Pflanzen als Bodenverbesserer: Gründüngung, Jauche und Mulch richtig einsetzen

Ein leeres, abgeerntetes Beet hat einen Haken: Nährstoffe, die der Boden weiter freisetzt, nimmt dort keine Pflanze mehr auf. Damit sind sie auswaschungsgefährdet. Ich lasse deshalb kein abgeerntetes Beet unbedeckt liegen. Wo Platz frei wird, säe ich eine Gründüngung, lege Pflanzenreste als Mulch aus oder setze aus Brennnesseln eine Jauche an.

Alle drei Wege machen Pflanzen zu Bodenverbesserern, doch sie arbeiten verschieden. Gründüngung und Mulch liefern organische Substanz, aus der Humus entsteht. Pflanzenjauche ist dagegen ein Flüssigdünger, dessen Nährstoffgehalt mit Kraut und Erntezeit schwankt. Wer das auseinanderhält, setzt jede Pflanze dort ein, wo sie zum Beet passt.

Welche Pflanzen verbessern den Gartenboden?

Ich sortiere die Bodenverbesserer aus dem eigenen Garten nach ihrer Aufgabe. Leguminosen holen Stickstoff aus der Luft, andere Gründüngungen halten vorhandene Nährstoffe im Beet. Kräuter wie Brennnessel und Beinwell liefern das Material für Jauche und Mulch.

Aus organischer Substanz entsteht Humus, und Humus ernährt die Bodenorganismen. Deren Tätigkeit setzt Nährstoffe frei, über Regenwurmgänge unterstützt das Bodenleben außerdem Durchlüftung und Wasserversickerung. Wie Humus, Bodenleben und Bodenanalyse zusammenhängen, steht ausführlich im Grundlagenteil zu Düngen und Boden.

Gründüngung: Stickstoff sammeln oder Nährstoffe festhalten?

Gründüngung säst du nicht für die Ernte, sondern für den Boden. Welche Art du wählst, hängt davon ab, ob das Beet Stickstoff gewinnen oder vorhandene Nährstoffe behalten soll.

Klee, Lupine und Wicke binden Luftstickstoff

Verrottet eine solche Gründüngung, wird der Stickstoff frei. Diesen Stickstoff rechnest du bei der Düngung der folgenden Kultur an. Ein hohes Stickstoffangebot im Boden kann die Nitratanreicherung in Gemüse fördern. Wer nach Klee oder Lupinen düngt, als stünde das Beet leer, gibt also Stickstoff doppelt und erhöht genau dieses Risiko. Gegen Gemüse spricht das nicht, wohl aber für bedarfsgerechtes Düngen.

Phacelia, Senf und Ölrettich halten Nährstoffe im Beet

Phacelia, Gelbsenf und Ölrettich sind keine Leguminosen. Auch ohne Stickstoffbindung haben sie nach der Ernte ihren Platz: Auf abgeernteten Beeten binden sie freigesetzte Nährstoffe. Was sonst mit dem Sickerwasser verlagert würde, bleibt so im Bestand.

Gelbsenf und Ölrettich sind Kreuzblütler und zählen in der Fruchtfolge mit. Für Kreuzblütler solltest du im Gemüsebeet eine Anbaupause von 3 bis 5 Jahren vorsehen. Eine Gründüngung sollte zudem einer anderen Pflanzenfamilie angehören als das Gemüse davor und danach. Senf und Ölrettich passen also nur auf ein Beet, auf dem davor und danach keine Kreuzblütler wachsen, und mit ihnen beginnt dort selbst eine neue Anbaupause.

Aussaat: Zeiten und Mengen

Ich wiege die Saat für jedes Beet ab, statt nach Gefühl zu streuen. Bei Phacelia gehen die Angaben zur Saatmenge auseinander. Ich beginne mit der niedrigeren Spanne und schaue, wie dicht der Bestand aufläuft. Für Ölrettich, Klee, Lupinen und Wicken halte ich mich an die Angaben auf der Saatgutpackung.

Einarbeiten und danach säen

Frische Gründüngung arbeitest du oberflächlich ein. Bis zur nächsten Aussaat oder Pflanzung wartest du danach gewöhnlich etwa 2 bis 3 Wochen. Überwinternde Grüneinsaaten dürfen bis zum Frühjahr stehen, denn ein solcher Bestand hält den Boden durchwurzelt. Das schützt ihn vor Abschwemmung und Nährstoffauswaschung. Winterliches Umgraben für die Frostgare lohnt sich nur dort, wo der Boden auch durchfriert.

Welche Pflanzenfamilie wann auf welchem Beet stand, hältst du in einem Plan fest. Im Beetplaner kannst du Zehrer-Einstufung und Anbaupausen bei der Beetplanung berücksichtigen. Ob Kulturen als Nachbarn zusammenpassen, prüfst du im Mischkultur-Planer.

Pflanzenjauche aus Brennnessel, Beinwell und anderen Kräutern

Pflanzenjauche lässt sich zum Beispiel aus Brennnessel, Beinwell, Löwenzahn oder Giersch ansetzen. Der Nährstoffgehalt schwankt mit der Pflanzenart, dem Zustand des Materials und der Erntezeit. Ich schneide Brennnesseln mit Handschuhen und zerkleinere sie grob mit der Gartenschere, bevor sie ins Fass kommen.

So setzt du die Jauche an

1. Das Kraut grob zerkleinern und im Gefäß mit Wasser ansetzen.
2. Das Gefäß mit einem luftdurchlässigen Gitter oder Netz sichern, damit keine Tiere hineinfallen. Einen geschlossenen Deckel lässt du weg.
3. Einmal täglich kräftig umrühren.
4. Die Jauche ist fertig, wenn sie dunkel gefärbt ist und nicht mehr schäumt.

Wie lange das dauert, hängt an der Witterung. Allgemein rechnest du mit etwa 2 bis 3 Wochen Gärzeit. Bei warmer Witterung ist Pflanzenjauche oft schon nach ungefähr 14 Tagen fertig. Für Brennnesseljauche gelten gewöhnlich 10 bis 14 Tage. Entscheidend bleibt das Aussehen, nicht der Kalender. Ans Fass klebe ich ein Etikett mit Kraut und Ansatzdatum.

Verdünnen und richtig gießen

Verdünnte Jauche gießt du auf bereits feuchte Erde, damit hohe Salzkonzentrationen die Wurzeln nicht schädigen. Bei Hitze und Trockenheit feuchtest du den Wurzelbereich vorher an und gibst die Lösung niedrig konzentriert, ohne das Laub zu benetzen. Bevor ich gieße, stecke ich einen Finger in die Erde und prüfe, ob sie feucht ist.

Eine Blattgabe kann einen akuten Mangel vorübergehend lindern, ersetzt aber nicht die Versorgung mit Hauptnährstoffen über die Wurzeln. Sprühe sie bei bedecktem Himmel oder am Abend, weil starke Sonne die Lösung eintrocknen lässt und Blattschäden begünstigt. Bei empfindlichen Pflanzen machst du vorher eine Probespritzung. Gelbe Blätter beweisen dabei noch keinen Mangel, denn Trockenheit, Staunässe, Wurzelschäden und Verdichtung können ähnliche Symptome verursachen.

Wie oft und wie viel Jauche?

Eine allgemeingültige Ausbringmenge gibt es für Pflanzenjauche nicht, ein festes Düngeintervall ebenso wenig. Dafür sind Pflanzenbedarf und Bodenvorräte zu verschieden, und der Gehalt der Jauche schwankt. Ich taste mich heran und schaue nach jeder Gabe auf Wuchs und Blattfarbe. Was dein Boden tatsächlich an pflanzenverfügbaren Nährstoffen vorrätig hat, zeigt eine Bodenuntersuchung.

Brennnessel oder Beinwell?

Für beide Kräuter gilt der allgemeine Ansatz für Pflanzenjauche. Die Angaben mit 75 g Blättern je Liter und der Verdünnung für Jungpflanzen beziehen sich auf Brennnesseljauche. Ein festes Nährstoffprofil hat keine der beiden Jauchen, weil der Gehalt mit Art, Zustand und Erntezeit des Krauts schwankt. Beinwellblätter lege ich außerdem als Mulch zwischen die Reihen.

Mulch aus Pflanzenresten

Was du an Brennnesseln, Beinwell oder Rasen schneidest, kann als Mulch auf dem Beet liegen bleiben. Organischer Mulch vermindert die Verdunstung und füttert die Bodenorganismen, die ihn abbauen und daraus Humus bilden. Im Sommer vermindert die Decke außerdem Bodenerhitzung und Verschlämmung, und sie hält Erosion und Unkrautaufwuchs zurück.

Brennnesseln lasse ich vor dem Mulchen anwelken und fasse sie nur mit Handschuhen an. Rasenschnitt lässt du ebenfalls anwelken und legst ihn in dünnen Schichten aus, die du bei Bedarf ergänzt. Dann verklebt er nicht zu einer dichten, schimmelnden Masse. Angewelkter Rasenschnitt liefert Stickstoff nach, den du bei weiteren Düngergaben mitzählst.

Stroh, Holzhäcksel und Rindenmulch verhalten sich umgekehrt, denn beim Abbau können sie Stickstoff binden. Vor dem Mulchen damit planst du deshalb eine ergänzende Stickstoffversorgung ein. Eine feuchte Mulchdecke kann außerdem Nacktschnecken begünstigen. Bei meinem Rundgang hebe ich die Decke an ein paar Stellen an und schaue darunter.

Pflanzenreste auf den Kompost

Was ich weder als Mulch noch als Jauche brauche, kommt auf den Kompost. Kompost, Grünschnitt und Erntereste versorgen die Bodenorganismen und halten Nährstoffe im Gartenkreislauf. Riecht der Haufen nach Ammoniak, steckt zu viel nährstoffreiches Material darin, und du mischst Laub, Stroh oder Gehölzschnitt unter. Wie du Kompost aufsetzt, pflegst und auf Reife prüfst, beschreibt der Grundlagenteil zu Düngen und Boden.

Rindenhumus aus dem Sack

Pflanzliche Bodenverbesserer gibt es auch fertig zu kaufen. Rindenhumus ist kompostierte, zerkleinerte und nach Korngrößen sortierte Rinde und damit kein bloßer Rindenmulch. Er eignet sich zum Einarbeiten in Gemüsebeete, besonders bei schweren Böden, wobei du eine mögliche Stickstoffbindung berücksichtigst. Für wiederkehrende Gaben bleibst du bei höchstens 2 bis 3 l je m² und Jahr.