Chili veredeln: Kopfveredelung, Anwachsen und Nachpflege

Unterlage und Edelsorte auswählen

Die Edelsorte wählst du nach den Früchten, die du ernten willst: Schärfe, Form und Verwendung. Im Folienhaus-Versuch dienten Antinema F1 und Scarface F1 als Unterlagen. Über Wuchskraft oder Resistenzen dieser Unterlagen sagt der Ertragsvergleich nichts, solche Eigenschaften prüfst du in den Sortenangaben.

Zu welcher Art deine Edelsorte gehört, steht auf der Saatgut-Tüte. Habanero Orange zum Beispiel ist eine Capsicum chinense. Ich notiere bei jeder Kombination mit, zu welcher Art Edelsorte und Unterlage gehören.

Für den Schnitt zählt vor allem die Stängeldicke: An der Schnittstelle müssen Unterlage und Edelsorte gleich dick sein. Ich säe deshalb von beiden Partnern mehr Pflanzen aus, als ich veredeln will, und suche mir gleich dicke Paare heraus.

Wegen der langen Anzuchtphase säst du Paprika und Chili im Februar im Haus aus. Die Termine für Unterlage und Edelsorte planst du am einfachsten mit dem Aussaatkalender für Paprika und Chili zum Ausdrucken.

Kopfveredelung Schritt für Schritt

Bei der Kopfveredelung setzt du die Edelsorte auf die bewurzelte Unterlage. Beide Schnitte richten sich nach den Keimblättern, du arbeitest also an jungen Pflanzen.

1. Paare prüfen: Halte Unterlage und Edelsorte nebeneinander und vergleiche die Stängel an der späteren Schnittstelle. Nur gleich dicke Paare veredelst du.
2. Messer vorbereiten: Du schneidest mit einem sauberen, scharfen Messer, damit die Schnittflächen glatt aufeinanderpassen.
3. Unterlage kappen: Schneide die Unterlage unterhalb der Keimblätter ab. Der bewurzelte Stumpf bleibt im Topf stehen.
4. Edelsorte abnehmen: Die Edelsorte schneidest du oberhalb der Keimblätter. Verwendet wird nur ihr Kopf.
5. Fixieren: Setze die Schnittflächen passend aufeinander und halte sie mit einem Silikonclip zusammen.
6. Abdecken: Die fertige Veredelung kommt ohne Umweg an einen Platz mit hoher Luftfeuchtigkeit und ohne direkte Sonne.

Neben der Kopfveredelung gibt es Verfahren wie Kopulation, Anplatten und Keilpfropfen, jedes mit eigener Schnittführung. Das Prinzip bleibt gleich: Unterlage und Edelreis müssen zu einer Pflanze verwachsen.

So wächst die Verbindung an

Bei hoher Luftfeuchtigkeit und zunächst ohne direkte Sonne verheilt die Kopfveredelung ungefähr innerhalb einer Woche. Ich stelle die frisch veredelten Töpfe dafür unter eine durchsichtige Haube an einen hellen Platz, auf den keine direkte Sonne fällt.

Dieselben Bedingungen begünstigen allerdings Grauschimmel, denn an Paprika fördern ihn unter anderem hohe Luftfeuchte und wenig Licht. Beim Kontrollieren hebe ich deshalb die Haube an, suche nach grauem Schimmel und arbeite nur mit sauberem Werkzeug.

Den Clip nehme ich erst ab, wenn ich an der Verbindungsstelle keinen Spalt mehr sehe. Hält die Verbindung, kommt die Pflanze zurück ins volle Licht. Fehlt jungen Paprikapflanzen Licht oder bleibt es so warm wie beim Keimen, wachsen sie lang und weich.

Nachpflege der veredelten Chili

Ist die Verbindung angewachsen, geht die veredelte Chili den Weg jeder Paprika-Jungpflanze. Ein paar Handgriffe kommen dazu.

Abhärten, auspflanzen, stützen

Zum Abhärten darf die Pflanze tagsüber geschützt ins Freie, wenn die Luft mindestens 15 °C warm ist. Direkte Sonne bekommt sie dabei zunächst nicht. Ins Freiland pflanzt du gewöhnlich nach den Eisheiligen Mitte Mai, entscheidend bleibt aber die tatsächliche Witterung. Im unbeheizten Gewächshaus ist Anfang bis Mitte Mai Pflanzzeit, im beheizbaren etwa Mitte April.

Ich setze die veredelte Pflanze genau so tief, wie sie im Anzuchtgefäß stand. Paprika lässt sich mit Stab oder Schnüren gegen Umkippen und Abbrechen stützen. Ich binde meine veredelten Chilis locker an einen Stab und sehe mir dabei die Veredelungsstelle an.

Bei Capsicum annuum stehen die Pflanzen in der Reihe 30 bis 50 cm auseinander. Zwischen den Reihen lässt du ebenfalls 30 bis 50 cm, und jede Pflanze bekommt ihre eigene Stütze.

Schnitt und Formierung

Die Triebspitze musst du nicht kappen, damit die Pflanze buschig wird. Paprika verzweigt sich ohne Schnitt, weil jeder Trieb mit einer Blüte abschließt und darunter neue Triebe entstehen.

Bei großfrüchtiger Gemüsepaprika kann das Entfernen der ersten Blüte, der Königsblüte, das Blatt- und Triebwachstum sowie den weiteren Fruchtansatz fördern. Sie sitzt in der ersten Gabelung zwischen Haupt- und Seitentrieb und lässt sich mit den Fingern seitlich herausbrechen. Für kleinfrüchtige Peperoni und Chilis ist dieser Handgriff nicht nötig.

Unbegrenzt wachsende Gewächshauspaprika wird nach einem festen System erzogen. Stehen 2 Pflanzen je m², führst du sie dreitriebig. Bei 3 Pflanzen je m² erziehst du sie zweitriebig.

Nach Schnittarbeiten an kranken Pflanzen reinige ich Werkzeug und Handschuhe, bevor ich gesunde Pflanzen anfasse.

Früchte ausdünnen: grün ernten statt wegwerfen

Bei großfrüchtiger Paprika kann eine Teilernte im grünen Stadium die Pflanze entlasten und den weiteren Ertrag fördern. Grüne Gemüsepaprika schmeckt allerdings herber, ausgereifte rote, gelbe oder orangefarbene Früchte schmecken süßer. Wer früh einen Teil grün erntet, nimmt also herbere Früchte in Kauf, um die Pflanze für die folgenden zu entlasten.

Für kleinfrüchtige Chilis gibt es keine feste Regel, wie viele Früchte du wegnimmst. Manche Sorten lassen sich grün gut verwenden. Bei der Chili Mardin F1 etwa sind grüne wie rote Früchte nutzbar. Die milde Jalapeño-Sorte Santiago wird traditionell grün als Bratpfefferoni verwendet. Zum Ernten nimmst du Messer oder Schere.

Schärfe steuern

Die Schärfe einer Chili hängt von ihrer genetischen Anlage und von Umweltbedingungen wie Temperatur und Wasserversorgung ab. Auch Reifegrad, Sonne und Wärme spielen mit, und selbst Früchte derselben Pflanze können unterschiedlich scharf ausfallen. Bei der Planung beginnt die Schärfe deshalb mit der Wahl der Edelsorte.

Sonne und Wärme bekommt die Pflanze über ihren Standort. Bei Pimientos de Padrón sind die kleinen grünen Früchte häufig mild, mit zunehmender Reife werden sie schärfer. Allein an der Fruchtfarbe kannst du die Schärfe einer Chili aber nicht zuverlässig ablesen.

Die Wasserversorgung wirkt auf die Schärfe, doch Wassermangel kann bei Paprika Blütenabwurf, Fruchtrisse und Blütenendfäule verursachen. Wer über knappes Gießen mehr Schärfe erzwingen will, riskiert also Blüten und Früchte.

Nach der Ernte steuerst du die Schärfe in der Küche. Besonders viel Capsaicin steckt im Plazentagewebe, an dem die Samen sitzen. Entfernst du die inneren Scheidewände und die Samen, wird das Gericht milder.

Achtung

Schneide scharfe Chilis nur mit Küchenhandschuhen, denn die Scharfstoffe können Augen und Schleimhäute reizen. Hohe Capsaicin-Aufnahmen können Magen-Darm- und Kreislaufbeschwerden auslösen, und aus der Scoville-Zahl lässt sich keine sichere Menge ableiten. Kinder reagieren besonders empfindlich, Schärfeproben und Mutproben sind nichts für sie.

Ergebnisse dokumentieren und auswerten

Ob eine Kombination aus Unterlage und Edelsorte etwas bringt, siehst du nur im Vergleich. Ich ziehe deshalb neben den veredelten Pflanzen eine unveredelte derselben Sorte und stelle beide nebeneinander. Genau so vergleicht auch der Folienhaus-Versuch veredelte mit unveredelten Ferrari F1.

In einem Gewächshausversuch mit Blockpaprika fielen die Erträge mit Blumen- und Kräuteruntersaaten geringer aus. Weil es Ausfälle und Ersatzpflanzungen gab, ließ sich die Ursache aber nicht eindeutig zuordnen. Für deine Notizen heißt das: Jeder Ausfall und jede Nachpflanzung gehört aufs Blatt, sonst bleibt am Ende offen, ob die Unterlage den Unterschied gemacht hat.

Am Saisonende lege ich die Notizen aller Kombinationen nebeneinander. Liegt eine vorn, veredle ich sie im nächsten Jahr noch einmal, bevor ich mich auf sie verlasse.

Was die veredelte Chili sonst braucht

Für die übrige Pflege reicht hier ein kurzer Überblick. Ausführlich stehen die Grundlagen in den Abschnitten zu Gießen, Düngen, Krankheiten und Ernte im Paprika-und-Chili-Ratgeber.

Standort und Boden. Paprika gedeiht an einem warmen, sonnigen und windgeschützten Platz, ob im Beet, Hochbeet, Kübel oder Gewächshaus. Lehm- und Sandböden sind geeignet, der pH-Wert darf neutral bis sauer sein. Im Kübel nimmst du fruchtbares, torffreies Substrat in einem Gefäß mit mindestens 10 l Volumen.

Gießen. Gleichmäßige Bodenfeuchte begrenzt vorbeugend die Blütenendfäule, eine Störung der Calciumversorgung der Frucht. Gieße morgens direkt in den Wurzelbereich, ohne das Laub zu benetzen. Wie oft, richtest du nach Boden und Witterung, denn eine allgemeine feste Gießhäufigkeit gibt es nicht.

Düngen. Vorgedüngte Erde im Gefäß kann je nach Packungsangabe nach etwa 6 Wochen eine Nachdüngung brauchen. Ab Blühbeginn wird für Gemüsepaprika in Gefäßen eine kaliumbetonte Flüssigdüngung empfohlen, die Menge nimmst du von der Packung. Blattdüngung ersetzt keine dauerhafte Grundversorgung und birgt bei zu hoher Salzkonzentration Verbrennungsgefahr.

Schädlinge und Krankheiten. Schau regelmäßig auf die Blattunterseiten, denn dort sitzen zum Beispiel Weiße Fliegen mit ihren Larven. Blattläuse lassen sich im Garten häufig mit einem kräftigen Wasserstrahl abspritzen, Raupen sammelst du bei sichtbarem Befall ab. Gegen Grauschimmel helfen vorbeugend saubere Arbeitsgeräte und ausreichender Pflanzabstand.

Fruchtform und Größe. Paprika befruchtet sich selbst, im Gewächshaus oder auf einem sehr windstillen Balkon mit wenig Insektenflug kannst du die Pflanzen leicht schütteln. Temperaturen unter 14 °C können geringere Erträge und Fruchtverformungen verursachen. Ohne Befruchtung kann Paprika kleinere, samenlose Früchte bilden.

Ernte und Lagern. Paprika und Chili der Art Capsicum annuum reifen nach der Ernte nicht nach wie Tomaten, ernte also in der Reife, die du verwenden willst. Frische Paprika lagerst du kühl bei etwa 10 bis 12 °C. Getrocknete Chilis bewahrst du luftdicht, dunkel, kühl und trocken auf.