Kakteen vermehren: Aussaat, Stecklinge, Kindel und Pfropfen Schritt für Schritt

Ein Kaktus setzt am Fuß Kindel an, oder ein Trieb bricht beim Umstellen ab: Aus beidem kann eine neue Pflanze werden. Worauf es ankommt, sind eine saubere, abgetrocknete Schnittstelle und vorsichtiges Gießen, bis Wurzeln da sind. Ich vermehre meine Kakteen auf vier Wegen und richte mich danach, was die Mutterpflanze gerade anbietet.

Kurz zu den Begriffen: Kindel, auch Ableger genannt, sind kleine Tochterpflanzen, die direkt an der Mutterpflanze wachsen. Ein Steckling ist ein abgeschnittenes Triebstück, das eigene Wurzeln bilden soll. Beim Pfropfen setzt du ein Stück Kaktus, das Edelreis, auf einen bewurzelten Kaktus, die Unterlage.

Welche Methode passt zu deinem Kaktus?

Welche Methode du wählst, hängt vor allem an der Pflanze vor dir. Bildet sie Kindel, Glieder oder Säulentriebe, hast du schon Material für die Vermehrung ohne Samen. Willst du viele Pflanzen auf einmal oder eine Mischung verschiedener Formen, führt der Weg über die Aussaat.

Stecklinge und Kindel sind Teile der Mutterpflanze selbst. Bei Samen ist das anders: Nachkommen aus selbst geernteten Samen von Hybridsorten können sich deutlich von der Mutterpflanze unterscheiden. Willst du genau eine bestimmte Pflanze noch einmal haben, nimmst du also ein Stück von ihr und nicht ihre Samen.

Kakteen aus Samen ziehen

Was für und gegen die Aussaat spricht

Aus einer Samentüte ziehst du viele Pflanzen auf einmal. Bei einer Mischung weißt du vorher nicht genau, welche Formen aufgehen, und das ist ihr Reiz. Für Kugelkakteen ohne Seitentriebe ist die Aussaat oft der naheliegende Weg, denn zum Schneiden bliebe nur ihr Kopf.

Dagegen spricht vor allem die Zeit. Schon die Keimung der Kakteen-Liebhaber-Mischung dauert 14 bis 28 Tage. Bis dahin brauchen die Samen Wärme und eine Abdeckung, die du im Blick behältst.

Welche Kakteen sich für die Aussaat eignen

Für den ersten Versuch nehme ich eine Mischung, weil die Packung klare Keimwerte nennt. Für die Kakteen-Liebhaber-Mischung von Kiepenkerl sind Keimtemperatur, Keimdauer und Saatabdeckung angegeben. Wer einzelne Gattungen aussäen will, findet unter den Zimmerkakteen gut unterscheidbare Gruppen:

• Mammillaria (Warzenkakteen): Sie tragen spiralig angeordnete Warzen mit Dornenbüscheln an den Spitzen. Auf der Fensterbank profitieren sie von einem sonnigen, warmen Platz in Südlage.
• Rebutia: Diese kleinen Kugelkakteen stammen aus den Anden und können schon im frühen Frühjahr Blütenknospen entwickeln.
• Echinopsis: Zu ihnen gehören Nachtblüher mit großen, meist weißlichen und duftenden Blüten.
• Astrophytum myriostigma (Bischofsmütze): Sie fällt durch weiße Punkte auf ihrer grünen Sprossoberfläche auf.

Die Bischofsmütze gilt als vergleichsweise anspruchsvoller Kaktus. Für eine erste Aussaat greife ich deshalb eher zu Mammillarien oder Rebutien.

So bereitest du das Saatgut vor

Bei einer neuen Tüte hältst du dich an die Angaben auf der Packung. Eine Vorbehandlung wie Einweichen mache ich nur, wenn die Packung sie für die Art nennt.

Länger gelagertes Saatgut prüfe ich zuerst mit einer Probeaussaat. Dafür säe ich eine genau abgezählte Zahl Samen aus und sehe nach, welcher Anteil noch keimt. Bis zur Aussaat bewahrst du vollständig trockenes Saatgut in geschlossenen Gefäßen kühl und dunkel auf.

Selbst geerntete Samen beschrifte ich mit Name und Erntedatum, bevor sie in die Tüte kommen. So weiß ich bei der Aussaat, von welcher Pflanze sie stammen und wie alt sie sind.

Saatsubstrat und Aussaatgefäße

Aussaaterde soll nährstoffarm, luftdurchlässig und feinkrümelig sein, für Kakteen außerdem gut wasserdurchlässig und nicht stark kalkhaltig. Ich nehme dafür frische Erde und saubere Gefäße mit Wasserabzug. Welche Mischung Kakteensamen zur Keimung brauchen, erklärt der Ratgeber dazu, wie du die Bodenmischung für Kakteensamen zusammenstellst und vorbereitest.

Aussaat Schritt für Schritt

1. Fülle die Schale mit Aussaaterde und feuchte sie an, bis sie feucht, aber nicht nass ist.
2. Verteile die Samen auf der Oberfläche und drücke sie leicht an.
3. Bedecke sie nur ganz leicht mit Sand.
4. Lege Folie oder eine Glasscheibe auf die Schale.
5. Stelle die Aussaat warm und hell auf, aber nicht in die pralle Sonne.
6. Halte das Substrat bis zur Keimung gleichmäßig feucht, aber nicht nass.

Zum Befeuchten nehme ich weiches Regenwasser mit Zimmertemperatur und einen Sprüher, damit die Samen an ihrem Platz bleiben. Ob die Schale warm genug steht, prüfe ich mit einem Thermometer direkt daneben. Hängen dicke Tropfen unter der Abdeckung, hebe ich sie kurz an und lasse frische Luft daran.

Sind die ersten Sämlinge da, nimmst du die Abdeckung schrittweise ab. An direkte Sonne gewöhnst du sie langsam, weil Kakteen nach plötzlicher Sonne weißliche und später braune Gewebeschäden entwickeln können.

Kakteen über Stecklinge vermehren

Welche Kakteen sich für Stecklinge eignen

Stecklinge schneidest du bei Kakteen, die Triebe oder Glieder bilden. Bei Säulenkakteen nimmst du den Kopf oder ein Triebstück. Opuntia microdasys bildet abgeflachte Sprossglieder, und bei solchen Opuntien trennst du jeweils ein ganzes Glied ab. Blattkakteen wie den Weihnachtskaktus vermehre ich ebenfalls über einzelne Glieder.

Nicht alles, was wie ein Kaktus aussieht, ist einer. Kaktusähnliche Euphorbien ähneln Kakteen nur durch unabhängig entstandene Anpassungen an Trockenheit, und beim Schneiden zählt dieser Unterschied.

Achtung

Kaktusähnliche Euphorbien können stark haut- und schleimhautreizenden Milchsaft enthalten. Bei Opuntia microdasys lösen sich die borstenartigen Glochiden leicht und können mit ihren Widerhaken in der Haut stecken bleiben. Ich schneide deshalb nur mit Handschuhen und hebe bedornte Teile mit einer großen Pinzette an.

Steckling schneiden und abtrocknen lassen

1. Wähle einen gesunden Trieb an einer gesunden Mutterpflanze, die gerade wächst.
2. Desinfiziere ein scharfes Messer und schneide den Trieb mit einem glatten Schnitt ab.
3. Trenne Glieder von Opuntien und Weihnachtskakteen an ihrer Verbindungsstelle ab.
4. Lege den Steckling an einen hellen, trockenen Platz ohne pralle Sonne.
5. Warte, bis die Schnittfläche abgetrocknet und sichtbar verschlossen ist.

Säulenstecklinge stelle ich zum Abtrocknen aufrecht in ein leeres Glas, damit sie gerade bleiben. Die Schnittstelle an der Mutterpflanze bekommt kein Wasser ab, bis auch sie verschlossen ist.

Bewurzeln bis zum Anwachsen

Den abgetrockneten Steckling setzt du in ein durchlässiges Substrat mit mineralischen Bestandteilen wie Blähton, Lava oder Bims und ergänzenden organischen Komponenten. Er kommt nur so tief hinein, dass er sicher steht, und lange Säulen stütze ich mit einem Stab. Feigenkakteen bilden ein flaches Wurzelsystem, ihre Glieder setze ich deshalb nur flach ein.

Stecklinge von Wüstenkakteen gieße ich erst, wenn sie beim leichten Ziehen Widerstand zeigen. Das spricht dafür, dass sich erste Wurzeln gebildet haben. Vor jeder weiteren Wassergabe prüfe ich die Feuchte in der Tiefe des Topfes.

Bei Waldkakteen läuft das anders. Weihnachtskakteen wachsen von Natur aus als Aufsitzerpflanzen in tropischen Wäldern. Für Kakteen aus Wüsten und Halbwüsten wird im Winter eine trockene Ruhe empfohlen, Weihnachts- und Osterkakteen dürfen dagegen ganzjährig nicht vollständig austrocknen. Ein Glied vom Weihnachtskaktus lässt du deshalb auch beim Bewurzeln nie ganz trocken fallen. Es steht hell, aber ohne direkte Sonne, in lockerer, wasserdurchlässiger torffreier Kakteenerde.

Fester Sitz und neuer Austrieb am Scheitel zeigen mir, dass ein Steckling angewachsen ist. Ab dann behandelst du ihn wie eine junge Kakteenpflanze.

Kakteen über Kindel vermehren

Wo Kindel wachsen und wann du sie abnimmst

Viele Kakteen setzen Kindel von selbst an, meist an der Basis der Mutterpflanze, bei manchen Arten auch am Körper entlang. Häufig findest du sie bei Mammillarien, Rebutien und Echinopsis. Manche Kindel bringen schon eigene Wurzeln mit, andere hängen nur an einer schmalen Stelle am Mutterkörper.

Ich nehme ein Kindel ab, wenn es eine eigene, deutlich ausgeformte Gestalt hat und die Mutterpflanze im Wachstum ist.

Kindel trennen Schritt für Schritt

1. Fasse bedornte Pflanzen mit Handschuhen oder einer großen Pinzette.
2. Löse ein locker sitzendes Kindel mit einer leichten Drehung.
3. Schneide fest sitzende Kindel mit einem desinfizierten, scharfen Messer ab.
4. Lass die Wunden an Kindel und Mutterpflanze abtrocknen, bis sie verschlossen sind.
5. Setze bewurzelte Kindel in durchlässiges Kakteensubstrat und behandle unbewurzelte wie einen Steckling.

Bis das Kindel angewachsen ist

Das frisch eingesetzte Kindel steht hell, aber nicht in praller Sonne, und kommt schrittweise an mehr Licht. Ist es bewurzelt, gießt du es im Wachstum durchdringend. Erneut gießt du erst, wenn die oberen 2 bis 3 cm Substrat trocken sind. Neuer Austrieb und fester Stand zeigen dir, dass es angewachsen ist.

Pfropfen und Hydrokultur

Wozu Pfropfen gut ist

Beim Pfropfen verbindest du zwei Kakteen zu einer Pflanze: Das Edelreis wächst auf der bewurzelten Unterlage weiter. Gepfropft wird meist, wenn eine empfindliche oder langsam wachsende Art auf einer kräftigen Unterlage stehen soll. Ein weiterer Anlass ist eine faulende Pflanze, deren gesunder Kopf erhalten bleiben soll. Als Unterlage nehme ich einen gesunden, wüchsigen Kaktus, der gerade im Wachstum ist.

Flachpfropfung Schritt für Schritt

Die übliche Form ist die Flachpfropfung. Arbeite zügig, damit beide Schnittflächen frisch aufeinandertreffen.

1. Desinfiziere ein scharfes Messer und lege Edelreis, Unterlage und Gummibänder bereit.
2. Schneide die Unterlage waagerecht ab und schräge die Kanten der Schnittfläche leicht ab, damit der Rand beim Abtrocknen das Edelreis nicht anhebt.
3. Trenne das Edelreis unten mit einem glatten Schnitt ab.
4. Setze beide frischen Schnittflächen sofort aufeinander, sodass sich die hellen Ringe aus Leitgewebe wenigstens teilweise überdecken.
5. Drücke das Edelreis leicht an und fixiere es mit Gummibändern, die du unter dem Topf hindurchführst.
6. Stelle die Pfropfung hell, aber ohne pralle Sonne auf und gieße nur ins Substrat, nie über die Pfropfstelle.

Woran du erkennst, dass die Pfropfung hält

Lässt sich das Edelreis bei leichtem Druck nicht mehr verschieben, nehme ich die Gummibänder ab. Neuer Zuwachs am Edelreis ist ein Hinweis, dass die Verbindung trägt. Treibt die Unterlage seitlich eigene Triebe, schneide ich sie ab.

Hydrokultur für bewurzelte Jungpflanzen

Hydrokultur ist die erdlose Kultur von Pflanzen und auch bei Kakteen möglich. Streng genommen vermehrst du damit nicht, sondern ziehst einen bewurzelten Steckling oder ein Kindel ohne Erde weiter. So gehst du vor:

1. Baue das Gefäß aus einem wasserdichten Außentopf, einem durchbrochenen Innentopf, einem Wasserstandsanzeiger und einem Füllsubstrat wie Blähton auf.
2. Spüle die Erde vorsichtig von den Wurzeln und setze die Jungpflanze in den Innentopf.
3. Fülle Wasser ein, aber nie bis zum Rand, weil ein zu hoher Wasserstand den Sauerstoff aus dem Wurzelbereich verdrängt und Wurzelfäule begünstigt.
4. Lass den Pegel häufiger bis Minimum sinken und fülle nur selten bis Maximum auf.
5. Führe alle Nährstoffe gezielt zu und richte die Menge nach der Dosierungsanweisung des Düngers.

Das Füllsubstrat soll chemisch weitgehend neutral, strukturstabil und fäulnisbeständig sein. Schau dir den Wasserstandsanzeiger genau an: Eingewachsene Wurzeln können ihn hochdrücken, sodass ein scheinbar voller Topf fast leer ist.

Wenn es hakt: Fäulnis, Schädlinge und Stillstand

Fäulnis an Steckling, Kindel und Schnittstelle

Weiche, verfärbte Stellen an einem Steckling oder an der Schnittstelle der Mutterpflanze können auf Fäulnis hindeuten. Bei örtlich begrenzter Trockenfäule einzelner Triebe schneidest du mit einem desinfizierten Messer bis in gesundes Gewebe zurück. Weichfäule ist heikler: Sie kann rasch schleimige Stellen und zusammenfallende Triebe verursachen. Dabei kann auch äußerlich gesundes Gewebe schon befallen sein. Ein Rettungssteckling von einer weichfaulen Pflanze ist deshalb unsicherer als ein Rückschnitt bei Trockenfäule. Ich nehme ihn trotzdem, wenn sonst nichts bleibt, schneide weit entfernt von der sichtbaren Stelle und stelle ihn getrennt auf.

Ein nasser Ballen mit grau oder braun verfärbten Wurzeln und muffig faul riechender Erde kann auf Wurzelfäule hinweisen. Eine Gießbehandlung mit Mitteln heilt eine bereits erkrankte Pflanze nicht. Bleibt ein gesunder oberer Teil, kannst du ihn als Steckling nehmen, die Erde aus diesem Topf verwendest du aber nicht noch einmal. Vorbeugen kannst du mit lockerem, gut durchlüftetem Substrat und indem du dauerhafte Nässe vermeidest. Ich gieße morgens, damit nasse Pflanzenteile tagsüber abtrocknen können.

Schädlinge an Mutterpflanze und Nachwuchs

Wollläuse an Kakteen tragen eine weiße Wachsschicht und sitzen oft zwischen den Rippen oder am Scheitel. Am Wurzelhals zeigen sie sich als weiße Wachswolle, die beim Abnehmen von Kindeln sichtbar werden kann. Befallene Pflanzen stellst du getrennt und entfernst zugängliche Läuse samt Eiern mit einem feuchten Tuch.

Neu erworbene Kakteen und andere Sukkulenten stehen zur Kontrolle auf eingeschleppte Schmierläuse vier Wochen getrennt. In dieser Zeit untersuchst du sie wiederholt. Getauschte Stecklinge und Kindel zählen für mich genauso dazu, sie kommen zuerst auf ein eigenes Brett.

Wenn Sämlinge und Stecklinge nicht wachsen

Bleibt ein Steckling ohne Wurzeln oder schrumpft er, prüfe zuerst die Wasserversorgung. Unpassend versorgt, können Kakteen mit Wurzelfäule, Wachstumsstillstand oder einem schrumpfenden Pflanzenkörper reagieren. Wachsen Sämlinge ungewöhnlich lang und vergeilen, kann das auf Lichtmangel bei gleichzeitig zu viel Wasser hindeuten. Weißliche, später braune Stellen nach einem Umzug in die Sonne können auf Sonnenbrand hinweisen.

Verkorkt eine alte Mutterpflanze an der Basis, kann das ein natürlicher Alterungsprozess sein, der sich nicht rückgängig machen lässt. Willst du trotzdem eine junge Pflanze, nimmst du den grünen oberen Teil als Steckling.

Zeitplan: wann du vermehrst und wie lange es dauert

Stecklinge, Kindel und Pfropfungen lege ich in die Zeit, in der die Mutterpflanze wächst. Für Kakteen aus Wüsten und Halbwüsten wird zur Blütenbildung eine trockene Winterruhe bei etwa 8 bis 12 °C beschrieben. Als pauschale Regel für alle Kakteen gilt das nicht. In dieser Ruhe schneide ich nichts ab. Nach der Winterruhe gewöhnst du die Pflanzen schrittweise an direkte Sonne und schattierst sie anfangs leicht.

Bei Stecklingen, Kindeln und Pfropfungen richte ich mich nach diesen Zeichen und nicht nach dem Kalender.

Bis zur ersten Blüte vergeht deutlich mehr Zeit als bis zum Anwachsen. Bei der Königin der Nacht ist Blühreife zu erwarten, wenn die Triebe etwa daumendick und mindestens 1 m lang sind. Welche Art wann blüht und wie du die Blüte anregst, beschreibt der Ratgeber, wie du Kakteen zum Blühen bringst. Säst du neben Kakteen auch andere Zimmerpflanzen aus, hilft dir der druckbare Aussaatkalender für Zimmerpflanzen beim Planen.

Weiterpflege, Umtopfen und Artenschutz in Kürze

Ist der Nachwuchs angewachsen, gilt für ihn die normale Kakteenpflege. Licht, Wasser und Dünger im Alltag sowie passende Arten beschreibt der Ratgeber, wie du Kakteen als Zimmerpflanzen pflegst und welche Arten sich eignen. Wann ein größerer Topf fällig wird, steht im Abschnitt Umtopfen und Gefäßwahl des Ratgebers Zimmerpflanzen pflegen.

Für verschiedene Kakteenarten regelt das Washingtoner Artenschutzübereinkommen den internationalen Handel. In Deutschland ist das Bundesamt für Naturschutz für Fragen zur Ein- und Ausfuhr geschützter Pflanzen zuständig, die Landesbehörden für Besitz und Vermarktung. Was du beim eigenen Samenernten beachtest, steht im Ratgeber, wie du Kakteensamen sammelst, reinigst und keimfähig aufbewahrst.