor allem, wie lange Verticillium im Boden bleibt.

Bleibt eine Pflanze schlapp, obwohl Erde und Wetter passen, nimmst du sie heraus und entsorgst sie über den Haus- oder Biomüll. Auf so einem Beet ziehe ich Paprika danach im Kübel mit frischer Erde.

Flecken auf Blatt und Frucht: Verdacht auf Bakterien

Bakterien der Gattung Xanthomonas können an Paprika Flecken auf Blättern und Früchten verursachen. Direkt bekämpfen lassen sie sich nicht. Im Vordergrund stehen deshalb gesundes Saatgut, kurze Blattnässe und das Entfernen befallener Teile. Kurze Blattnässe heißt im Garten: im Wurzelbereich gießen, das Laub trocken lassen und den Pflanzen Abstand geben. Befallene Blätter und Früchte nimmst du ab, danach reinigst du dein Werkzeug.

Mosaik auf den Blättern: Viren an Paprika

Ein Mosaikmuster auf Paprikablättern kann auf unterschiedliche Viren hindeuten. Das Gurkenmosaik-Virus wird unter anderem von Blattläusen übertragen. Das Tomatenmosaik-Virus geht besonders leicht mechanisch über, also bei der Arbeit mit Schere und Handschuhen. Das Tomatenbronzefleckenvirus übertragen Thripse. Sie hinterlassen zunächst silbrig graue Saugflecken und können junges Blattgewebe verformen.

Gegen das Tomatenbronzefleckenvirus gibt es an Paprika keine direkte Bekämpfung. Bei Viren bleibt dir die Vorbeugung: Überträger im Blick behalten und sauber arbeiten. Weil das Tomatenmosaik-Virus so leicht mechanisch übertragen wird, bearbeite ich verdächtige Pflanzen immer zuletzt. Schere und Handschuhe reinige ich danach, bevor sie wieder an gesunde Pflanzen kommen. Bestätigt sich der Verdacht, entsorgst du die Pflanze über den Haus- oder Biomüll. Gegen das Tabakmosaikvirus gibt es resistente Sorten, dazu mehr weiter unten.

Blütenendfäule: ein Wasserproblem, kein Erreger

Blütenendfäule zeigt sich am Blütenende der Frucht, also dort, wo die Blüte saß. Dahinter steckt eine Unterversorgung der Frucht mit Calcium. Sie kann auch auftreten, wenn im Boden genug Calcium vorhanden ist. Schwankende Wasserversorgung kann nämlich den Calciumtransport zur Frucht stören. Weil die Störung nicht ansteckt, musst du die Pflanze nicht entfernen.

Vorbeugen kannst du mit gleichmäßiger Bodenfeuchte und ausgewogener Düngung. Eine Tropfbewässerung eignet sich für eine gleichmäßige Wasserzufuhr. Mulch verringert die Verdunstung aus dem Beet. Einen festen Gießrhythmus gibt es nicht, weil die Abstände von Boden und Witterung abhängen. Mit einem Bodenfeuchtesensor richtest du das Gießen an der gemessenen Feuchte aus.

Sonnenbrand, Blütenabwurf, verformte Früchte

Sonnenbrand

Sonnenbrand verursacht an Paprikafrüchten Farbverlust und graue Schäden. Er sitzt an den Stellen, die besonders stark der Sonne ausgesetzt sind. Graue Stellen auf der Sonnenseite sprechen deshalb eher für Sonnenbrand. Graue Faulstellen bei Nässe und dichtem Stand passen eher zu Grauschimmel.

Blüten fallen ab

Wassermangel kann bei Paprika Blütenabwurf, Fruchtrisse und Blütenendfäule verursachen. Fallen Blüten ab, prüfst du zuerst, ob die Pflanze gleichmäßig Wasser bekommt.

Kleine oder verformte Früchte

Temperaturen unter 14 °C können bei Paprika geringere Erträge und verformte Früchte verursachen. Schon im niedrigen Plusbereich kann das Wachstum stocken. Ohne Befruchtung kann Paprika kleinere, samenlose Früchte bilden. Hummelbestäubung kann Samenansatz und Fruchtgröße erhöhen und Verformungen verringern. Kleine Früchte ohne Samen deuten deshalb eher auf fehlende Befruchtung als auf eine Krankheit. Im Gewächshaus und auf sehr windstillen Balkonen mit wenig Insektenflug schüttle ich die Pflanzen in der Blüte leicht.

Helle oder gelbe Blätter: Mangel, Überschuss oder Krankheit?

Bei Magnesiummangel hellen zuerst vor allem ältere Blätter zwischen den Adern auf, während die Adern grün bleiben. Stickstoffmangel kann sich durch hell- bis gelbgrüne ältere Blätter und gehemmtes Wachstum zeigen. Beides sind Hinweise, keine Befunde. Ob dem Boden wirklich etwas fehlt, zeigt eine Bodenuntersuchung, an der du die Düngung ausrichtest. Im Gemüsegarten wird eine Standarduntersuchung üblicherweise alle 4 bis 5 Jahre gemacht.

Mehr Dünger ist keine Vorsorge. Ein Stickstoffüberschuss kann üppiges Wachstum mit weichem Gewebe fördern, das anfälliger für Krankheiten ist. Blattdüngung ersetzt keine Grundversorgung und kann bei zu hoher Salzkonzentration die Blätter verbrennen. Bittersalz wird bei Magnesiummangel oft genannt, weil es Magnesium enthält. Ob dein Boden das überhaupt braucht, klärst du vorher mit der Bodenuntersuchung.

Und die Schädlinge?

Nicht jedes Schadbild ist eine Krankheit: Blattläuse können verkrüppelte Triebe und Rußtau verursachen, Spinnmilben gelb gesprenkelte Blätter mit feinen Gespinsten. Wie du Schädlinge an Paprika kontrollierst und mechanisch eingreifst, erkläre ich im Schädlingsteil meines Ratgebers zu Paprika und Chili. Für natürliche Methoden mit Nützlingen, Pflanzenjauchen und Barrieren gibt es einen eigenen Ratgeber.

Vorbeugen: was das Krankheitsrisiko senkt

Vorbeugen beginnt beim Pflanzen, und den Abstand planst du als System. In der Reihe stehen die Pflanzen 30 bis 50 cm auseinander. Zwischen den Reihen bleibt derselbe Spielraum, und jede Pflanze bekommt eine eigene Stütze. So kommt Luft zwischen die Pflanzen, und Gießwasser trocknet schneller ab.

Gegossen wird morgens direkt im Wurzelbereich, ohne das Laub zu benetzen. Gießen am Pflanzenfuß nutzt das Wasser gezielt und verringert das Risiko von Schadpilzen. Schon in der Anzucht gießt du mäßig, denn zu nasses Substrat hemmt das Wurzelwachstum und begünstigt Welkepilze. Wie du Paprika vom Samen bis zur Ernte begleitest, steht in meinem Anbau-Ratgeber.

Im Kleingewächshaus wird ab 28 °C gelüftet. Vor einer Folgekultur räumst du die Reste der vorigen Hauptkultur gründlich aus. Werkzeuge und Handschuhe reinigst du nach jedem Kontakt mit kranken Pflanzen.

Paprika gehört nicht jedes Jahr auf dieselbe Fläche. Als allgemeine Gartenregel gilt eine Anbaupause von mindestens 3 Jahren. Nach Paprika folgt möglichst eine andere Pflanzenfamilie. Tomate, Kartoffel und Aubergine zählen nicht als Wechsel, weil sie wie Paprika Nachtschattengewächse sind. Mit dem Beetplaner teilst du deine Flächen für den Fruchtwechsel ein.

Mischkultur kann Nützlinge unterstützen, einen Schutz garantiert sie nicht. Günstige Wirkungen zwischen Gemüsenachbarn sind schwer nachzuweisen, und Erfahrungsberichte widersprechen sich häufig. Blühende Kräuter wie Dill und Thymian oder Ringelblumen bieten erwachsenen Nützlingen Nektar und Pollen. Plane für jeden Nachbarn den Platz seiner endgültigen Größe ein, damit Licht und Luft an die Paprika kommen. Passende Nachbarn für deine Paprika suchst du im Mischkultur-Planer aus.

Resistente Sorten: was sie können und was nicht

Eine resistente Sorte senkt das Risiko für eine bestimmte Krankheit. Gegen andere Krankheiten schützt sie deshalb nicht automatisch. Die Blockpaprika Bendigo F1 ist gegen das Tabakmosaikvirus resistent. Der Züchter weist dafür die hohe Resistenz HR Tm:0 aus. Bendigo F1 ist eine frühe Sorte für geschütztes Freiland, Gewächshaus, Hochbeet und Kübel.

Bendigo F1 ist eine Hybride, und die Nachkommen von F1-Sorten fallen uneinheitlich aus. Ob die Resistenz in selbst gewonnenem Saatgut steckt, ist deshalb offen. Für die nächste Saison kaufe ich bei solchen Sorten neues Saatgut. Gesundes Saatgut zählt außerdem zur Vorbeugung gegen Bakterienflecken.

Pflanzenschutzmittel: nur als letzter Schritt

Gegen das Tomatenbronzefleckenvirus und gegen Bakterienflecken gibt es an Paprika keine direkte Bekämpfung. Dort bleiben dir Vorbeugung und Hygiene, kein Mittel bekämpft diese Probleme direkt.

Greifst du bei einem anderen Problem nach allen Kulturmaßnahmen doch zu einem Pflanzenschutzmittel, dann nur zu einem mit Zulassung für den Haus- und Kleingarten. Halte dich genau an die Gebrauchsanweisung und trag die dort genannte Schutzkleidung. Beachte die Wartezeit bis zur Ernte und entsorge Reste so, wie die Anweisung es vorgibt. Ein Mittel kann Nützlinge und Bestäuber treffen. Blühende Randstreifen hältst du deshalb frei von Spritzmitteln, und vermeidbare Einsätze lässt du ganz.