Torf in Anzuchterde: Was er der Aussaat bringt und was ihn ersetzt

Wenn du Anzuchterde kaufst, steht die wichtigste Angabe auf der Rückseite des Sacks. Als torfreduziert oder torfarm bezeichnete Erden können noch bis zu 70 % Torf enthalten. Ich drehe deshalb jeden Sack um und lese die Ausgangsstoffe, bevor ich ihn mitnehme. Für deine Sämlinge zählt am Ende weniger das Wort Torf als drei Eigenschaften der Erde: wenig Salz, wenig Nährstoffe und eine lockere Struktur.

Braucht Anzuchterde Torf?

Nein. Torf ist ein möglicher Grundstoff für Anzuchterde, aber keine Bedingung. Holzfasern, Rindenhumus, Substratkompost, Kokosfasern und Kokosmark können Torf in Substratmischungen ersetzen. Für die Aussaat entscheidet, was die fertige Erde mitbringt: Anzuchtsubstrat soll locker und nährstoffarm sein, und spezielle Anzuchterde ist nährstoffärmer als gewöhnliche Blumenerde. Gut sichtbar wird der Unterschied beim Salzgehalt.

Pikiererde soll leicht, gut durchlüftet, feucht und nährstoffarm sein und frei von Schädlingen und Krankheitskeimen. Schwach aufgedüngt eignet sie sich zum Pikieren und zum Topfen salzempfindlicher Pflanzen. Die veröffentlichten Obergrenzen für Aussaatsubstrate sind allerdings nicht einheitlich und reichen bis maximal 1,5 g/l, eine einheitliche Messmethode ist dabei nicht benannt. Ich richte mich bei feinen Saaten deshalb nach dem strengeren Wert. Wie sich Aussaat-, Pikier- und Topferden grundsätzlich unterscheiden, ordnet der Überblick zu Erden, Substraten und Torfersatz ein.

Torf kurz eingeordnet

Torf bildet sich in Mooren über Jahrtausende und ist in menschlichen Zeiträumen nicht erneuerbar. Weißtorf ist jünger und gröber strukturiert als der ältere, stärker zersetzte Schwarztorf. Was Torf im Garten allgemein leistet, erklärt der Ratgeber darüber, wofür Torf im Garten genutzt wird und was sein Abbau für Moore bedeutet.

Was Torf in der Anzuchterde leistet

Hochmoortorf ist von Natur aus nährstoffarm und sauer, und als Substratausgangsstoff speichert er Wasser gut. Die Nährstoffarmut passt zur Anzucht, weil Anzuchtsubstrat ohnehin nährstoffarm sein soll. Wie sauer Torf ist, zeigt der Messwert: Unaufbereiteter Weißtorf liegt etwa bei pH 3 bis 4. In fertigen torfbasierten Kultursubstraten ist der Wert eingestellt, und viele Zierpflanzen wachsen darin bei pH 5,5 bis 6,5. Dazu kommt das geringe Gewicht, denn Rindenhumus hat ungefähr die doppelte Rohdichte von Weißtorf.

Wer Torf ersetzt, tauscht also einen nährstoffarmen Grundstoff gegen Stoffe wie Kompost und Rindenhumus, die hohe pH-, Phosphor-, Kalium- und Salzwerte einbringen können. Weil Aussaaterde unter 0,5 g/l Salz bleiben soll, entscheidet bei torffreier Anzuchterde vor allem der Anteil dieser beiden Stoffe.

Umwelt, Nachteile und Regeln in Kürze

Torfabbau und die dafür nötige Entwässerung zerstören Moorlebensräume und setzen gespeicherten Kohlenstoff als Treibhausgas frei. Die deutsche Torfminderungsstrategie setzt auf freiwillige Umstellung und Aufklärung und ist kein allgemeines Verbot, Torf privat zu verwenden. Welche Bedenken gegen Torf sprechen und wann du besser zu Alternativen greifst, liest du im eigenen Ratgeber.

Welche Torfersatzstoffe für Aussaat und Jungpflanzen taugen

Torffreie Substrate kombinieren mehrere Ersatzstoffe, damit Luft-, Wasser- und Nährstoffhaushalt zusammenpassen. Für die Anzucht fragst du bei jedem Stoff zwei Dinge: Wie hält er Wasser, und bringt er Salz und Nährstoffe mit? Die erprobte Mischung aus je ungefähr 25 % Holzfasern, Kokosmark, Rindenhumus und gütegesichertem Kompost ist ein Beispiel für torffreie Erde, kein Rezept für Aussaaterde. Woraus torffreie Erden bestehen und wo du sie einsetzt, zeigt der Ratgeber zum Thema.

Blähvermiculit kann sich selbst wassergesättigt noch trocken anfühlen. Steckt er in der Mischung, prüfe ich die Feuchte über das Gewicht der Schale und nicht mit dem Finger.

Kokos: Fasern für Luft, Mark für Wasser

Kokosfasern verbessern vor allem die Luftversorgung, das feinere Kokosmark speichert mehr Wasser. Für Anzuchterde, die feucht bleiben und trotzdem Luft an die Wurzeln lassen soll, ergänzen sich die beiden Formen. Weil Kokosfasern kaum puffern, hält eine kokosreiche Mischung pH-Veränderungen wenig entgegen. Trotz langer Transportwege können kokosbasierte Torfersatzstoffe insgesamt weniger Treibhausgase verursachen als Torf.

Holzfasern: auf den Stickstoff achten

Bei der Herstellung von Holzfasern als Torfersatz gilt die Stickstofffestlegung durch mikrobiellen Abbau als wesentliches Qualitätsproblem. Steckt viel Holzfaser in der Erde, kann mehr Stickstoffdüngung nötig sein als bei der Erde, die du bisher verwendet hast. Grobe, holzreiche Mischungen müssen außerdem oft häufiger in kleineren Portionen gegossen werden.

Rindenhumus: kompostiert, nicht gemulcht

Rindenhumus ist kompostierte, zerkleinerte und nach Korngrößen sortierte Rinde. Bei der Kompostierung werden wachstumshemmende Phenole und Gerbstoffe abgebaut, und ausgereifter, substratfähiger Rindenhumus bindet nur noch wenig Stickstoff. Er speichert weniger Wasser als Torf, angegeben wird eine Wasserkapazität von 40 bis 55 % des Materialvolumens. Weil er erhöhte Kalium-, Phosphor- und Mangangehalte haben kann, verlangt er bei salzempfindlichen Kulturen besondere Aufmerksamkeit.

Kompost: nur reif und nur als Anteil

Reiner Kompost taugt nicht als Substrat für Keimlinge, weil seine hohen Nährsalzkonzentrationen den Wurzeln Wasser entziehen können. Bei Aussaat und Stecklingsvermehrung bleibt der Kompostanteil in Anzuchterde wegen der Salz- und Nährstoffgehalte meist bei höchstens 20 Volumen-%. Verwende nur reifen Kompost und prüfe ihn mit einem Kressetest: Säe Kresse in den Kompost und zum Vergleich in Gartenerde. Ist der Aufwuchs im Kompost nach 5 Tagen schwächer oder gelblich-braun, braucht er weitere Reifezeit.

Pikiererde soll frei von Krankheitskeimen sein, Gartenkompost tötet Krankheitserreger aber nicht zuverlässig ab, weil ausreichende Rottetemperaturen oft nicht durchgehend erreicht werden. Mit eigenem Kompost kannst du also Erreger in die Anzuchterde holen.

Anzuchterde mit Torf oder torffrei: So liest du den Sack

Ob Torf in der Anzuchterde steckt, verraten dir die Angaben auf dem Sack. Maßgeblich sind die Wörter torffrei oder ohne Torf. Torfreduziert und torfarm bedeuten dagegen, dass weiterhin Torf enthalten sein kann. Ein Bio-Siegel belegt keine Torffreiheit, denn die Bezeichnung Bio ist bei Blumenerde nicht geschützt.

Die Ausgangsstoffe sind in absteigenden Volumenanteilen deklariert. Steht Torf an erster Stelle, ist er der Hauptbestandteil. Daneben findest du Angaben zu pH-Wert, Nährstoffen und Salzgehalt, mit denen du die Eignung für die Aussaat beurteilst. Gütezeichen helfen zusätzlich:

• Das RAL-Gütezeichen steht für regelmäßige Kontrollen durch unabhängige Labore, unter anderem von Substratstruktur, Nährstoffversorgung und pH-Wert.
• HORTICERT bewertet die Nachhaltigkeit und Rückverfolgbarkeit der Torfersatzstoffe.
• Der Blaue Engel DE-UZ 234 gilt für torffreie organische Kultursubstrate und Blumenerden mit Anforderungen an Gebrauchstauglichkeit und Schadstoffgehalte.

Ob du am Ende Anzuchterde mit Torf oder ohne nimmst, entscheidest du. Torffreie Erde vermindert den Torfbedarf und die CO₂-Freisetzung, die mit dem Torfabbau verbunden ist.

Reste lagern und alte Erde

Torffreie Erde verwendest du möglichst bald und lagerst sie bis dahin kühl, trocken, lichtgeschützt und gut verschlossen. Bei Wärme verändern sich ihre Eigenschaften, und der Salzgehalt kann innerhalb weniger Wochen steigen. Länger gelagerte Blumenerde mischst du bei Bedarf frischer Erde bei, statt sie allein zu verwenden. Angebrochene Säcke vom Vorjahr nehme ich deshalb nicht mehr pur für die Aussaat. Für Torf als Rohstoff gelten eigene Regeln, nachzulesen im Ratgeber dazu, wie du Torf lagerst und danach wieder aufbereitest.

Riecht ein frisch geöffneter Sack intensiv, kann das von mikrobieller Aktivität stammen und heißt nicht automatisch, dass die Erde verdorben ist. Auch Pilze auf der Oberfläche zersetzen oft nur organische Bestandteile und sind für sich kein Beweis für unbrauchbares Substrat.

Anzuchterde ohne Torf selbst mischen

Wer selbst mischt, weiß genau, was in der Erde steckt. Ein Beispielrezept für torffreie Anzuchterde kommt mit drei Zutaten aus:

• 2 Teile Quarzsand
• 1 Teil reifer, eher nährstoffarmer Kompost
• 1 Teil Gartenerde

Gartenerde allein eignet sich schlecht für Gefäße, weil sie beim Wässern verschlämmen und verdichten kann. Der Kompost muss reif und eher nährstoffarm sein, denn er bringt Salz und Nährstoffe in die Mischung. Erde aus Gefäßen mit wurzelfaulen Pflanzen verwendest du dafür nicht wieder.

Ich mische immer nur so viel, wie ich für die anstehenden Aussaaten brauche, und beschrifte den Eimer mit Datum und Herkunft des Komposts. Den genauen Kalkbedarf einer Mischung aus mehreren Komponenten bestimmt nur eine Analyse. Wenn du den pH-Wert selbst misst, brauchst du eine kalibrierte Glas-Einstichelektrode, denn einfache Metallsonden und sehr trockenes Substrat können unzuverlässige Werte liefern.

Für Stecklinge geeigneter Balkon- und Kübelpflanzen kannst du Aussaaterde verwenden, bei Bedarf mit Sand gemischt und in sauberen Gefäßen.

Gießen und Nachdüngen in torffreier Anzuchterde

Bei torffreien Substraten kann die Oberfläche schon trocken sein, während die Erde weiter unten noch nass ist. Prüfe die Feuchte deshalb unter der Oberfläche über das Gewicht der Schale. Grobe, holzreiche Mischungen brauchen oft häufiger Wasser, dafür in kleineren Portionen. Netzmittel und Superabsorber zeigten im untersuchten torffreien Hobbygartenanbau kaum praxistaugliche Effekte.

Organische Bestandteile torffreier Substrate können beim Abbau Stickstoff binden, der den Pflanzen dann trotz Grunddüngung zeitweise fehlt. Wer in so einer Erde häufiger gießt und den Dünger ans Gießwasser koppelt, düngt bei jedem zusätzlichen Gießgang mit. In den HOT-Reallaboren verbesserte eine an Gefäß und Substrat angepasste Nährstoffgabe die Versorgung gegenüber einer Düngung, die allein am Gießwasser hing. Deshalb kann es sinnvoll sein, die Nährstoffgabe pro Pflanze unabhängig vom Gießrhythmus zu bemessen. Düngerlösung gibst du nur auf feuchte Erde und dosierst nach der Packungsangabe.

Hell- bis gelbgrüne ältere Blätter und gehemmter Wuchs können auf Stickstoffmangel hindeuten. Das ist ein Hinweis, keine Diagnose, denn blasse Jungpflanzen haben nicht immer mit Nährstoffen zu tun.