Kohl vorziehen: Aussaat, Pikieren, Abhärten und Auspflanzen

Wer Kohl vorzieht, gewinnt Zeit: Die Jungpflanzen wachsen schon in der Schale, während im Beet noch eine andere Kultur steht. Bei den meisten Kohlarten ist die Vorkultur ohnehin der übliche Weg ins Beet. Das Risiko steckt in der Anzucht selbst. Stehen die Sämlinge zu warm und zu dunkel, werden sie lang, dünn und instabil. Ich stelle meine Aussaaten deshalb an den hellsten Platz im Haus und halte sie nach dem Keimen kühler. Hier gehe ich den ganzen Weg mit dir durch, vom Aussaattermin über Keimung und Pikieren bis zum Abhärten und Auspflanzen.

Vorziehen oder direkt säen?

Die meisten Kohlarten säst du in Schalen oder Töpfe und setzt später kräftige Jungpflanzen ins Beet. Weißkohl wird üblicherweise so angezogen. Kohlrabi kannst du auch direkt säen, und Kohlrüben lassen sich vorziehen oder direkt ins Beet bringen. Für die Rüben gibt es einen eigenen Beitrag dazu, wann du Kohlrüben aussäst.

Die Vorkultur verlängert die Nutzung deines Beets. Solange die Jungpflanzen in der Schale stehen, bleibt das Beet mit der ersten Kultur belegt. Rotkohl, der erst ab Juni ins Freiland kommt, kann deshalb auf Salat oder Spinat folgen.

Wo du anziehst, hängt vom Termin ab. Frühe Sätze ab Februar säst du unter geschützten Bedingungen, etwa unter Glas oder Folie. Brokkolisätze ab Mai ziehst du etwa 4 Wochen im Frühbeet oder im Freiland vor. Rosenkohl, Wirsing und Grünkohl lassen sich auch im Freiland-Saatbeet anziehen.

Kohlrabi, Grünkohl und Wirsing gelingen im Garten gut, Blumenkohl stellt höhere Ansprüche. Wenn du gerade erst anfängst, hilft dir mein Überblick, welche Kohlarten sich für Anfänger eignen.

Tipp

Kannst du für den frühen Kohlrabi kein ausreichendes Licht und keine passende Anzuchttemperatur bieten, kauf die ersten Jungpflanzen zu. Die späteren Sätze ziehst du dann selbst vor.

Wann du welchen Kohl vorziehst

Den Termin bestimmt nicht nur die Art, sondern auch die Sortengruppe. Bei Kopfkohl richten sich Aussaat, Pflanzung und Ernte danach, ob du eine frühe, eine sommerliche oder eine späte Sorte gewählt hast. Mit diesen Fenstern plane ich meine Anzucht:

Kohlrabi kannst du über die Saison von April bis Juli säen. Für eine gestaffelte Blumenkohlernte setzt du ungefähr alle 2 Wochen einen neuen Satz. Winterblumenkohl säst du von Mitte Juni bis Anfang Juli, geerntet wird er im folgenden Frühjahr. Er eignet sich für milde Anbauräume wie Meeresnähe, Niederrhein und Pfalz. Wintersorten von Wirsing ziehst du zwischen Mitte April und Mitte Mai vor.

Herbst-Chinakohl säst du von Anfang Juli bis Mitte August direkt ins Beet, in Bayern gilt dafür ein engeres Fenster im Juli. Zum Aufhängen neben der Anzuchtecke gibt es den Kohl-Aussaatkalender zum Ausdrucken.

Was du für die Anzucht brauchst

Für die Aussaat nimmst du nährstoffarme, humose und durchlässige Aussaaterde. Schalen und Töpfe brauchen einen Wasserabzug, damit sich keine Staunässe bildet. Frisches Substrat, gereinigte Gefäße und kein stehendes Wasser senken das Risiko der Umfallkrankheit. Ich wasche die Schalen vom Vorjahr gründlich aus, bevor neue Erde hineinkommt.

Aussaat: Tiefe, Temperatur und Feuchte

Die meisten Kohlarten säst du 0,5 bis 1 cm tief. Bei Kohlrabi und Grünkohl sind 0,5 bis 2 cm üblich. Im Anzuchtbeet drücke ich für Blumenkohl Saatlöcher von etwa 1 cm Tiefe, lege die Samen hinein, streife die Löcher zu und gieße an. Säst du breitwürfig in Schalen, verteilst du die Samen so, dass die Sämlinge nicht zu dicht stehen. Gedrängte Sämlinge werden lang und schwach. Ich beschrifte jede Schale mit Art, Sorte und Aussaatdatum, bevor die Samen hineinkommen.

Nach der Aussaat hältst du die Erde gleichmäßig feucht, ohne dass sie vernässt. Je nach Art erscheinen die Keimlinge nach 5 bis 14 Tagen. Sobald die ersten zu sehen sind, nimmst du die Abdeckung ab. Die Keimtemperaturen unterscheiden sich je nach Art:

Bei Grünkohl nennen die Saatguthersteller je nach Sorte Keimtemperaturen von 14 bis 20 °C. Die Keimdauer liegt dort bei 6 bis 14 Tagen.

Nach dem Keimen: Licht vor Wärme

Sobald die Keimlinge stehen, brauchen sie vor allem Licht. Fehlt es bei zugleich hoher Temperatur, bilden sie lange, weiche Triebe. Dann stellst du sie heller und kühler. Je wärmer der Platz ist, desto heller muss er sein.

Wie weit die Temperatur sinken darf, hängt von der Kultur ab:

Gieß die Jungpflanzen gleichmäßig. Die Erde soll feucht bleiben, darf aber weder austrocknen noch dauerhaft nass sein. Ich gieße morgens, damit die Blätter über den Tag abtrocknen. Gute Lüftung, keine Taubildung und rasch trockene Blätter senken bei Jungpflanzen das Risiko für Falschen Mehltau. Werden Stängel an einer Stelle wässrig-weich und stark eingeschnürt, kann das auf Umfallkrankheit hinweisen.

Im Frühbeet und im Kleingewächshaus lüftest du an warmen Tagen regelmäßig. Stehen Grünkohljungpflanzen schon draußen im Topf, kann ein feines Kulturschutznetz sie vor zufliegenden Kohlschädlingen schützen.

Schossen vermeiden: Kälte zur falschen Zeit

Zu viel Kälte in der Anzucht kann bei Kohl vorzeitiges Schossen oder eine verfrühte Kopfanlage auslösen. Die Mindestwerte für Kopfkohl in der Tabelle oben dienen genau dazu, vermehrtes Schossen zu vermeiden. Bei Chinakohl gelten 5 bis 8 °C in der Jungpflanzenanzucht als besonders schossfördernd. Im Frühanbau ziehst du ihn deshalb warm an und wählst schossfeste Sorten.

Achtung

Bei frühen Blumenkohlsorten können 7–14 °C im empfindlichen Stadium mit 3–5 Laubblättern eine verfrühte Kopfanlage auslösen. Der Kopf entsteht dann, bevor die Pflanze genug Blattmasse gebildet hat.

Blumenkohl kommt mit 5 Blättern ins Beet. Das empfindliche Stadium fällt also genau in die letzten Anzuchtwochen und ins Abhärten.

Pikieren: der erste Umzug

Pikiert wird, wenn die Keimblätter voll entwickelt sind und die ersten Laubblätter sichtbar werden. Kohlrabi und Grünkohl kannst du schon im Keimblattstadium umsetzen. Kohlrabi kommt dabei in nährstoffreichere Pflanzerde. Im ökologischen Frühanbau werden Brokkolisämlinge in Anzuchttöpfe von 5 bis 6 cm pikiert.

So gehst du vor:

1. Den Sämling vorsichtig aus der Erde lösen.
2. Ihn mit ungebogenen Wurzeln ins vorbereitete Pflanzloch setzen.
3. Die Erde andrücken und angießen.

Ich hebe jeden Sämling mit dem Pikierstab heraus und halte ihn dabei an einem Keimblatt, nie am Stängel. Kohlrabi setzt du beim Pikieren nicht tiefer. Vergeilte Brokkolisämlinge dürfen dagegen bis an die Keimblätter in die Erde. Nach dem Pikieren gelten die Temperaturen aus der Tabelle oben.

Abhärten: Schritt für Schritt nach draußen

Vor dem Auspflanzen gewöhnst du die Jungpflanzen an draußen, indem du die Temperatur senkst und mehr lüftest. Stell die Töpfe tagsüber an einen windgeschützten, schattigen Platz. Von dort gewöhnst du sie allmählich an direkte Sonne und die übrigen Freilandbedingungen. Grünkohl stelle ich vor dem Pflanzen mehrere Tage tagsüber ins Freie.

Ein unbeheiztes Gewächshaus kann bei starkem Frost selbst gefrieren. Bei längeren Frostperioden deckst du die Pflanzen darin zusätzlich ab.

Auspflanzen: Pflanzreife, Tiefe und Abstand

Kohl aus der Vorkultur ist mit 3 bis 5 gut ausgebildeten Laubblättern pflanzreif. Je nach Art verschiebt sich das Kriterium etwas:

Das Beet soll fruchtbar und gut durchlässig sein, im Garten mit einem pH-Wert von 6,5 bis 7. Bei Rotkohl, Rosenkohl, Wirsing und Grünkohl arbeitest du vor dem Pflanzen Kompost ein. Bodenart, pH und Staunässe behandle ich im Abschnitt Standort und Boden meines Kohl-Ratgebers.

Kohlrabi setzt du so flach, dass die Keimblätter über der Erde bleiben. Brokkoli kommt etwa 2 bis 3 cm tiefer ins Beet, als er in der Anzucht stand. Ich drücke die Erde um jede Pflanze fest und gieße sofort an.

Abstand in der Reihe und Reihenabstand planst du immer zusammen:

Deine Reihen kannst du vorab im Beetplaner für Gemüsebeete einzeichnen.

Frühe Pflanzungen von Kohlrabi und Chinakohl schützt du mit Vlies oder Folie vor niedrigen Temperaturen. Steigen die Temperaturen deutlich, nimmst du die Abdeckung an einem trüben, möglichst windstillen Tag ab, ungefähr ab Mitte Mai. Bleibt sie zu lange liegen, kann sich darunter Hitze stauen.

Nach dem Auspflanzen: das Wichtigste in Kürze

Mit dem Pflanzen endet die Anzucht. Die Themen danach reiße ich hier nur an, ausführlich stehen sie in meinem Kohl-Ratgeber und in eigenen Beiträgen.

Schädlinge: Leg direkt nach dem Pflanzen ein Kulturschutznetz mit 0,6 bis 0,8 mm Maschenweite auf und halte es bis zur Ernte geschlossen. Überwinterte Kohlerdflöhe erscheinen meist ab April, die Kleine Kohlfliege im April oder Anfang Mai. Kontrolliere Saaten und Jungpflanzen deshalb ab April regelmäßig.

Gießen: Wie viel Wasser Kohl im Beet braucht, hängt von Kultur, Sorte, Wetter, Boden, Sonne und Wind ab. Blumenkohl reagiert besonders empfindlich auf Wasser- und Nährstoffmangel, sobald die Kopfbildung beginnt. Mehr dazu erfährst du im Beitrag, wie du Kohl nach Bedarf gießt.

Pflege: Auf ungemulchten Beeten hältst du mit flachem Hacken Beikräuter klein und bremst die Verdunstung. Hacken, Anhäufeln und das Entfernen von Schossern erkläre ich im Beitrag, wie du Kohl über die Saison pflegst.

Krankheiten: Kohlhernie beugst du vor, indem du Staunässe vermeidest und die Anbaupause einhältst. Befallene Pflanzen kommen samt Wurzeln in den Restmüll, nicht auf den Kompost.

Fruchtfolge und Nachbarn: Zur Kohlpause zählen auch Radieschen, Rettich, Rucola, Senf, Ölrettich und Raps. Zwischen jungem Blumenkohl darf Frühsalat stehen, wenn du ihn erntest, bevor der Kohl die Reihen schließt. Wie du Anbaupausen und Vorfrüchte planst und welche Nachbarn zu Kohl passen, liest du in eigenen Beiträgen.

Ernte und Lagerung: Kohlrabi kann im Hausgarten etwa 6 bis 8 Wochen nach der Pflanzung erntereif sein. Brokkoli erreicht die Erntereife je nach Jahreszeit ebenfalls etwa 6 bis 8 Wochen nach der Pflanzung. Woran du den Erntezeitpunkt erkennst und wie du Kohl lagerst, zeige ich im Ernte-Beitrag.

Sorten: Sommerformen von Weiß- und Rotkohl bilden eher lockere Köpfe, Winterformen festere Köpfe, die sich besser lagern lassen. Welche Gruppe du wählst, bestimmt deinen Aussaattermin.