Möhren düngen: Bodenprobe, Kompost und Horndünger mit Maß
- Möhren zählen zu den Schwachzehrern; ihren Düngebedarf bestimmst du vor der Kultur mit einer Bodenuntersuchung.
- Als allgemeine Faustzahl im Gemüsegarten gelten etwa 3 l reifer Kompost je m² und Jahr.
- Zeigt die Bodenprobe stark überhöhte Phosphor- oder Kaliumwerte, fällt die Kompostgabe kleiner aus.
- Horndünger gibst du zur Saat, bei Möhren insgesamt bis zu 50 g je m².
- Möhren reagieren empfindlich auf frische Kalkung, deshalb kalkst du nicht unmittelbar vor der Möhrenkultur.
- Pflanzenjauche wird zum Gießen in der Regel 1:10 verdünnt; eine allgemeingültige Menge oder Häufigkeit gibt es nicht.
Die wichtigste Frage beim Möhrendüngen lautet: Wie viel braucht dein Beet überhaupt? Möhren zählen zu den SchwachzehrernSchwachzehrer sind Gemüse und Kräuter mit geringem Stickstoffbedarf, etwa Feldsalat, Radieschen, Rucola, Bohnen und Erbsen. Sie sind die genügsamste der drei Gruppen, nach denen man Kulturen für die Fruchtfolge einteilt., und ihren Düngebedarf bestimmst du am besten vor der Kultur mit einer Bodenuntersuchung. Ich dünge mein Möhrenbeet deshalb nach Befund, mit Messeimer und Küchenwaage. Hier findest du die Richtwerte für Kompost und HorndüngerHorndünger ist der Oberbegriff für organische Dünger aus gemahlenen Hörnern und Hufen von Rindern, etwa Hornmehl und Hornspäne. Sie liefern vor allem Stickstoff und geben ihn je nach Körnung schneller oder langsamer ab., den Umgang mit Kalk und Jauche und die Fälle, in denen du weniger gibst.
Wie viel Dünger brauchen Möhren?
Für die Fruchtfolge werden Möhren den Schwachzehrern zugeordnet, Kartoffeln dagegen den StarkzehrernStarkzehrer sind Gemüsearten mit hohem Nährstoffbedarf, vor allem an Stickstoff, etwa Kohl, Kürbis, Tomaten und Zucchini. In der Fruchtfolge kommen sie zuerst auf ein frisch versorgtes Beet, zum Beispiel nach einer Kompostgabe.. Diese Einteilung findest du in den Richtwerten wieder. Beim Horndünger liegt die Gesamtmenge zur Saat für Möhren bei bis zu 50 g je m². Für Starkzehrer wie Sellerie oder Kohlrabi sind es bis zu 100 g je m².
| Dünger | Richtwert je m² | Gilt für |
|---|---|---|
| Reifer Kompost | etwa 3 l pro Jahr | allgemeine Faustzahl im Gemüsegarten |
| Reifer Kompost | bis zu 5 l | Starkzehrer |
| Horndünger zur Saat, Gesamtmenge | bis zu 50 g | Möhren, Rettich, Rote Rüben |
| Horndünger zur Saat, Gesamtmenge | bis zu 100 g | Starkzehrer wie Sellerie oder Kohlrabi |
Die höhere Kompostgabe von bis zu 5 l je m² ist für Starkzehrer gedacht, und Möhren gehören nicht dazu. Für dein Möhrenbeet ist deshalb die Faustzahl von etwa 3 l je m² der Ausgangspunkt, und die Bodenprobe zeigt dir, ob du davon abweichst.
Schwachzehrer sind Kulturen mit geringem Nährstoffbedarf. Starkzehrer wie Sellerie oder Kohlrabi brauchen mehr, entsprechend höher liegen ihre Richtwerte für Kompost und Horndünger.
Wie sich die Düngung bei Pastinake, Sellerie und anderen Arten unterscheidet, steht im Kapitel Düngen je nach Art und Boden im Wurzelgemüse-Ratgeber.
Erst die Bodenprobe, dann der Dünger
Für Gartenmöhren bestimmst du den Düngebedarf vor der Kultur mit einer Bodenuntersuchung und richtest nötige Gaben nach deren Empfehlung aus. Die Untersuchung zeigt, ob dein Boden mit Kalk und Nährstoffen unter- oder überversorgt ist. Eine Standarduntersuchung erfasst Bodenart, pH-Wert, Phosphat und Kalium. Stickstoff wird im Hausgarten normalerweise nicht mitgemessen. Willst du ihn wissen, beauftragst du ihn separat und hältst die Probe dafür bis zum Labor gekühlt.
Für die Probe stichst du 10 bis 15 Einzelproben verteilt über die einheitlich genutzte Fläche und mischst sie. Davon schickst du etwa 500 g ein. Ich ziehe die Probe, bevor ich Kompost oder Horn ausbringe. Mit dem Befund passt du die Düngermenge an drei Dinge an: den Bodenvorrat, die Angaben auf der Packung und den Kompost, den du ohnehin gibst.
Welcher pH-Wert zu deiner Bodenart passt und wie du das Beet lockerst, erklärt der Artikel darüber, welchen Boden Möhren brauchen und wie du ihn vorbereitest.
Kalk nur nach Befund und nicht direkt vor den Möhren
Ob du kalkst, richtet sich nach Bodenart und gemessenem pH-Wert. Liegt der Wert schon über dem Zielbereich deiner Bodenart, kalkst du nicht. Möhren reagieren empfindlich auf frische Kalkung. Eine nötige pH-Korrektur legst du deshalb nicht unmittelbar vor die Möhrenkultur. Ich trage jede Kalkgabe in den Beetplaner ein, damit ich beim Planen sehe, welches Beet frisch gekalkt ist.
Kompost als Grunddüngung
Für die GrunddüngungDie Grunddüngung ist die Düngergabe unmittelbar zu Beginn einer Kultur oder der Wachstumszeit. Was die Pflanzen danach noch brauchen, bekommen sie mit einer oder mehreren Nachdüngungen, den sogenannten Kopfdüngungen. arbeitest du im Frühjahr etwa 3 l vollständig verrotteten Kompost je m² oberflächlich ein. Zeigt die Bodenprobe stark überhöhte Phosphor- oder Kaliumwerte, schränkst du die Gabe ein. Gartenkompost enthält durchschnittlich 1 % Stickstoff. Daneben verbessert reifer Kompost den Boden: Schwere Böden werden lockerer, leichte speichern Wasser und Nährstoffe besser. Ich messe den Kompost mit einem Eimer ab, dessen Inhalt ich kenne, und verteile ihn Beet für Beet.
Möhren brauchen gleichmäßige Bodenfeuchte, und reifer Kompost verbessert in sandigen Böden die Wasserspeicherung. Auf sandigem Boden unterstützt die Kompostgabe also auch eine gleichmäßige Wasserversorgung. Wie du darüber hinaus vorgehst, liest du im Ratgeber, wie du Möhren gleichmäßig und bedarfsgerecht gießt.
Kompost Jahr für Jahr nach Gefühl ausbringen, ohne auf den Bodenbefund zu schauen. Zeigt er stark überhöhte Phosphor- oder Kaliumwerte, gehört weniger Kompost aufs Beet.
Horndünger zur Saat
Hornspäne, Horngrieß und HornmehlHornmehl ist fein gemahlenes Horn, das als organischer Stickstoffdünger verwendet wird. Es gibt den Stickstoff im Boden nach und nach frei, aber schneller als die gröberen Hornspäne. enthalten 10 bis 14 % Stickstoff und damit deutlich mehr als Gartenkompost. Für Möhren liegt die Gesamtmenge zur Saat bei bis zu 50 g je m². Das ist eine Obergrenze, keine Pflichtgabe. Den Kompost, den du bereits eingearbeitet hast, rechnest du bei deiner Entscheidung mit ein.
Die Standarduntersuchung misst keinen Stickstoff, und Horn ist ein konzentrierter Stickstoffdünger. Solange du Stickstoff nicht eigens untersuchen lässt, bleibt beim Horn die Obergrenze für Möhren dein Maßstab. Ich wiege den Horndünger für mein Möhrenbeet auf der Küchenwaage ab, statt ihn aus der Hand zu streuen.
Wann du welche Möhren säst, zeigt dir der Druckkalender mit den Saatzeiten für Wurzelgemüse. Wie es nach der Saat mit VereinzelnVereinzeln heißt, zu dicht aufgegangene Sämlinge in der Saatreihe auszudünnen, damit die übrigen Pflanzen genug Platz, Wasser und Nährstoffe haben. Manchmal ist auch das Pikieren gemeint, also das Umsetzen junger Sämlinge in einzelne Töpfe., Pflege und Ernte weitergeht, steht in der Anleitung, wie du Möhren von der Aussaat bis zur Ernte anbaust.
Nachdüngen mit Pflanzenjauche?
Brennnessel- oder Beinwelljauche kannst du selbst ansetzen. Zum Gießen verdünnst du sie in der Regel 1:10 mit Wasser. Eine allgemeingültige Ausbringmenge oder Häufigkeit gibt es für PflanzenjauchePflanzenjauche ist ein selbst angesetzter Flüssigdünger aus Pflanzen wie Brennnessel, Beinwell, Löwenzahn oder Giersch, die in Wasser gären. Ihre Nährstoffe stehen den Pflanzen schnell zur Verfügung. nicht. Maßgeblich sind der Bedarf der Pflanzen und der Nährstoffvorrat im Boden. Ich setze die Kanne deshalb nicht nach Kalender an, sondern schaue vorher auf den letzten Befund und auf das Möhrenlaub.
Hochbeet und Gründüngung
Im frisch gefüllten Hochbeet
In einem Hochbeet, das mit verrottbaren Gartenmaterialien geschichtet ist, werden im ersten Standjahr besonders viele Nährstoffe frei. Für eine frische Füllung mit überwiegend schwach zehrenden Kulturen lässt sich die Deckschicht aus Feinkompost, Gartenerde und Sand im Verhältnis 1:1:2 mischen. Möhren sind Schwachzehrer, und das frische Hochbeet setzt ohnehin viel frei. Vor jedem zusätzlichen Dünger prüfst du dort also besonders genau, ob er nötig ist.
Gründüngung hält Nährstoffe im Beet
Eine Gründüngung schützt ein unbedecktes Beet und bindet vorhandene Nährstoffe, sodass weniger davon ausgewaschen wird. Phacelia eignet sich dafür, weil sie mit den gängigen Gemüsearten nicht verwandt ist. Für die Fruchtfolge zählt die Gründüngung mit, genauso wie die Kulturen der vergangenen und kommenden Jahre.
Nicht jedes Möhrenproblem ist ein Düngerproblem
Kümmern deine Möhren oder sehen die Rüben anders aus als erhofft, liegt die Ursache nicht zwingend bei den Nährstoffen. Gegabelte Rüben können auf den Boden hindeuten, denn starker Lehm- oder Tongehalt und Verdichtung begünstigen sie. Geplatzte Möhren können mit der Wasserversorgung zusammenhängen, weil starke Feuchtewechsel das Platzen begünstigen. Auch Trockenheit und stauende Nässe beeinträchtigen die Qualität der Rüben.
Bevor du nachdüngst, gehst du diese Punkte durch.
- Ist der Boden gleichmäßig feucht, ohne stauende Nässe?
- Ist der Boden locker und frei von Verdichtungen?
- Liegt ein Bodenbefund vor, und was sagt er zu Phosphat, Kalium und Kalkbedarf?
- Hast du Kompost und Horndünger aus der Grunddüngung schon eingerechnet?
Düngung und Fruchtfolge
In der Beetplanung zählt neben der Pflanzenfamilie auch der Nährstoffbedarf, und Möhren stehen dort bei den Schwachzehrern. Passende VorfrüchteDie Vorfrucht ist die Kultur, die vor der aktuellen Kultur auf derselben Fläche stand, in der Fruchtfolge meist im Vorjahr. Sie kann Boden, Nährstoffe und Krankheitsdruck für die nachfolgende Kultur positiv oder negativ beeinflussen. und Anbaupausen findest du im Beitrag darüber, wie du die Anbaufolge rund um deine Möhren planst.
