Torf im Garten: Nutzen, Umweltfolgen und wann du darauf verzichtest

Du stehst vor dem Erdregal und fragst dich, ob Torf in deinen Garten gehört. Für Torf wird ein Moor entwässert und abgebaut, und dabei wird der Kohlenstoff frei, den das Moor im Torf gespeichert hat. Ich drehe deshalb jeden Erdsack um und lese die Ausgangsstoffe, bevor er in meinen Wagen kommt. Torf hat Eigenschaften, die im Garten nützen. Entscheidend ist, wo du sie wirklich brauchst und wo andere Stoffe die Aufgabe übernehmen.

Was ist Torf?

Torf bildet sich in Mooren aus Pflanzenresten, die sich im dauernd nassen Boden kaum zersetzen. Er entsteht über Jahrtausende. Hochmoortorf ist von Natur aus nährstoffarm und sauer. Je nach Alter und Zersetzung unterscheidet man Weißtorf und Schwarztorf.

Was Torf im Garten leistet

Drei Eigenschaften machen Torf als Ausgangsstoff für Erden interessant: Er kann Wasser gut speichern, er ist nährstoffarm, und er ist sauer. Außerdem ist er vergleichsweise leicht. Rindenhumus hat ungefähr die doppelte Rohdichte von Weißtorf und macht Mischungen entsprechend schwerer. Auch beim Wasser unterscheiden sich beide, denn Rindenhumus speichert weniger als Torf. In Erden mit viel Rindenhumus kann deshalb häufigeres Gießen nötig sein.

Torfhaltig heißt nicht automatisch sauer

In fertiger Erde ist der Torf auf die Kultur eingestellt. Viele Zierpflanzen wachsen in torfbasierten Kultursubstraten mit einem pH-Wert von 5,5 bis 6,5. Moorbeetpflanzen brauchen dagegen saurere Erde.

Weil Rhododendren überwiegend pH 4,5 bis 5,5 bevorzugen, trifft eine torfhaltige Blumenerde für Zierpflanzen nicht automatisch ihren Bereich. Ich vergleiche darum die pH-Angabe auf dem Sack mit dem Bereich der Pflanze, bevor ich kaufe.

Was der Torfabbau für Moore und Klima bedeutet

Torf lässt sich nur abbauen, wenn das Moor vorher entwässert wird. Entwässerung und Abbau zerstören zusammen Moorlebensräume und setzen gespeicherten Kohlenstoff als Treibhausgas frei.

Spezialisierte Lebensräume gehen verloren

Moore sind spezialisierte Lebensräume, und Entwässerung und Abbau schädigen sie. Eine Zahl zu ihrem Zustand wird dabei oft verkürzt zitiert.

Gespeicherter Kohlenstoff wird zu Treibhausgas

Moore speichern Kohlenstoff im Torf. Werden sie entwässert und abgebaut, gelangt dieser Kohlenstoff als Treibhausgas in die Luft. Wer torffreie Erde verwendet, vermindert den Torfbedarf und damit die CO₂-Freisetzung, die mit dem Abbau verbunden ist. Kokosbasierte Torfersatzstoffe haben zwar lange Transportwege. Trotzdem können sie insgesamt weniger Treibhausgas verursachen als Torf.

Torf wächst nicht nach

In menschlichen Zeiträumen ist Torf damit nicht erneuerbar, und sein Abbau setzt den gespeicherten Kohlenstoff frei. Ausgleichen kannst du das im Garten nicht, du kannst nur beim Verbrauch ansetzen: Torf weglassen, wo du ihn nicht brauchst.

Was rechtlich gilt und was auf dem Sack steht

Die Torfminderungsstrategie setzt auf Freiwilligkeit

Die deutsche Torfminderungsstrategie setzt auf freiwillige Umstellung und Aufklärung. Sie ist selbst kein allgemeines Verbot, Torf im Privatgarten zu verwenden. Die Entscheidung für oder gegen Torf nimmt sie dir damit nicht ab.

Neue Abbaugenehmigungen in Niedersachsen

In Niedersachsen sind neue Genehmigungen für den Torfabbau grundsätzlich ausgeschlossen. Bestehende Genehmigungen und gesetzliche Übergangsregeln sind davon getrennt zu betrachten.

Was die Angaben auf dem Erdsack bedeuten

Auf dem Sack entscheidet die genaue Bezeichnung. Maßgeblich sind die Angaben „torffrei“ oder „ohne Torf“. Steht „torfreduziert“ oder „torfarm“ darauf, kann die Erde noch bis zu 70 % Torf enthalten. Die Bezeichnung „Bio“ ist bei Blumenerde nicht geschützt und garantiert keine Torffreiheit. Weil die Strategie auf Freiwilligkeit setzt und „Bio“ keine Torffreiheit garantiert, klärst du selbst am Etikett, ob Torf im Sack steckt.

Die Ausgangsstoffe stehen auf dem Etikett in absteigenden Volumenanteilen, der größte Anteil also zuerst. Ich lese diese Liste vor allen anderen Angaben auf dem Sack. Siegel helfen beim Einordnen, wenn du weißt, was sie prüfen. Das Umweltzeichen Blauer Engel DE-UZ 234 gilt für torffreie organische Kultursubstrate und Blumenerden. Es stellt Anforderungen an die Gebrauchstauglichkeit und an Schadstoffgehalte. Das RAL-Gütezeichen steht für regelmäßige Qualitätskontrollen, HORTICERT bewertet die Nachhaltigkeit und Rückverfolgbarkeit von Torfersatzstoffen.

Wann du besser zu Alternativen greifst

Ob Torf nötig ist, hängt davon ab, wofür du die Erde brauchst.

Im Gemüse- und Zierbeet

Zur Bodenverbesserung im Beet arbeite ich mit Kompost statt mit Torf. Kompost lockert schwere Böden und verbessert bei leichten Böden die Wasser- und Nährstoffspeicherung. Er liefert Nährstoffe und organische Substanz, die das Bodenleben fördert und zur Humusversorgung beiträgt. Torf ist dagegen nährstoffarm: Arbeitest du ihn ins Gemüsebeet ein, fehlt genau der Nährstoffbeitrag, den Kompost mitbringt. Bei schweren Böden kommt zusätzlich Rindenhumus infrage, der dort besonders lockernd wirkt. Liegt der pH-Wert deines Beets über dem empfohlenen Bereich, musst du ihn nicht korrigieren, solange deine Pflanzen zufriedenstellend gedeihen.

Im Kübel und Balkonkasten

Für Kübel und Balkonkästen gibt es torffreie Erden, in denen Holzfasern, Rindenhumus, Kompost und Kokosmaterialien den Torf ersetzen. Im Alltag verhalten sie sich anders als torfhaltige Erde. Torffreie Substrate müssen oft häufiger in kleineren Portionen gegossen werden, besonders bei grober, holzreicher Mischung. Ihre Oberfläche kann schon trocken sein, während die Erde unten im Gefäß noch nass ist. Ich stecke deshalb vor dem Gießen einen Finger tief in die Erde und gieße erst, wenn es auch dort trocken wird.

Bei Aussaat und Jungpflanzen

Anzuchterde soll locker und nährstoffarm sein, und für Aussaaterde sollte der Salzgehalt unter 0,5 g/l liegen. Was sich ohne Torf für Aussaat und Jungpflanzen eignet, liest du im Beitrag darüber, ob Anzuchterde Torf braucht.

Im Moorbeet

Im Moorbeet hat die Säure des Torfs einen Zweck. Rhododendren, Heidelbeeren und Eriken brauchen ein saures Bodenmilieu und sollen weder routinemäßig gekalkt noch mit Gartenkompost versorgt werden. Auch torffreie Erden für Rhododendren und Heidelbeeren kommen infrage, sie müssen aber einen niedrigen pH-Wert aufweisen. Als saure organische Bestandteile eignen sich kompostierte Rinde, verrottetes Laub und Nadelerde. Rindenhumus und gütegesicherter Kompost können dagegen hohe pH-, Phosphor-, Kalium- und Salzgehalte mitbringen und garantieren keine saure Mischung.

Für meine Rhododendren fange ich Regenwasser in einer Tonne auf, denn kalkempfindliche Rhododendren werden bevorzugt damit gegossen. Gießwasser mit hoher Carbonathärte kann den pH-Wert im Substrat anheben. Ein saures Beet kann mit hartem Leitungswasser also genau den niedrigen pH-Wert verlieren, für den du es angelegt hast.

Ist dein Boden für Moorbeetpflanzen zu kalkhaltig, kann ein Rhododendron auf kalktoleranter INKARHO-Unterlage eine geeignete Alternative sein. Auf mittelschweren humosen Böden kommt er bis etwa pH 6,5 infrage. Welche Pflanzen sonst in torfhaltigem, saurem Boden gedeihen und wie du einen solchen Standort pflegst, steht im Ratgeber dazu. Hast du noch angebrochenen Torf aus früheren Jahren, lies nach, wie du Torf lagerst, damit Feuchte und Struktur erhalten bleiben.

Torfersatz und Forschung in Kürze

In torffreien Mischungen übernehmen Holzfasern, Rindenhumus, Substratkompost sowie Kokosfasern und Kokosmark die Rolle des Torfs, jeder Stoff mit eigenen Eigenschaften bei Wasser, Luft und Nährstoffen. Was torffreie Erden können, woraus sie bestehen und wo du sie einsetzt, erklärt der Ratgeber dazu. Den Aufbau von Erden aus Torfersatz und weiteren Bestandteilen fasst der Abschnitt Erden und Substrate im Ratgeber Düngen, Boden und Kompost zusammen.

Derzeit werden neue regionale Torfersatzstoffe wie Hopfenrebenhäcksel, Paludikulturmaterial und Faserhanf auf Aufbereitung, Pflanzeneignung und Nachhaltigkeit untersucht. Für die Düngung torffreier Erde zeigten die HOT-Reallabore: Eine an Gefäß und Substrat angepasste Nährstoffgabe versorgte die Pflanzen besser als eine Düngung, die nur ans Gießwasser gekoppelt war.