Kompostschichtung: Grün und Braun im richtigen Verhältnis aufbauen
- Für das Ausgangsmaterial gilt ein Kohlenstoff-Stickstoff-Verhältnis von etwa 25:1 bis 35:1 als günstig.
- Feuchtes und trockenes Material wechseln sich ab, die feuchten Lagen bleiben dünner als die trockenen.
- Etwa 20 cm locker geschichtetes grobes Material bilden die luftdurchlässige Basis einer frei aufgesetzten Miete.
- Eine frei aufgesetzte Miete sollte etwa 1,5 m Höhe nicht überschreiten und wächst bei Platz in die Länge.
- Fauliger Geruch weist auf zu viel Nässe hin, Ammoniakgeruch auf zu viel nährstoffreiches Material.
- Herbstlaub bevorratest du neben dem Kompost und schichtest es im Winter in dünnen Lagen mit Küchen- und Gartenabfällen.
Wenn ich einen Komposthaufen neu aufsetze, liegen zwei Haufen neben mir. Auf der einen Seite feuchter Rasenschnitt und Küchenreste, auf der anderen trockenes Laub, Stroh und Gehölzschnitt. Wie gut du beides schichtest, verrät dir später der Geruch. Riecht der Haufen faulig, weist das auf zu viel Nässe hin. Bei Ammoniakgeruch steckt zu viel nährstoffreiches Material darin.
Grün und Braun: zwei Sorten Material für einen Haufen
Grünmaterial ist feucht und nährstoffreich. Dazu zählen Rasenschnitt, Obst- und Gemüseabfälle, Kaffeesatz und frische, krautige Gartenabfälle. Rasenschnitt liefert Stickstoff nach, und Kaffeesatz enthält Stickstoff, PhosphorPhosphor ist ein Pflanzennährstoff, der eine zentrale Rolle im Energiehaushalt der Pflanze spielt und Bestandteil von Erbsubstanz und Zellmembranen ist. In der Praxis spricht man meist von Phosphat. und Kalium.
Braunmaterial ist trocken, oft grob und stickstoffarm. Typisch sind Herbstlaub, Stroh, Gehölzschnitt, Gehölzhäcksel und kleine Äste. Es gibt dem Haufen Struktur, damit feuchtes Grün nicht zu einer nassen, dichten Masse verklebt.
Für die Mischung gilt ein einfaches Prinzip: Feuchtes kommt zu Trockenem, Grobes zu Feinem und Stickstoffarmes zu Stickstoffreichem.
Das Kohlenstoff-Stickstoff-Verhältnis, kurz C:N, beschreibt, wie viel KohlenstoffKohlenstoff ist ein chemisches Element und der Hauptbestandteil des Humus. Pflanzen holen ihn als Kohlendioxid aus der Luft und bilden daraus bei der Photosynthese Zucker. im Ausgangsmaterial auf einen Teil Stickstoff kommt. Stroh, Häcksel und Laub sind stickstoffarm, frisches Grün bringt mehr Stickstoff mit.
| Material | Gruppe | So bringst du es ein |
|---|---|---|
| Rasenschnitt | Grün | angewelkt, nur dünn und mit trockenem Strukturmaterial vermischt |
| Obst- und Gemüseabfälle | Grün | mit trockenen Gartenabfällen oder reifem Kompost abgedeckt |
| Kaffeesatz, Eierschalen | Küchenreste | zusammen mit anderen Küchenresten und grobem Gartenmaterial |
| frische, krautige Gartenabfälle | Grün | zum Einmischen, wenn die Rotte wegen Trockenheit stockt |
| Herbstlaub | Braun | als Vorrat neben dem Kompost, in dünnen Lagen eingeschichtet |
| Stroh, Gehölzschnitt, Häcksel, kleine Äste | Braun | als grobe Basis und als Vorrat zum Beimischen |
Welches Verhältnis von Grün und Braun ist richtig?
Für das Ausgangsmaterial gilt ein Kohlenstoff-Stickstoff-Verhältnis von etwa 25:1 bis 35:1 als günstig. Ich rechne das im Garten nicht nach, sondern halte mich an eine Schichtregel. Feuchte und trockene Materialien wechseln sich ab, und die feuchten Lagen bleiben dünner als die trockenen.
Ob die Mischung stimmt, prüfst du mit Hand und Nase. Das Material soll sich anfühlen wie ein ausgedrückter Schwamm, also feucht, aber nicht nass. Fauliger Geruch weist auf zu nasses Material hin, dann setzt du um und schützt den Haufen vor weiterem Regen. Ammoniakgeruch spricht für einen Überschuss an nährstoffreichem Material, dem du Laub, Stroh oder Gehölzschnitt beimischst.
„Ein Kompost braucht Kalk.“ Bei locker gemischten Garten- und Küchenabfällen sind Zusätze normalerweise entbehrlich. Rotteorganismen bevorzugen ein Milieu um pH 7, das sich in einer lockeren, strukturreichen Mischung meist ohne zusätzlichen Kalk einstellt. Gegen Sauerstoffmangel in einem dichten, nassen Haufen hilft Kalk nicht.
Bevor die erste Schicht liegt: Platz und Boden vorbereiten
Der Kompostplatz liegt auf offenem, ebenem Gartenboden im HalbschattenHalbschatten nennt man einen Standort, an den die Sonne nur einen Teil des Tages direkt scheint, bis zu etwa vier Stunden. Typisch sind die Ost- und Westseite von Gebäuden und Mauern oder Plätze unter Bäumen mit dichter Krone. oder Schatten, geschützt vor extremer Sonne, Dauerregen und Wind. Er sollte von Haus und Beeten gut erreichbar sein und Abstand zu Terrassen und Fenstern der Nachbarn halten. Mehr zur Platzwahl steht im Ratgeber dazu, wie du Kompost anlegst und den passenden Platz wählst.
Den Boden selbst bereite ich vor, bevor das erste Material kommt. Ausdauernde Wurzelunkräuter am künftigen Platz steche ich aus. Anders als einjährige Samenunkräuter lassen sie sich nicht oberflächlich weghacken, sondern werden erst durch wiederholtes Ausstechen schwächer. Bei nassem Boden trete ich die Fläche nicht fest, weil verdichteter Boden den Wasserabfluss behindert und Staunässe begünstigen kann.
Gegen Wühlmäuse lege ich ein Bodengitter unter den Komposter. Mit höchstens 13 mm Maschenweite erschwert es den Tieren das Einnisten. Der Komposter bleibt dabei auf offenem Boden stehen und kommt nicht auf eine versiegelte Fläche.
Ebener, offener Platz im Halbschatten oder Schatten. Wurzelunkräuter ausgestochen. Bodengitter gegen Wühlmäuse verlegt. Grobes Material für die Basis bereit. Gartenerde zum Animpfen und ein Vorrat an trockenem Strukturmaterial zur Hand.
Schicht für Schicht: der Aufbau von unten nach oben
| Schicht | Material | Worauf du achtest |
|---|---|---|
| 1. Basis | Gehölzschnitt, kleine Äste, Häcksel, Stroh | bei der Miete etwa 20 cm, je nach Aufbau etwa 10 bis 20 cm, locker geschichtet |
| 2. Grün | Obst- und Gemüsereste, Kaffeesatz, angewelkter Rasenschnitt | dünner als die folgende trockene Lage |
| 3. Braun | Laub, Stroh, Gehölzhäcksel | trocken und locker |
| 4. Erde oder Kompost | Gartenerde, reifer Kompost | Gartenerde impft an, reifer Kompost deckt Küchenreste ab |
Erste Schicht: grobe Basis
Ganz unten liegt grobes Pflanzenmaterial wie Gehölzschnitt, kleine Äste, Häcksel oder Stroh. Bei einer frei aufgesetzten Miete bilden etwa 20 cm locker geschichtetes grobes Material die luftdurchlässige Basis. Je nach Aufbau kommen für diese Basis etwa 10 bis 20 cm grobes Pflanzenmaterial infrage. Ich schichte die Äste locker und trete sie nicht fest, damit von unten Luft in den Haufen kommt.
Zweite Schicht: feuchtes Grün
Auf die Basis kommt eine Lage Grünmaterial, zum Beispiel Obst- und Gemüsereste, Kaffeesatz oder angewelkter Rasenschnitt. Diese feuchte Lage hältst du dünner als die trockene, die gleich darauf folgt. Rasenschnitt lässt du vorher anwelken und vermischst ihn mit lockerem, trockenem Strukturmaterial. Sonst verdichtet er zu einer nassen, faulenden Masse.
Den frischen Rasenschnitt eines ganzen Mähgangs auf einmal oben auf den Haufen kippen. Ich sammle ihn erst, lasse ihn anwelken und mische ihn dann mit Stroh oder Häcksel aus meinem Vorrat unter.
Dritte Schicht: trockenes Braun
Darauf folgt trockenes, stickstoffarmes Material wie Laub, Stroh oder Gehölzhäcksel. Diese Lage gleicht die feuchte Schicht darunter aus und hält den Haufen locker. Sie fällt dicker aus als die Grünlage, weil die feuchten Lagen dünner bleiben.
Vierte Schicht: Gartenerde oder reifer Kompost
Mit Gartenerde kannst du einen neu angelegten Kompost animpfen. Frische Küchenabfälle deckst du mit trockenen Gartenabfällen oder reifem Kompost ab, damit sie weniger Fruchtfliegen anlocken. Danach beginnt die Folge wieder mit einer Grün- und einer Braunlage.
Wiederholen bis zur Höchsthöhe
So wechselst du weiter ab, bis das Material aufgebraucht ist. Eine frei aufgesetzte Kompostmiete sollte dabei etwa 1,5 m Höhe nicht überschreiten.
Schichten oder vormischen?
Saubere Lagen sind nicht der einzige Weg. Mischst du die unterschiedlichen Materialien beim Aufsetzen sorgfältig vor, kann das Umsetzen entfallen. Für Schnellkomposter empfiehlt sich ein Vorrat trockener Gartenmaterialien wie kleiner Äste, RindenmulchRindenmulch ist rohe, nicht kompostierte Baumrinde, mit der du den Boden unter Gehölzen abdeckst. Er enthält wachstumshemmende Stoffe und bindet Stickstoff im Boden, deshalb gehört er nicht ins Gemüsebeet. oder Stroh, den du regelmäßig beimischst. Ich lagere diesen Vorrat abgedeckt direkt neben dem Behälter.
Wie groß und wie warm darf der Haufen werden?
Eine frei aufgesetzte Miete ist in Höhe und Breite begrenzt. Bei ausreichendem Platz erweiterst du sie in der Länge, dann lässt sie sich auch bequem umsetzen.
Eine frei aufgesetzte Kompostmiete sollte etwa 1,5 m Höhe und 2 m Breite an der Basis nicht überschreiten. Darunter liegt eine grobe, luftdurchlässige Basis von etwa 20 cm.
Bei kleinen Abfallmengen kann ein geschlossener Komposter helfen. Er braucht wenig Platz, schützt kleine Mengen vor rascher Austrocknung und bremst die Abkühlung. Dafür braucht er eine besonders sorgfältige Belüftung, sonst vernässt das Material.
Im Inneren eines ausreichend großen, gut geführten Komposts gelten 60 bis 70 °C als günstige Rottebedingungen. Eine einzelne Messung beweist aber nicht, dass der Kompost hygienisiert ist. Ein Thermokomposter halbiert die Rottezeit nicht grundsätzlich, denn auch Zutaten, Feuchtigkeit und Bodenlebewesen bestimmen das Tempo. Ohne ausgeprägte Heißrotte kann in der Kaltrotte ebenfalls guter Kompost entstehen.
Wie locker du schichtest, wirkt sich auch auf den pH-Wert aus. Zu Beginn der Rotte können organische Säuren ihn senken, bei ausreichender Sauerstoffversorgung steigt er später wieder an. In dicht gelagertem, faulendem Material sinkt er dagegen rasch in einen sauren Bereich, der für die Verrottung ungünstig ist. Gute Durchlüftung hilft außerdem, Geruch und klimaschädliche Methanemissionen zu vermeiden.
Ammoniakgeruch weist auf zu viel nährstoffreiches Material hin, und höhere Temperaturen und pH-Werte erhöhen den Ammoniakanteil. Ein warmer Haufen mit viel frischem Grün kann deshalb Stickstoff als Gas verlieren. In diesem Fall mische ich Laub, Stroh oder Gehölzschnitt bei.
Ein heißer Kern macht Gartenkompost nicht keimfrei. Die nötigen RottetemperaturenDie Rottetemperatur ist die Temperatur im Inneren eines Komposthaufens, die entsteht, weil Mikroorganismen beim Abbau des Materials Wärme freisetzen. Liegt sie in der Heißrotte über 55 °C, hilft sie, Krankheitserreger abzutöten. werden oft nicht durchgehend erreicht, deshalb tötet Gartenkompost Krankheitserreger für Menschen, Tiere und Pflanzen nicht zuverlässig ab.
Schichtung im Jahreslauf anpassen
Die Grundregel bleibt das ganze Jahr gleich: feucht und trocken im Wechsel, die feuchten Lagen dünner. Was sich ändert, ist das Material, das gerade anfällt.
| Jahreszeit | Was anfällt | So passt du die Schichtung an |
|---|---|---|
| Frühjahr und Sommer | Rasenschnitt, krautige Gartenabfälle | Rasenschnitt anwelken lassen, dünn und mit Strukturmaterial aus dem Vorrat vermischt einbringen |
| trockene Sommerphasen | trockenes Material, stockende Rotte | umsetzen und befeuchten oder feuchte, krautige Abfälle einmischen |
| Herbst | Laub | Laub neben dem Kompost bevorraten, vom Rasen mit dem hoch eingestellten Mäher zerkleinern |
| Winter | Küchenreste, Gehölzhäcksel | Laubvorrat in dünnen Lagen mit Küchen- und Gartenabfällen kombinieren, bei Regen abdecken |
Frühjahr und Sommer: viel Grün
Sobald der Rasen wieder gemäht wird, kommt mehr feuchtes Grün auf den Haufen. Dann greife ich auf den Vorrat an Stroh, Häcksel oder kleinen Ästen zurück, den ich neben dem Komposter lagere. Rasenschnitt lässt du anwelken und bringst ihn nur dünn und mit Strukturmaterial vermischt ein.
Trockene Phasen im Sommer
Bei Trockenheit kann die Rotte stocken. Umsetzen mit Befeuchten oder das Einmischen feuchter, krautiger Abfälle kann sie wieder in Gang bringen. Bei anhaltender Trockenheit wässerst du den Haufen nach Bedarf.
Herbst: Laub als Vorrat
Herbstlaub lagere ich neben dem Kompost als Vorrat für die Braunlagen der kommenden Monate. Laub vom Rasen nehme ich mit dem hoch eingestellten Rasenmäher auf. Dabei wird es zerkleinert und mit Rasenschnitt vermischt, sodass es sich schneller zersetzt. Mit Sternrußtau an Rosen oder Blattbräune am Buchs befallenes Falllaub entfernst du unter den Gehölzen, um erneute Infektionen einzudämmen. Weil Gartenkompost Krankheitserreger nicht zuverlässig abtötet, lege ich dieses Laub nicht in die Braunlage.
Winter: dünne Lagen
Im Winter kombiniere ich das bevorratete Laub in dünnen Lagen mit kompostierbaren Küchen- und Gartenabfällen sowie Gehölzhäckseln. Bei Regen deckst du den Haufen gegen Übernässung ab. Kühle Witterung kann das erste Umsetzen nach hinten verschieben.
Kurz angerissen: was sonst zum Kompost gehört
Was nicht auf den Kompost gehört
Gekochte Speisereste sowie Fleisch- und Käsereste bleiben draußen, weil sie Ratten anlocken können. Holzasche kann mit Schwermetallen und Schadstoffen belastet sein. Sie gehört deshalb weder auf den Kompost noch als Dünger ins Beet, sondern abgekühlt in den Hausmüll.
Kompostsysteme
Offene Komposter erlauben einen natürlichen Luft- und Wasseraustausch. Bei ausreichendem Platz erleichtern 3 Komposter die Trennung von frischem Material, laufender Rotte und reifem Kompost. Welches System zu deinem Garten passt, gehört zum Thema Kompost anlegen im Ratgeber Düngen, Boden und Kompost.
Pflege und Probleme
Eine Kompostmiete kann zur Beschleunigung der Rotte nach etwa 3 Monaten umgesetzt werden. Was du bei Belüftung, Feuchte und Umsetzen übers Jahr beachtest, zeigt der Ratgeber dazu, wie du einen bestehenden Komposthaufen pflegst.
Starter und Zusätze
Bei vielfältig gemischten Küchen- und Gartenabfällen ist ein käuflicher Kompoststarter normalerweise entbehrlich. Zusätzlich auf den Kompost gegebener Dünger erhöht den Nährstoffgehalt der entstehenden Komposterde. Ein eigener Ratgeber klärt, ob sich ein Beschleuniger für deinen Haufen lohnt.
Reife und Verwendung
Je nach Material und Rotteführung reift Gartenkompost in etwa 4 bis 12 Monaten, deshalb prüfst du den Reifezustand zusätzlich, etwa mit einem KressetestDer Kressetest zeigt dir, ob dein Kompost reif ist: Du säst Kresse auf eine Kompostprobe und zum Vergleich auf Gartenerde. Werden die Kresseblätter auf dem Kompost gelb oder braun, ist er noch zu frisch.. Frischen Kompost gibst du nicht an Wurzelgemüse, Zwiebeln oder Kohl, weil er schädliche Gemüsefliegen anlocken kann. Wie du Kompost prüfst und dosierst, steht im Ratgeber Düngen, Boden und Kompost unter Kompost pflegen, prüfen und verwenden.
Wie viel Kompost dein Garten aufnehmen kann
Eigenkompostierung ist besonders sinnvoll, wenn du den Kompost im Garten auch brauchst. Als Faustregel gegen ÜberdüngungÜberdüngung heißt, dass ein Boden mehr Nährstoffe bekommt, als die Pflanzen brauchen. Die Überschüsse reichern sich im Boden an oder werden ausgewaschen und belasten dann Boden und Umwelt. braucht die vollständige Eigenverwertung häuslicher Bioabfälle ungefähr 50 bis 70 m² gedüngte Gartenfläche je Haushaltsmitglied. Wie AuswaschungAuswaschung ist der Verlust von Nährstoffen, die Niederschlagswasser aus dem Wurzelraum in tiefere Bodenschichten und bis ins Grundwasser spült. Besonders betroffen ist Nitrat, die Form, in der mineralischer Stickstoff im Boden größtenteils vorliegt. und Überdüngung zusammenhängen, ordnet derselbe Ratgeber im Abschnitt zu Mangel und Überdüngung ein.
