pH-Wert im Boden: Was Pflanzen brauchen, wie du misst und korrigierst
- Den passenden Boden-pH bestimmen Bodenart, Humusgehalt und Pflanzengruppe, ein Einheitswert für den ganzen Garten passt nicht.
- Anzustrebende Bereiche je nach Humusgehalt: Sand pH 5,0 bis 6,5, Lehm 5,5 bis 7,0, Ton 6,0 bis 7,5.
- Gekalkt wird nur nach Bodenbefund und nur, wenn der pH-Wert unter dem Zielbereich liegt.
- Rhododendren bevorzugen überwiegend pH 4,5 bis 5,5 und bekommen keine pauschalen Kalk- oder Kompostgaben.
- In Calciumchloridlösung gemessene Werte liegen typischerweise 0,5 bis 1,0 Einheiten unter Messungen in Wasser.
- Ein pH-Wert über dem empfohlenen Bereich muss nicht korrigiert werden, solange deine Pflanzen zufriedenstellend wachsen.
Moos im Rasen oder Gemüse, das nicht recht vorankommt: Bei solchen Bildern greifen viele zuerst zum Kalksack. Liegt der Boden-pH aber schon zu hoch, kann weiterer Kalk Nährstoffe festlegen und selbst Mangelerscheinungen auslösen. Ich lasse deshalb zuerst messen und entscheide danach anhand des Befunds.
Welchen pH-Wert deine Pflanzen brauchen, hängt von der Bodenart, vom Humusgehalt und von der Pflanzengruppe ab. Ein einziger Zielwert für den ganzen Garten passt deshalb nicht, denn Gemüse, Rasen und Rhododendren haben jeweils eigene Bereiche.
Was der pH-Wert im Boden aussagt
Der pH-Wert beschreibt die Bodenreaktion, also wie sauer oder alkalisch ein Boden ist. Werte unter 7 kennzeichnen eine saure Reaktion. Liegt der Wert darüber, reagiert der Boden alkalisch, auch basisch genannt.
Für deine Pflanzen wirkt der pH-Wert an drei Stellen: bei der Verfügbarkeit der Nährstoffe, bei der Bodenstruktur und bei der Aktivität des Bodenlebens.
Ein ungeeigneter pH-Wert kann Nährstoffe in schwer löslichen Verbindungen festlegen: Sie stecken im Boden und fehlen der Pflanze trotzdem. Bei vielen Phosphatverbindungen sinkt die Löslichkeit stark, sobald der pH-Wert den Bereich von 5,5 bis 7,0 verlässt. Wie du Düngerwahl und Düngezeitpunkt am pH-Wert ausrichtest, steht in einem eigenen Ratgeber.
Für die Struktur zählt das Calcium, denn Calciumionen verbinden Ton- und Humusteilchen zu stabilen Bodenkrümeln. Zusammensetzung und Aktivität des Bodenlebens hängen neben dem pH-Wert auch von Feuchte, Temperatur und Nährstoffangebot ab. Ein passender pH-Wert allein sorgt also nicht für ein günstiges Bodenleben, wenn die nötige Feuchte fehlt.
Welcher pH-Wert passt zu deinem Boden?
Für Gartenböden gibt es anzustrebende pH-Bereiche nach Bodenart, die sich jeweils nach dem Humusgehalt richten. Ausgenommen sind Pflanzen mit besonderen Ansprüchen, etwa Moorbeetpflanzen. Für Gemüse nennt die Bodenberatung engere Zielwerte, die innerhalb dieser Bereiche liegen.
| Bodenart | Gartenboden allgemein, je nach Humusgehalt | Ziel für Gemüse |
|---|---|---|
| Sand | pH 5,0 bis 6,5 | pH 5,4 bis 5,8 |
| lehmiger Sand | keine eigene Angabe | pH 5,8 bis 6,2 |
| stark sandiger Lehm | keine eigene Angabe | pH 6,2 bis 6,6 |
| Lehm | pH 5,5 bis 7,0 | pH 6,6 bis 7,0 |
| Ton, tonreicher Boden | pH 6,0 bis 7,5 | pH 6,8 bis 7,2 |
Die mittlere Spalte ist der breite Rahmen für deine Bodenart, die rechte das engere Ziel fürs Gemüsebeet. Wo dein Boden innerhalb des Rahmens liegen sollte, entscheidet der Humusgehalt mit.
Welche Bodenart du hast, zeigt dir die Fingerprobe. Nimm etwas feuchte Erde aus dem Beet und knete sie zwischen den Fingern. Zerfällt sie körnig, ist der Sandanteil hoch. Klebt sie und lässt sich gut formen, ist der Boden tonreich.
Wie Sand, Lehm und Ton den pH-Wert prägen
Die Bodenart legt nicht nur den Zielbereich fest. Sie bestimmt auch, wie stark ein Boden auf Kalk reagiert.
Sandige Böden speichern wenig Wasser und Nährstoffe. Tonreiche Böden lassen Wasser langsamer durch und neigen eher zu Staunässe. Lehm liegt mit seinem Zielbereich zwischen beiden.
Tonminerale und organische Substanz binden positiv geladene Nährstoffionen austauschbar und geben sie später wieder an die Bodenlösung ab. Tonböden besitzen im Allgemeinen ein höheres Pufferungsvermögen als leichte Böden, sie fangen Veränderungen des pH-Werts also stärker ab. Gleiche pH-Werte bedeuten deshalb nicht gleiche Kalkmengen.
pH-Werte für Pflanzen und Gartenbereiche
Im Garten liegen Flächen mit ganz unterschiedlichen Ansprüchen dicht nebeneinander. Für Lehmböden nennt die Landwirtschaftskammer NRW getrennte Zielbereiche je Gartenbereich. Dazu kommen Angaben für einzelne Pflanzen und für Rasen auf anderen Bodenarten.
| Pflanze oder Fläche | Boden-pH | Gilt für |
|---|---|---|
| Gemüse, Obst, Gehölze, Stauden, Zierpflanzen | 6,6 bis 7,0 | Lehm, sandiger und schluffiger Lehm |
| Rasen | 5,7 bis 6,2 | Lehm, sandiger und schluffiger Lehm |
| Rasen | 4,8 bis 5,2 | Sand |
| Rasen | 5,9 bis 6,3 | tonreiche Böden |
| Moorbeetpflanzen | 4,5 bis 4,9 | Lehm, sandiger und schluffiger Lehm |
| Rhododendren | überwiegend 4,5 bis 5,5, ToleranzBei Pflanzensorten bedeutet Toleranz: Die Pflanze wird von einer Krankheit oder einem Schaderreger zwar befallen, verkraftet das aber so gut, dass in der Regel keine Ertragseinbußen zu befürchten sind. bis etwa 6,0 | gewöhnliche Rhododendren |
| Rhododendren auf INKARHO-Unterlage | bis etwa 6,5 | mittelschwere humose Böden |
| Kulturheidelbeeren | 4 bis 5 | saurer Boden, kalkarmes Gießwasser |
| Himbeeren | 5 bis 6,5 | humoser, gut durchlüfteter Boden |
| Gartenrosen | 5,5 bis 6,5 | angegeben für Kleinstrauchrosen |
| Kohlgemüse | 7 | zur Vorbeugung gegen Kohlhernie |
| umfärbbare Hortensien | ab etwa 6,0 rosa statt blau | Blütenfarbe |
Weil jeder Bereich ein eigenes Ziel hat, bekommt auch jeder seine eigene Mischprobe: Rasen, Gemüsebeet, Staudenfläche und Gehölzfläche untersuchst du getrennt.
Gemüsebeet
Das Gemüse-Ziel liegt auf Sand deutlich niedriger als auf Lehm, die Werte stehen in der Tabelle zur Bodenart. Für Kohlgemüse wird zur Vorbeugung gegen Kohlhernie ein Boden-pH von 7 angestrebt. Kartoffeln gehören dagegen zu den Kulturen, die keinen hohen Boden-pH bevorzugen.
BlütenendfäuleBlütenendfäule ist eine physiologische Störung vor allem an Tomaten und Paprika: Durch Calciummangel in der Frucht bildet sich an der Blütenansatzstelle ein dunkler, wässriger Fleck, der später eintrocknet und verhärtet. Sie ist kein Pilz- oder Schädlingsbefall. an Tomaten gilt vielen als Zeichen für Kalkmangel im Boden. Häufig steckt aber ein gestörter CalciumtransportCalciumtransport ist die Verteilung von Calcium in der Pflanze. Calcium wandert mit dem Wasserstrom aus dem Boden in die Blätter, wo das Wasser verdunstet (Transpirationsstrom); Früchte verdunsten wenig und erhalten deshalb weniger Calcium. in die Frucht dahinter, zum Beispiel durch ungleichmäßige Wasserversorgung, und nicht fehlendes Calcium im Boden. Kalk auf Verdacht setzt dann an der falschen Stelle an.
Obst und Beeren
Obstgehölze ordnet die Landwirtschaftskammer NRW auf Lehm in denselben Bereich ein wie Gemüse. Himbeeren brauchen zusätzlich gut durchlüfteten, humosen Boden mit gleichmäßiger Wasserversorgung. Erdbeeren bevorzugen lockeren, humusreichen Boden im neutralen bis schwach sauren Bereich und vertragen keine Staunässe.
Kulturheidelbeeren zählen zu den Moorbeetpflanzen. Sie bekommen kalkarmes Gießwasser wie aufgefangenes Regenwasser. Mist ist für sie wegen seines meist hohen Kalkgehalts ebenso ungeeignet wie üblicher Gartenkompost.
Rosen, Hortensien und Gehölze
Gartenrosen gedeihen gut in humosen, gut belüfteten Lehmböden mit lockerer, durchlässiger Struktur. Gartenhortensien bevorzugen einen leicht sauren, lehmig-humosen und wasserspeichernden Boden. Blau färben sich nur geeignete Sorten, und auch das nur bei saurem Boden mit verfügbarem Aluminium. Rostige Nägel in der Erde bringen die blaue Farbe nicht zuverlässig. Thuja verträgt dagegen kalkreiche Böden gut, während stark saure Böden ihr Wachstum beeinträchtigen können.
Moorbeet: Rhododendron, Heidelbeere und Erika
Rhododendren, Heidelbeeren und Eriken brauchen ein saures Bodenmilieu. Sie bekommen deshalb weder routinemäßig Kalk noch Gartenkompost. Gewöhnlicher Gartenkompost ist wegen seines Kalkgehalts für Moorbeetpflanzen ungeeignet, sein pH-Wert liegt typischerweise bei 6,5 bis 7,5. Verteilst du im Frühjahr Kompost über Beete, Gehölze und Stauden, sparst du das Moorbeet deshalb aus.
Ein zu hoher Boden-pH kann Eisen für Rhododendren festlegen, und gelbe junge Blätter mit noch grünen Adern können darauf hindeuten. Sicher von ManganmangelManganmangel ist eine Unterversorgung der Pflanze mit dem Spurenelement Mangan. Er zeigt sich zuerst an jüngeren Blättern, etwa als abgestorbene Punkte oder Streifen, und entsteht oft, weil Mangan bei hohem pH-Wert oder Trockenheit für die Wurzeln nicht verfügbar ist. unterscheiden lässt sich dieses Bild allerdings nicht immer. Gegossen wird bevorzugt mit Regenwasser.
Rasen
Rasen verträgt saurere Böden als Gemüse und Obst, sein Zielbereich liegt auf Lehm deutlich niedriger. Auch beim Rasen richtet sich das Ziel nach der Bodenart.
Moos im Rasen heißt nicht automatisch, dass Kalk fehlt. Verdichtung, Schatten oder Nährstoffmangel können Moos ebenfalls begünstigen. Ob gekalkt wird, entscheidet der gemessene pH-Wert im Vergleich zum Zielbereich.
So misst du den pH-Wert deines Bodens
Für die Entscheidung über Kalk brauchst du einen verlässlichen Wert. Vor einer Kalkung sollte deshalb eine Bodenuntersuchung stehen, damit der Kalkbedarf zum konkreten Boden passt. Eine gängige Standardanalyse erfasst neben dem pH-Wert auch Phosphor, Kalium und Magnesium.
Für das Labor sammelst du eine Mischprobe aus 10 bis 15 gleichmäßig verteilten Einstichen und mischst sie gründlich durch. Jede einheitlich genutzte Fläche bekommt ihre eigene Probe, Wege, Ränder und Kompostnähe lässt du aus. Einstichtiefe und Probenmenge findest du in den Grundlagen zur Bodenanalyse im Bereich Düngen, Boden und Kompost.
Schnelltest mit Teststreifen
Für eine erste Einschätzung reicht ein orientierender Test zu Hause.
So machst du einen orientierenden pH-Test mit Teststreifen.
- Gib etwas Boden in ein sauberes Schraubglas und füge die doppelte Menge destilliertes Wasser hinzu.
- Schüttle das Glas zwei Minuten lang.
- Lass die Probe etwa zehn Minuten absetzen.
- Tauch einen pH-Teststreifen etwa fünf Sekunden in das überstehende Wasser und lies den Wert ab.
Das Ergebnis ist ein Orientierungswert. Bevor ich Kalk oder SchwefelSchwefel ist einer der wichtigsten Pflanzennährstoffe. Pflanzen brauchen ihn vor allem für den Eiweißaufbau und nehmen ihn überwiegend als Sulfat aus dem Boden auf, zum Teil auch aus der Luft. ausbringe, verlasse ich mich auf den Laborbefund.
Warum Teststreifen und Labor voneinander abweichen
Der pH-Wert hängt auch davon ab, in welcher Lösung gemessen wird. In Calciumchloridlösung liegen die Werte typischerweise 0,5 bis 1,0 Einheiten unter denen einer Messung in Wasser. Dein Teststreifen misst in destilliertem Wasser und kann deshalb höher anzeigen als ein Laborwert aus Calciumchloridlösung, obwohl sich am Boden nichts geändert hat. Frag beim Labor nach, in welcher Lösung gemessen wurde, und vergleiche nur Werte derselben Methode.
Wenn du ein Messgerät benutzt
Wer lieber mit einem Gerät misst, achtet vor allem auf die Elektrode.
Ein pH-Messgerät mit Glaselektrode kalibrierst du vor dem Messen mit Pufferlösungen bei pH 4 und pH 7. Die Elektrode braucht außerdem Pflege. Für Messungen in Substraten erreichten untersuchte Metallelektroden keine ausreichende Genauigkeit, und sehr trockenes Material kann unzuverlässige Werte liefern.
Schwankt der pH-Wert im Lauf des Jahres?
Der pH-Wert eines Beets ist keine feste Größe. Damit Messungen über die Jahre vergleichbar bleiben, nimmst du Proben möglichst zur gleichen Jahreszeit und bei ähnlicher Bodenfeuchte und Witterung.
Mehrere Vorgänge verschieben den Wert, teils nach unten, teils nach oben:
- Beim Humusabbau und durch Wurzelatmung entsteht CO₂, das oberhalb von pH 5 als Kohlensäure zur Versauerung beitragen kann.
- Nehmen Pflanzen überwiegend Ammonium auf, versauert der Wurzelraum; überwiegende Nitrataufnahme kann den pH-Wert anheben.
- Überhöhte Gaben versauernder Dünger können den Boden-pH senken und die Lebensbedingungen der Bodenmikroorganismen verändern.
- Kompost kann mit seinen basisch wirksamen Bestandteilen einer Versauerung entgegenwirken und den pH-Wert anheben, ebenso Kalk.
Wie du den pH-Wert mit organischem Material, Fruchtfolge und Gründüngung langfristig stabil hältst, zeigt ein eigener Ratgeber.
Wann und wie oft du misst
Eine grundlegende Bodenuntersuchung wird etwa alle 3 bis 5 Jahre empfohlen. Die Probe gehört am besten ins zeitige Frühjahr, bevor du düngst.
Ich nehme meine Proben im zeitigen Frühjahr, bevor ich dünge. Ins Gartenheft schreibe ich zu jedem Beet das Datum, die Messart und den Wert, dazu, ob der Boden feucht oder trocken war. So vergleiche ich nur Werte, die unter ähnlichen Bedingungen entstanden sind.
pH-Wert erhöhen: Kalk nur nach Befund
Gekalkt wird nur, wenn der gemessene pH-Wert unter dem Bereich liegt, der zu Bodenart und Humusgehalt passt. Liegt er darüber, bringst du weder Kalk noch kalkhaltige Dünger oder Kompost aus. Kalk neutralisiert Bodensäure und hebt dadurch den pH-Wert.
Gibst du jedes Jahr Kompost, kann das bereits reichen. Regelmäßige Gaben von etwa 3 l/m² jährlich können im Hausgarten genügend Kalzium nachliefern. Ob zusätzlich Kalk nötig ist, entscheidet dann der Bodenbefund.
Für Flächen ohne Kompostzufuhr und mit nachgewiesen zu niedrigem pH-Wert gelten diese Gaben mit kohlensaurem Kalk:
| Boden | Kohlensaurer Kalk je Gabe |
|---|---|
| leichter Gartenboden | 150 g/m² |
| schwerer Gartenboden | 250 g/m² |
Sandige Böden zählen zu den leichten, tonreiche zu den schweren. Die Gabe arbeitest du im zeitigen Frühjahr ein und wiederholst sie in Abständen von 3 bis 4 Jahren, sofern ein neuer Befund das verlangt. Mehr als 250 g CaCO₃ je m² und Jahr sollen es nicht werden, ein größerer Bedarf wird auf mehrere Jahre verteilt. Dass schwere Böden die größere Gabe bekommen, folgt aus ihrer Pufferung: Ton fängt pH-Änderungen stärker ab als leichter Boden, deshalb braucht er bei gleichem Messwert mehr Kalk.
Die Kalkformen unterscheiden sich vor allem darin, wie schnell sie wirken:
| Kalkform | Enthält | Wirkung |
|---|---|---|
| Kohlensaurer Kalk | typischerweise 75 bis 95 % Calciumcarbonat | langsam und mild |
| AlgenkalkAlgenkalk ist ein Kalkdünger auf Grundlage von Rotalgen. Er besteht überwiegend aus kohlensaurem Kalk mit vielen Spurenelementen, wirkt langsam und hebt einen zu sauren Gartenboden in den leicht sauren oder neutralen Bereich. | Calciumcarbonat | langsam |
| Dolomitischer Kalk | Calcium- und Magnesiumcarbonat | langsamer als reines Calciumcarbonat |
| Löschkalk | Calciumhydroxid | relativ schnell |
| Branntkalk | Calciumoxid | schnell, mit Ätzwirkung |
Ich nehme kohlensauren Kalk, weil er langsam und mild wirkt und sich die Mengen oben auf ihn beziehen. Branntkalk mit seiner Ätzwirkung lasse ich im Hausgarten weg. Einen magnesiumhaltigen Kalk wählst du, wenn der Befund neben dem Kalkbedarf auch einen Magnesiummangel zeigt.
Kalk ohne Bedarf hat Folgen. Ein durch Kalkung aktiveres Bodenleben kann Humus schneller abbauen. Zudem kann eine pH-Anhebung die mikrobielle Gemeinschaft zugunsten der Bakterien und zulasten der Pilze verschieben, besonders in der Humusauflage.
Bevor du kalkst, gehst du diese Punkte durch.
- Ist die Bodenart bestimmt, zum Beispiel mit der Fingerprobe?
- Gibt es einen Laborbefund für genau diese Fläche?
- Liegt der pH-Wert unter dem Zielbereich für Bodenart und Humusgehalt?
- Bekommt die Fläche regelmäßig Kompost?
- Sind Moorbeet und säureliebende Pflanzen ausgespart?
Holzasche gehört nicht ins Beet, auch nicht, um den pH-Wert anzuheben. Wegen möglicher Schwermetall- und Schadstoffbelastungen taugt sie weder als Gartendünger noch als Kompostzutat. Abgekühlt kommt sie in den Hausmüll, ohne dass du dabei Staub aufwirbelst.
pH-Wert senken: erst prüfen, dann langfristig planen
Ein pH-Wert über dem empfohlenen Bereich muss nicht korrigiert werden, solange deine Pflanzen zufriedenstellend wachsen. Ich prüfe deshalb zuerst, ob auf der Fläche überhaupt etwas kümmert, bevor ich ans Absenken denke.
Ist eine Absenkung nötig, lässt du Kalk und Kompost über lange Zeit weg, was den Wert nach unten bringen kann. Elementarer Schwefel wird im Boden zu Schwefelsäure umgesetzt und kann so den pH-Wert ebenfalls senken. Streu ihn nicht nach Gefühl. Für Kultursubstrate wird die nötige Menge über eine Probesäuerung im Labor bestimmt, und den weiteren Verlauf kontrollierst du mit neuen Messungen.
Torf nehme ich zum Ansäuern nicht, denn Torfabbau und die dafür nötige Entwässerung zerstören Moorlebensräume und setzen gespeicherten KohlenstoffKohlenstoff ist ein chemisches Element und der Hauptbestandteil des Humus. Pflanzen holen ihn als Kohlendioxid aus der Luft und bilden daraus bei der Photosynthese Zucker. als Treibhausgas frei.
Für Rhododendren säuere ich nicht das ganze Beet an. Beim Pflanzen mische ich Bodenaushub und spezielles Rhododendronsubstrat im Verhältnis 1:2. Als saure organische Bestandteile zur Bodenverbesserung kommen kompostierte Rinde, verrottetes Laub und Nadelerde infrage. Mulch aus Nadelgehölzrinde kann den pH-Wert zusätzlich in der Kontaktschicht zum Boden senken.
Rindenhumus ungeprüft als Säuerungsmittel einsetzen. Rindenhumus aus kompostierter Rinde kann einen pH-Wert von 4,0 bis 7,0 haben und ist damit nicht durchgehend sauer. Er kann außerdem hohe pH-, Phosphor-, Kalium- und Salzgehalte mitbringen, eine saure Mischung garantiert er also nicht.
Topf und Kübel folgen eigenen Regeln
Im Topf bestimmen Substrat und Gießwasser den pH-Wert mit. Hartes Gießwasser kann den Substrat-pH erhöhen und dadurch die NährstoffverfügbarkeitNährstoffverfügbarkeit beschreibt, wie viel von den Nährstoffen im Boden eine Pflanze tatsächlich über die Wurzeln aufnehmen kann. Nährstoffe können vorhanden, aber fest gebunden sein, etwa wenn der Säuregrad (pH-Wert) nicht passt; dann kommt die Pflanze nicht heran. verändern. Wie du den pH-Wert von Blumenerde misst und passend zu deinen Pflanzen hebst oder senkst, liest du im Ratgeber zur Blumenerde.
