Fruchtgemüse düngen: welcher Dünger von der Pflanzung bis zur Fruchtbildung passt

Die ersten Blüten sind offen, an der Tomate hängen kleine grüne Früchte, und jetzt stellt sich die Frage nach dem Dünger. Bevor ich etwas nachgebe, schlage ich mein Gartenheft auf und schaue nach, wie viel Kompost das Beet im Frühjahr bekommen hat. Was deinem Fruchtgemüse zur Fruchtbildung fehlt, hängt nämlich davon ab, was schon im Boden liegt. Mehr hilft dabei nicht automatisch, denn ein durch Überdüngung erhöhter Salzgehalt kann die Wasseraufnahme der Pflanzen beeinträchtigen.

Hier geht es um Tomaten, Gurken, Paprika und die übrigen Fruchtgemüse, von der Grunddüngung über die Pflanzung bis zur Ernte. Dazu gehört auch die Frage, wie du Dünger über das Gießwasser gibst.

Welcher Dünger hilft bei der Fruchtbildung?

Welcher Dünger zur Fruchtbildung passt, entscheidet der Vorrat in deinem Beet. Eine jährliche Kompostgabe von 3 l/m² deckt im Gemüsegarten den Phosphatbedarf und weitgehend den Kaliumbedarf. Ausreichend verfügbaren Stickstoff liefert sie aber nicht automatisch. Auf einem Beet mit dieser Kompostgabe ist Stickstoff also der Nährstoff, den du nach Bedarf ergänzt, zum Beispiel mit Horndünger.

Ein Dünger, der für eine Pflanzengruppe benannt ist, kann auch anderen Kulturen dienen, wenn Nährstoffverhältnis und pH-Wirkung zu deren Bedarf passen. Ein Tomatendünger ist also nicht auf Tomaten festgelegt. Was Kompost, Bodenvorrat und vorgedüngte Erde schon liefern, rechnest du bei jeder Wahl an.

Organische Dünger stammen überwiegend aus pflanzlichem oder tierischem Material, ihre Nährstoffe müssen im Boden erst mineralisiert werden. Mineraldünger liefern Nährstoffe meist als Salze, organisch-mineralische Volldünger verbinden schnell und langsamer wirkende Bestandteile. Was die Formen sonst unterscheidet, findest du im Überblick über Düngerarten und Düngerformen.

Auf dem Etikett stehen Stickstoff, Phosphat und Kalium als NPK-Angabe in Prozent, Spurennährstoffe sind gesondert aufgeführt. Welche Aufgaben die einzelnen Nährstoffe haben, erklären die Grundlagen zu Nährstoffen, Düngerarten und Bodenanalyse.

Grunddüngung: Kompost im Frühjahr, Boden kennen

Die Grundlage legst du im Frühjahr, nicht im Herbst. So verringerst du Nährstoffverluste durch Auswaschung, denn auf leeren Beeten nimmt keine Pflanze die freigesetzten Nährstoffe mehr auf. Mit dem Bearbeiten wartest du, bis der Boden nicht mehr zu feucht ist. Dann bringst du den Kompost aus, im Gemüsegarten mit 3 l/m² im Jahr. Kompost und Mist können neben der Nährstoffzufuhr auch Bodenstruktur und Bodenleben verbessern.

Alles, was später folgt, baut auf dieser Gabe auf. Nährstoffe aus Kompost und Mist zählen mit, wenn du zusätzliche Düngung berechnest.

Welche Nährstoffe dein Boden schon hat, zeigt eine Bodenuntersuchung; bei Versorgungsstufe E kann die Düngung mit diesem Nährstoff vorübergehend ausgesetzt werden. Den Stickstoff erfasst die Standarduntersuchung auf Phosphor, Kalium und pH allerdings nicht. Wie du den Gemüseboden mit Bodenanalyse, Lockerung und Humusaufbau vorbereitest, zeigt der Ratgeber zur Bodenpflege.

Phase für Phase: von der Pflanzung bis zur Ernte

Pflanzung: den Startvorrat nutzen

Beim Pflanzen bekommt die Tomate im Beet die erste Hälfte ihres Horndüngers. Im Kübel bringt ausreichend vorgedüngte Blumenerde einen Startvorrat mit. Nach dem Umtopfen kannst du deshalb häufig 4 bis 6 Wochen auf zusätzlichen Dünger verzichten. Diesen Vorrat rechnest du an, bevor du weiter düngst.

Bei torffreier Erde lohnt ein genauer Blick. Auch vorgedüngte torffreie Erden können durch ihre Ersatzstoffe vorübergehend zu wenig pflanzenverfügbaren Stickstoff bereitstellen. Schau dir deshalb die jungen Pflanzen in den ersten Wochen genau an.

Wie du die Pflanzen vorher in der Anzucht ernährst, steht im Ratgeber zur Nährstoffversorgung von der Keimung bis zum Auspflanzen.

Wachstum bis zur Blüte

Nach 3 bis 4 Wochen folgt bei Tomaten die zweite Hälfte des Horndüngers. Wie schnell Horn wirkt, hängt von der Körnung ab. Für Hornmehl rechnest du mit etwa 6 Wochen bis zur vollständigen Umsetzung im Boden, gröbere Hornspäne brauchen mehrere Monate. Mineralische Dünger enthalten dagegen meist leicht lösliche Nährstoffe und decken einen kurzfristigen Bedarf rasch. Für einen akuten Bedarf in der Fruchtphase sind gröbere Hornspäne damit die langsamere Wahl.

Organische Dünger setzen bei Trockenheit oder stauender Nässe wenige Nährstoffe frei, feucht-warme Bedingungen fördern die Freisetzung. Ich streue Horndünger deshalb auf feuchten Boden und achte darauf, dass nichts auf nassen Blättern liegen bleibt.

Organischer Mulch vermindert die Verdunstung von Bodenwasser und gibt Bodenorganismen Nahrung. Tomaten, Kürbis und andere wärmeliebende Gemüse mulchst du erst ab Mai oder Juni, damit sich der Boden vorher erwärmen kann. Mehr zu Mulch, Gründüngung und natürlichen Düngemethoden steht im Ratgeber Düngen, Boden und Kompost.

Fruchtphase: nachdüngen nach Bedarf

Sobald die Früchte wachsen, prüfst du zuerst, ob Nachdüngen überhaupt nötig ist. Warme, ausreichend feuchte und humusreiche Gartenböden liefern im Sommer häufig schon genügend Nährstoffe nach. Im Kübel sieht das anders aus: Während des Fruchtwachstums kann bei Balkongemüse eine zusätzliche Flüssigdüngung erforderlich werden. Günstig sind Phasen hoher Wurzelaktivität, weil die Pflanze dann Nährsalze besser aufnimmt.

Ein hohes Stickstoffangebot im Boden kann die Nitratanreicherung in Gemüse fördern. Das ist kein Grund, auf eigenes Gemüse zu verzichten, wohl aber einer, nur nach Bedarf zu düngen.

Die Arten im Einzelnen

Tomaten

Tomaten haben einen höheren Stickstoffbedarf als Erbsen und Bohnen. Für die Horndüngung im Beet gilt dieser Rahmen:

Die 150 g sind eine Obergrenze, kein Pflichtwert. Liefert dein humusreicher Boden viel Stickstoff nach, düngst du entsprechend weniger oder lässt die Gabe ganz weg. Wie du die Düngermenge je Gemüseart und Quadratmeter berechnest, zeigt der Ratgeber zur Dosierung.

Ich wiege die Menge für meine Tomatenreihe vor der Pflanzung ab und teile sie auf zwei beschriftete Tüten auf. Dünger unterscheiden sich im Schüttgewicht, deshalb verlasse ich mich nicht auf das Augenmaß. Für die Nachdüngung habe ich mir einen Messbecher kalibriert: Die Menge für genau diesen Dünger habe ich abgewogen und die Füllhöhe am Becher markiert.

Blütenendfäule kann durch einen gestörten Calciumtransport entstehen, ausgelöst durch Trockenheit oder hohe Konzentrationen anderer Nährsalze. Gleichmäßiges Gießen und eine Düngung ohne hohe Salzkonzentrationen können das Risiko deshalb senken. Regelmäßige Kompostgaben können Kalzium nachliefern; ob zusätzlich gekalkt wird, entscheidet der Bodenbefund.

Gurken

Gurken reagieren empfindlich auf Chlorid und hohe Salzkonzentrationen. Flüssigdünger gibst du ihnen deshalb nur auf feuchte Erde, die Menge richtet sich nach der Packungsangabe. Während der mehrwöchigen Ernte können bedarfsgerechte Gaben wasserlöslicher Dünger vor allem die Stickstoff- und Kaliumversorgung unterstützen.

Paprika, Chili, Zucchini, Kürbis, Auberginen und Melonen

Paprika und Chili setzt du üblicherweise nach den Eisheiligen Mitte Mai ins Freiland, bei stabil mildem Wetter gegebenenfalls etwas früher. Für diese Arten und für Zucchini, Kürbis, Auberginen und Melonen arbeite ich nach demselben Muster wie bei Tomaten. Der Kompost legt die Grundlage, und Stickstoff ergänze ich nach Bodenbefund und Wuchs. Im Kübel kommt Flüssigdünger nach Packungsangabe dazu. Eine feste Menge je Art setze ich dabei nicht an, ich orientiere mich am Bodenbefund und an den Blättern.

Fertigation: Dünger mit dem Gießwasser geben

Weil Wurzeln Nährsalze in Wasser gelöst aufnehmen, kann Trockenheit Mangelsymptome auslösen, obwohl genug Nährstoffe im Boden sind. Flüssigdünger kommt außerdem nur auf bereits feuchte Erde, damit hohe Salzkonzentrationen die Wurzeln nicht schädigen. Bei Mangelzeichen in trockener Erde gießt du deshalb zuerst und düngst erst danach. Bei Trockenheit gießt du Gemüse im Beet durchdringend, mit etwa 20 bis 25 l/m² je Gießgang.

In torffreier oder torfreduzierter Erde kann die Oberfläche trocken sein, während es weiter unten noch nass ist. Ich stecke deshalb vor jeder Düngergabe den Finger tief in den Kübel und fühle die Feuchte unter der Oberfläche.

Wie viel Dünger du über das Gießwasser gibst, richtest du nach Gefäß, Substrat und Pflanze. In den HOT-Reallaboren verbesserte eine an Gefäß und Substrat angepasste Nährstoffgabe die Versorgung gegenüber einer Düngung, die allein an das Gießwasser gekoppelt war. Hast du mit Depotdünger vorgesorgt, bemisst du den Flüssigdünger nach dem Entzug der Pflanze und der vorhandenen Depotmenge. Die Dosierung selbst richtet sich nach der Anweisung auf der Packung.

Pflanzenjauche ist eine weitere Möglichkeit. Fertig vergorene Jauche verdünnst du zur Wurzeldüngung im Verhältnis 1:10 mit Wasser. Für Menge und Wiederholung gibt es keine allgemeingültige Vorgabe, weil Pflanzenbedarf und Bodenvorrat verschieden sind.

Fruchtgemüse im Kübel

Für Fruchtgemüse auf Balkon und Terrasse sollte ein Gefäß mindestens 10 l Substrat fassen. Es braucht einen Ablauf, damit überschüssiges Gießwasser abfließt und keine Staunässe entsteht. Gedüngte Kübelpflanzen sollen nicht austrocknen. Stehen sie dagegen nass und sind die Wurzeln noch nicht verfault, gießt und düngst du erst wieder, wenn die Erde abgetrocknet ist und die Pflanze sich erholt hat. Hat sich zu viel Dünger angesammelt, stellst du das Düngen ein und topfst bei Bedarf um, wobei du einen Teil der alten Erde austauschst.

Bei erdelosen Kulturen wie der Hydrokultur müssen sämtliche benötigten Nährstoffe gezielt dosiert werden.

Blattdüngung nur als Ergänzung

Blattdüngung kann einen akuten Nährstoffmangel vorübergehend lindern. Die Versorgung mit Hauptnährstoffen über die Wurzeln ersetzt sie aber nicht. Ich sprühe abends, weil starke Sonne die Lösung eintrocknen lässt und Blattschäden begünstigt. Bei empfindlichen Pflanzen machst du vorher eine Probespritzung.

Wenn Blätter oder Früchte Probleme zeigen

Gelbe Blätter sind ein Hinweis, keine Diagnose. Ich schaue zuerst, wo an der Pflanze sie sitzen, und fühle dann die Erde. Hellen sich vor allem ältere Blätter auf, kann das auf Stickstoffmangel hindeuten. Gelbe junge Blätter mit grünen Adern passen zu Eisenmangel, lassen sich aber nicht immer eindeutig von Manganmangel unterscheiden. Vergilbung mit Blattfall kann auch von Lichtmangel, Temperaturschwankungen oder Wasserstress kommen.

Bevor du nachdüngst, klärst du die Ursache. Frost, Trockenheit und Staunässe hemmen die Freisetzung organischer Dünger, eine weitere Gabe behebt das akute Problem dann nicht zuverlässig. Ein zu hoher Boden-pH kann Spurennährstoffmangel verursachen, obwohl die Nährstoffe im Boden vorhanden sind. Ist ein Nährstoffmangel festgestellt, kann eine passende Flüssigdüngung die Versorgung rasch verbessern.

Auch organische Dünger lassen sich in zu hoher Menge ausbringen. Was die Pflanze nicht aufnimmt, kann ausgewaschen werden. Wie du Mangel und Überdüngung auseinanderhältst und die Ursache klärst, steht im Ratgeber Düngen, Boden und Kompost im Abschnitt zu Mangel und Überdüngung.