Pflanze auf Hydrokultur umstellen: Umstieg von Erde und Anpassungsphase
- Stelle zwischen März und Oktober um, der groben Hauptwachstumszeit gängiger Zimmerpflanzen.
- Wasche die Erde vollständig von den Wurzeln und schneide nur Abgestorbenes und Beschädigtes ab.
- Ein Hydrokulturgefäß braucht wasserdichten Außentopf, durchbrochenen Innentopf, Wasserstandsanzeiger und ein Füllsubstrat wie Blähton.
- Fülle nie randvoll, denn zu viel Wasser verdrängt Sauerstoff aus dem Wurzelbereich und begünstigt Wurzelfäule.
- In erdeloser Kultur führst du alle Nährstoffe gezielt dosiert über die Nährlösung zu.
- Gelbe Blätter können auf Lichtmangel, Temperaturschwankungen, Wasserstress oder Nährstoffmangel hindeuten, deshalb bleibt der Standort gleich.
Wenn du eine Pflanze aus der Erde in HydrokulturHydrokultur ist eine Kulturmethode ohne Erde: Die Wurzeln wachsen in einem neutralen Füllsubstrat wie Blähton, und eine Nährlösung aus Wasser und gelösten Nährstoffen versorgt die Pflanze. setzt, tauschst du ihre gesamte Wurzelumgebung auf einmal aus. Danach kommt es besonders auf den Wasserstand an: Steht das Gefäß zu voll, fehlt den Wurzeln Sauerstoff, und Wurzelfäule wird wahrscheinlicher. Ich arbeite den Umzug deshalb in festen Schritten ab und ändere in der Anpassungsphase immer nur eine Sache.
Hydrokultur kommt ohne Erde aus: Die Pflanze wurzelt in einem Füllsubstrat wie Blähton und wird über eine NährlösungEine Nährlösung ist ein Gemisch aus Wasser und gelöstem Dünger, das Pflanzen ohne Erde mit Nährstoffen wie Stickstoff, Phosphor und Kalium versorgt. Sie gelangt bei erdelosen Verfahren wie der Hydroponik über die Bewässerung an die Wurzeln. versorgt. Was die Methode von der Erdkultur unterscheidet und welche Vorteile sie hat, findest du in den Grundlagen zur Hydrokultur mit ihren Systemen und Substraten. Hier geht es um den Umstieg selbst und um die Zeit danach.
Wann und mit welcher Pflanze du umstellst
Ich stelle zwischen März und Oktober um. Für gängige Zimmerpflanzen gilt dieser Zeitraum als grobe Orientierung für die Hauptwachstumszeit. Im Winter kann das Wachstum bei wenig Licht ausbleiben, und die Pflanzen brauchen dann weniger Wasser und Nährstoffe. Wer im lichtarmen Winter umstellt, greift also in die Wurzeln einer Pflanze ein, die gerade kaum wächst.
Für den ersten Versuch nehme ich eine einzelne Pflanze, die gesund aussieht und gerade neue Blätter schiebt. So sehe ich an einem Topf, wie die Umstellung verläuft, bevor ich weitere Pflanzen umsetze.
Es geht auch ganz ohne Erdballen. Für den Einstieg in Hydrokultur eignen sich in Wasser bewurzelte StecklingeEin Steckling ist ein junger, von der Mutterpflanze abgeschnittener Trieb, der in Erde oder Wasser eigene Wurzeln bildet. So entsteht eine neue Pflanze mit denselben Eigenschaften wie die Mutterpflanze., zum Beispiel von Grünlilie oder Tradescantia. Sie bringen keine Erde mit, die du auswaschen müsstest.
Was du vor dem Umstieg bereitlegst
Ein Hydrokulturgefäß funktioniert nur als Ganzes: Der Außentopf hält das Wasser, der Innentopf hält die Pflanze, und der Anzeiger zeigt dir den Stand. Ich lege alles bereit, bevor ich die Pflanze austopfe, damit die Wurzeln nicht lange offen liegen.
Das liegt bei mir vor dem Umstieg auf dem Tisch.
- wasserdichter Außentopf und durchbrochener Innentopf
- Wasserstandsanzeiger
- Füllsubstrat wie Blähton
- Dünger für Hydrokultur
- pH-Teststreifen oder ein kalibriertes pH-Messgerät
- saubere, scharfe Schere
- Schüssel mit zimmerwarmem Wasser
Beim Wasser lohnt ein Blick auf die Härte. Zimmerwarmes Regenwasser eignet sich für Zimmerpflanzen, während kaltes oder hartes Leitungswasser empfindlichen Arten Probleme bereiten kann. Ein hoher Hydrogencarbonatgehalt im Gießwasser kann den pH-Wert erhöhen und die Verfügbarkeit von Phosphor, Eisen, Mangan und Bor vermindern.
Schritt für Schritt: von der Erde in den Blähton
1. Ballen wässern und austopfen
Ich wässere den Ballen vor dem Austopfen kräftig, damit er sich leichter aus dem Gefäß löst. Dann kippe ich den Topf und hebe die Pflanze am Stammgrund heraus. Gesunde Wurzeln sollen dabei heil bleiben. Sitzt der Ballen fest, öffne ich lieber das alte Gefäß, als an der Pflanze zu reißen.
2. Erde vollständig auswaschen
Ich lockere den Ballen mit den Fingern und bade die Wurzeln in der Schüssel mit zimmerwarmem Wasser. Wird das Wasser trüb, wechsle ich es. Danach spüle ich unter fließendem, zimmerwarmem Wasser nach, bis keine Krümel mehr zwischen den Wurzeln hängen. So gründlich arbeite ich, weil Hydrokultur ohne Erde auskommt und die Nährlösung die Versorgung allein übernehmen soll.
3. Wurzeln prüfen und Beschädigtes abschneiden
Freigelegt zeigen die Wurzeln, in welchem Zustand sie sind. Abgestorbene und abgerissene Teile schneide ich mit der sauberen Schere ab, gesunde Wurzeln lasse ich stehen. Weiche, dunkle Wurzeln können auf Fäulnis hindeuten, deshalb nehme ich auch sie weg. Die alte Erde einer Pflanze mit Wurzelfäule verwende ich nicht wieder zum Einpflanzen.
4. Einsetzen und mit Blähton auffüllen
Den Wasserstandsanzeiger setze ich zuerst in seine Halterung im Innentopf, damit er später nicht zwischen den Wurzeln klemmt. Dann kommt eine Schicht Blähton hinein, und die Pflanze sitzt mittig darauf. Rundherum fülle ich auf und klopfe leicht an den Topf, damit sich die Kugeln zwischen die Wurzeln legen. Der WurzelhalsDer Wurzelhals ist die Übergangszone zwischen Sprossachse und Hauptwurzel einer Pflanze. Botanisch ist er der untere Teil des Keimstängels und oft etwas verdickt. bleibt über der Oberfläche. Zum Schluss stelle ich den Innentopf in den Außentopf.
5. Wasser einfüllen, aber nicht randvoll
Zimmerwarmes Wasser gieße ich langsam ein und schaue dabei auf den Anzeiger. Sobald er die Markierung erreicht, höre ich auf. Die Nährlösung setzt du nach der Verpackungsanweisung deines Düngers an; mehr dazu bei den Nährstoffen.
Ein Hydrokulturgefäß darf nie randvoll stehen. Zu viel Wasser verdrängt den Sauerstoff aus dem Wurzelbereich und begünstigt Wurzelfäule.
Wie niedrig ein Wasserstand sein kann, zeigt die Phalaenopsis. Im Erwerbsanbau soll er bei ihr in Hydrokultur höchstens 1 cm betragen.
Die Anpassungsphase: worauf du nach dem Umstieg achtest
Nach dem Umsetzen ändere ich nichts mehr am Gefäß und am Platz. Wasserstand, Nährlösung und Blätter beobachte ich getrennt, damit ich eine Veränderung einer Ursache zuordnen kann.
Wasserstand: Anzeiger lesen und Gewicht prüfen
Nachgefüllt wird erst, wenn der Anzeiger deutlich gesunken ist, und dann wieder nur bis zur Markierung. So steht der Wurzelbereich nicht dauerhaft unter Wasser.
Der Anzeiger kann allerdings täuschen. Eingewachsene Wurzeln können ihn hochdrücken, sodass ein scheinbar voller Topf fast leer ist. Hebst du einen Topf vor und nach dem Gießen an, kannst du seinen Feuchtezustand am Gewicht einschätzen. Wer das volle Gewicht gleich nach dem ersten Auffüllen kennt, merkt also später, wenn der Anzeiger mehr Wasser zeigt, als im Gefäß steht.
Ich hebe jedes frisch umgestellte Gefäß direkt nach dem ersten Auffüllen an und präge mir das Gewicht ein. Beim Nachfüllen hebe ich es wieder an, bevor ich auf den Anzeiger schaue.
Hängen die Blätter, obwohl Wasser im Gefäß steht, prüfe ich zuerst den Wasserstand. Anhaltende Nässe kann Sauerstoffmangel und Wurzeltod verursachen, und die Pflanze wirkt dann wie vertrocknet. Steht zu viel Wasser im Gefäß, gieße ich den Überschuss ab und fülle zunächst nicht nach.
Nährstoffe: was die Pflanze ohne Erde braucht
Nach dem Umtopfen in vorgedüngte Erde brauchen Kübelpflanzen gewöhnlich in den ersten 4 bis 6 Wochen keinen zusätzlichen Dünger. Diese Pause stützt sich auf die GrunddüngungDie Grunddüngung ist die Düngergabe unmittelbar zu Beginn einer Kultur oder der Wachstumszeit. Was die Pflanzen danach noch brauchen, bekommen sie mit einer oder mehreren Nachdüngungen, den sogenannten Kopfdüngungen. in der Erde, und genau diese Erde hast du beim Auswaschen entfernt. In erdelosen Kulturen müssen alle benötigten Nährstoffe gezielt dosiert zugeführt werden. Beim Umstieg fällt die gewohnte Düngepause also weg, weil kein Vorrat im Substrat mehr steckt.
Wie viel Dünger du ansetzt, richtet sich nach der Verpackungsanweisung. Calcium und Magnesium, die schon im Gießwasser stecken, rechnest du bei der Planung der Nährlösung mit ein. Für Zimmerpflanzen in Hydrokultur gibt es neben flüssigem Dünger auch DepotdüngerDepotdünger ist ein mineralischer Dünger, dessen Nährstoffe von einer Hüllschicht ummantelt sind. Durch diese Hülle werden sie nicht auf einmal, sondern langsam nach und nach freigesetzt. auf Ionenaustauschbasis.
Eine EC-Messung in mS/cm erfasst alle gelösten Salze aus Gießwasser und Dünger zusammen, und auch die Temperatur beeinflusst den Wert. Welcher einzelne Nährstoff fehlt oder überwiegt, zeigt sie nicht. Wie du Dünger, LeitfähigkeitDie Leitfähigkeit, oft als EC-Wert angegeben, ist ein Messwert für die Menge gelöster Salze, etwa Düngesalze, in Erde oder Wasser. Gemessen wird, wie gut die Probe Strom leitet: Je mehr Salze gelöst sind, desto höher der Wert. und Wasserhärte über das Jahr abstimmst, erklärt der Ratgeber dazu, wie du Zimmerpflanzen in Hydrokultur mit Nährstoffen versorgst.
pH-Wert: messen statt schätzen
Bei fertig gekauften Hydrokulturgefäßen für Zimmerpflanzen ist die Nährlösung üblicherweise auf einen pH-Wert von 5,5 bis 6,5 eingestellt. Handelsübliche Fertigsubstrate für den Großteil der Zierpflanzen sind auf denselben Bereich eingestellt. Stand deine Pflanze vorher in solcher Fertigerde, wechselt sie beim Umstieg also nicht in einen neuen pH-Bereich, solange du die Nährlösung dort hältst.
Ich messe die Nährlösung nach dem Ansetzen. Teststreifen reichen für einen schnellen Blick, eine pH-Elektrode liefert nur kalibriert verlässliche Werte.
Für zuverlässige Messungen kalibrierst du eine pH-Elektrode mit Pufferlösungen bei pH 4 und pH 7.
Blätter beobachten und den Platz behalten
Gelbe Blätter in der Anpassungsphase sind ein Hinweis, keine Diagnose. Blattvergilbung mit Blattfall kann bei Zimmerpflanzen auf Lichtmangel, Temperaturschwankungen, WasserstressWasserstress bedeutet, dass eine Pflanze zu wenig Wasser bekommt. Bei Gehölzen zeigt er sich oft erst einige Monate später durch Blatt- oder Nadelfall, schwaches Wachstum und höhere Anfälligkeit für Schädlinge und Krankheiten. oder Nährstoffmangel zurückgehen. Ich sehe mir dann zuerst Wasserstand und Nährlösung an, weil ich beim Umstieg nur diese beiden verändert habe.
Den Standort lasse ich beim Umstieg unverändert und halte Temperaturschwankungen klein, damit keine weitere Ursache dazukommt. Wie viel Licht, Wärme und Luftfeuchtigkeit deine Art braucht, liest du im Abschnitt darüber, wie du den Standort nach Licht, Temperatur und Luftfeuchtigkeit wählst.
Wie es nach der Eingewöhnung weitergeht
Ungefähr alle 6 Monate wechsle ich das Wasser komplett und stelle die Nährlösung neu ein. Dazwischen fülle ich nur nach.
Notiere das Datum des Umstiegs auf einem Etikett am Außentopf. Dann siehst du, wann der erste Wasserwechsel ansteht.
Im Winter braucht eine Zimmerpflanze bei wenig Licht weniger Wasser und Nährstoffe, auch wenn der Raum warm bleibt. Bleibt das Wachstum lichtbedingt aus, gebe ich keinen zusätzlichen Dünger. Typische Pannen bei Nährlösung, Sauerstoff und Hygiene, die oft erst auf Dauer auffallen, findest du im Ratgeber dazu, woran du Fehler in der Hydrokultur früh erkennst.
