pH-Wert im Kompost: Warum er in der Rotte schwankt und was ihn verschiebt

Riecht dein Kompost faulig, kann das auf zu nasses Material hinweisen. In dicht gelagertem, faulendem Kompost kann der pH-Wert dann rasch in einen sauren Bereich absinken, der für die Verrottung ungünstig ist. Ein stechender Ammoniakgeruch spricht dagegen für zu viel nährstoffreiches Material. Auch das ist eine pH-Frage, denn steigende pH-Werte und höhere Temperaturen erhöhen den Ammoniakanteil und damit das Risiko gasförmiger Stickstoffverluste. Ich schaue bei beiden Signalen zuerst auf Luft, Feuchte und Mischung, weil genau sie den Wert im Haufen verschieben.

Die Rotteorganismen bevorzugen ein Milieu um pH 7. In einer lockeren, strukturreichen Abfallmischung stellt es sich meist ohne zusätzliche Kalkgabe ein. Der pH-Wert selbst beschreibt, wie sauer oder basisch ein Milieu reagiert. Was er im Gartenboden bedeutet und wann Kalk dort sinnvoll ist, erfährst du in den Grundlagen dazu, wie pH-Wert und Kalk im Gartenboden zusammenhängen.

Warum der pH-Wert im Kompost zählt

Im Kompost wirkt der pH-Wert an zwei Stellen. Er beeinflusst, wie aktiv die Organismen arbeiten, die deine Garten- und Küchenabfälle zersetzen. Zusammen mit der Temperatur entscheidet er außerdem mit, wie viel Stickstoff als Ammoniak entweichen kann.

Der Wert hängt dabei an den übrigen Bedingungen im Haufen. Liegt das Material dicht und fault, kann er absinken. Wird es warm und steigt der pH-Wert, wächst der Ammoniakanteil. Ein auffälliger Wert führt dich deshalb zurück zu Luft, Feuchte und Mischung.

So verändert sich der pH-Wert während der Rotte

Der pH-Wert bleibt im Kompost nicht gleich, er verändert sich mit dem Rotteverlauf. Zu Beginn können organische Säuren den Wert senken. Bei ausreichender Sauerstoffversorgung werden diese Säuren weiter abgebaut, und der pH-Wert kann später wieder steigen. Fehlt der Sauerstoff, weil das Material dicht liegt und fault, kann er dagegen rasch in einen für die Verrottung ungünstigen sauren Bereich absinken.

Ein niedriger Wert in frisch aufgesetztem Material kann also zum normalen Rottebeginn gehören. In einem nassen, faulig riechenden Haufen deutet derselbe Wert dagegen auf fehlenden Sauerstoff hin.

Was den pH-Wert im Kompost verschiebt

Luft und Struktur

Sauerstoff entscheidet, ob die Säuren vom Rottebeginn abgebaut werden. Eine gute Durchlüftung hilft außerdem, Geruchsbildung und klimaschädliche Methanemissionen zu vermeiden. In den Haufen kommt die Luft über seine Struktur. Beim Aufsetzen einer Kompostmiete bildet etwa 20 cm locker geschichtetes grobes Material die luftdurchlässige Basis. Ich lege diese Lage aus grobem Strauchschnitt, bevor das erste feine Material daraufkommt.

Eine Kompostmiete kann zur Beschleunigung der Rotte nach etwa 3 Monaten umgesetzt werden. Hast du die Materialien beim Aufsetzen sorgfältig vorgemischt, kann das Umsetzen auch entfallen.

Feuchte

Kompost braucht Feuchte, darf aber nicht nass sein. Bei der Feuchteprüfung sollte er sich wie ein ausgedrückter Schwamm anfühlen. Fauliger Geruch weist auf zu nassen Kompost hin, dann setzt du ihn um und schützt ihn vor weiterem Niederschlag. Wird der Kompost zu trocken, kann die Rotte stocken, und auch starke Schimmelbildung kann dann auftreten. In dem Fall setzt du um und befeuchtest das Material dabei. Grundsätzlich wässerst du den Haufen bei Trockenheit nach Bedarf und deckst ihn bei Regen gegen Übernässung ab.

Material und Mischung

Für eine ausgewogene Mischung kombinierst du feuchte mit trockenen, grobe mit feinen und stickstoffarme mit stickstoffreichen Materialien. Als günstig gilt für das Ausgangsmaterial ein Kohlenstoff-Stickstoff-Verhältnis von etwa 25:1 bis 35:1. Beim Aufsetzen bringst du feuchte und trockene Materialien abwechselnd ein, die feuchten Schichten bleiben dabei dünner.

Rasenschnitt lässt du vor dem Kompostieren anwelken und mischst ihn mit lockerem, trockenem Strukturmaterial. Sonst verdichtet er zu einer nassen, faulenden Masse, und genau in solchem Material kann der pH-Wert in den sauren Bereich absinken. Riecht der Haufen stechend nach Ammoniak, ist nährstoffreiches Material im Überschuss. Dann mischst du Laub, Stroh oder Gehölzschnitt bei. Ich sammle dafür im Herbst Laub neben dem Komposter und gebe es im Winter in dünnen Lagen zu den Küchen- und Gartenabfällen.

Obst- und Gemüseabfälle, Kaffeesatz und Eierschalen eignen sich als Bestandteile eines gemischten Gartenkomposts. Gekochte Speisereste sowie Fleisch- und Käsereste gehören nicht darauf, weil sie Ratten anlocken können.

Achtung

Holzasche gehört nicht auf den Kompost, auch nicht als Mittel gegen zu sauren Kompost. Asche kann mit Schwermetallen und anderen Schadstoffen belastet sein und eignet sich deshalb weder als Gartendünger noch als Kompostzutat. Abgekühlt kommt sie in den Hausmüll, ohne dass du dabei Staub aufwirbelst.

Temperatur

Im Inneren eines ausreichend großen, gut geführten Komposts gelten 60 bis 70 °C als günstige Rottebedingungen. In dieser warmen Phase steigt mit dem pH-Wert auch der Ammoniakanteil, sodass das Risiko gasförmiger Stickstoffverluste wächst. Eine einzelne Temperaturmessung beweist keine Hygienisierung. Gartenkompost tötet Krankheitserreger für Menschen, Tiere und Pflanzen nicht zuverlässig ab, weil ausreichende Rottetemperaturen oft nicht durchgehend erreicht werden. Für guten Kompost brauchst du keine ausgeprägte Heißrotte, denn auch durch Kaltrotte kann er im Garten entstehen.

Zusätze und Kalk

Als Kompostbeschleuniger werden unter anderem kalkhaltige oder stickstoffhaltige Düngemittel verwendet. Bei locker gemischten Garten- und Küchenabfällen sind solche Zusätze normalerweise entbehrlich, das gilt auch für käufliche Kompoststarter. Zusätzlich aufgegebene Dünger erhöhen den Nährstoffgehalt der entstehenden Komposterde. Diese Nährstoffe musst du später anrechnen, wenn du die weitere Düngung bemisst. Einen neu angelegten Kompost kannst du stattdessen mit Gartenerde animpfen.

Selbstregulierung: Warum ein gut geführter Haufen meist allein auskommt

Ein locker und strukturreich aufgesetzter Kompost reguliert seinen pH-Wert in der Regel selbst. Das Milieu um pH 7, das die Rotteorganismen bevorzugen, stellt sich in einer solchen Mischung meist ohne zusätzliche Kalkgabe ein. Der Weg dorthin führt über den Rotteverlauf, denn die Säuren vom Beginn werden abgebaut, sobald genug Sauerstoff im Haufen ist.

Damit das klappt, braucht der Haufen drei Dinge: eine Struktur, die Luft hält, Feuchte wie bei einem ausgedrückten Schwamm und eine Mischung aus stickstoffarmem und stickstoffreichem Material. Gestört wird die Selbstregulierung, wenn das Material dicht liegt, nass wird und fault. Ich prüfe deshalb am Haufen zuerst Geruch, Feuchte und Struktur, bevor ich über einen Messwert nachdenke.

Messen und gezielt gegensteuern

Ob dein Kompost tatsächlich zu sauer oder zu basisch ist, klärt nur eine Messung. Bei Messungen in Substraten erreichen einfache Metallsonden keine ausreichende Genauigkeit, geeignete Glaselektroden brauchen Pflege und Kalibrierung. Wie du den pH-Wert deines Komposts misst, die Werte deutest und gezielt regulierst, erklärt ein eigener Ratgeber.

Läuft der Haufen aus dem Ruder, setzt du zuerst bei Luft, Feuchte und Mischung an. Konkrete Korrekturen für zu saure oder zu basische Werte findest du im selben Ratgeber.

Was der pH-Wert für deinen fertigen Kompost bedeutet

Reife prüfen mit dem Kressetest

Je nach Material und Rotteführung braucht Gartenkompost etwa 4 bis 12 Monate bis zur Reife. Deshalb prüfst du zusätzlich den Reifezustand. Beim Kressetest säst du Kresse in Kompost und zum Vergleich in Gartenerde. Ist der Aufwuchs im Kompost nach 5 Tagen schwächer oder gelblich-braun, braucht er weitere Reifezeit. Ich setze beide Proben in gleichen Schalen an und stelle sie nebeneinander auf dieselbe Fensterbank.

Kompost hebt den pH-Wert im Beet

Gewöhnlicher Gartenkompost enthält Kalk und hat typischerweise einen pH-Wert von 6,5 bis 7,5. Durch seine basisch wirksamen Bestandteile kann er einer Bodenversauerung entgegenwirken und den pH-Wert anheben. Regelmäßige Kompostgaben von etwa 3 l/m² jährlich können im Hausgarten bereits genügend Kalzium nachliefern. Ob du zusätzlich kalkst, hängt deshalb vom Bodenbefund ab.

Daraus ergibt sich auch eine Grenze. Liegt der Boden-pH schon über dem Zielbereich für Boden und Kultur, bringst du weder kalkhaltige Dünger noch Kompost aus. Für Moorbeetpflanzen wie Rhododendren, Azaleen und Heidelbeeren ist Gartenkompost wegen seiner pH-erhöhenden Wirkung nicht geeignet.

Der pH-Wert entscheidet im Beet auch über die Nährstoffverfügbarkeit. Ein ungeeigneter pH-Wert kann Nährstoffe in schwer löslichen Verbindungen festlegen. Ein zu hoher Boden-pH kann zum Beispiel Eisen festlegen und Spurennährstoffmangel verursachen, obwohl die Nährstoffe im Boden vorhanden sind. Welcher Zielbereich für deine Beete gilt, hängt von Bodenart und Kultur ab; was der Boden-pH für das Wachstum deiner Pflanzen bedeutet, liest du im Ratgeber dazu.

Kompost in Pflanzerde und Substraten

In Substratmischungen können Kompost und Rindenhumus hohe pH-, Phosphor-, Kalium- und Salzwerte einbringen. Wegen ihres häufig hohen pH-Werts sind selbst gemischte komposthaltige Substrate oft ungeeignet für Zitrusgewächse. Reiner Kompost taugt nicht als Substrat für empfindliche Keimlinge, weil hohe Nährsalzkonzentrationen ihren Wurzeln Wasser entziehen können. Für selbst gemischte Blumenerde verwendest du reifen Kompost, dessen Pflanzenverträglichkeit du mit dem Kressetest prüfst.

Wie organische und mineralische Bestandteile den pH-Wert deiner Pflanzerde prägen und welchen pH-Wert Torf, Kokos und mineralische Substrate mitbringen, behandeln zwei eigene Ratgeber.

Der pH-Wert in verschiedenen Kompostsystemen

Die passende Kompostierungsform richtet sich nach dem verfügbaren Platz und der Menge des anfallenden Materials. Für den pH-Wert zählt vor allem, wie das System mit Luft und Feuchte umgeht.

Offener Haufen und Lattenkomposter

Offene Komposter ermöglichen einen natürlichen Luft- und Wasseraustausch. Der Kompostplatz liegt auf offenem, ebenem Boden, geschützt vor extremer Sonne, Dauerregen und Wind. Günstig ist ein Platz im Halbschatten oder Schatten, den du bequem erreichst. Bei ausreichendem Platz erleichtern 3 Komposter die Trennung von frischem Material, laufender Rotte und reifem Kompost. Herausnehmbare Bretter erleichtern bei Lattenkompostern die Entnahme.

Geschlossene Schnell- und Thermokomposter

Geschlossene Schnell- und Thermokomposter brauchen wenig Stellfläche und bremsen Austrocknung und Abkühlung. Ausreichende Belüftung brauchen sie trotzdem, damit das Material nicht vernässt. Dadurch verlagert sich das Risiko für den pH-Wert: Im geschlossenen Behälter droht eher Nässe als Trockenheit, und in nassem, faulendem Material kann der Wert absinken. Für Schnellkomposter lohnt sich deshalb ein Vorrat trockener Gartenmaterialien wie kleiner Äste, Rindenmulch oder Stroh zum regelmäßigen Beimischen.

Wurmkiste

Kompostwürmer brauchen Sauerstoff, deshalb darf eine Wurmkiste nicht luftdicht verschlossen sein. Günstig sind Temperaturen von 15 bis 25 °C. Ins Futter kommen pflanzliche Küchenreste ohne Zitrusschalen, dazu Tee und Kaffeesatz. Fleisch, Milchprodukte, Getreideprodukte, Gekochtes und verschimmelte Lebensmittel gehören nicht hinein. Eine neu gestartete Kiste bekommt zuerst nur wenig Küchenabfall, die Menge steigerst du allmählich.

Zu trockenen Inhalt besprühst du vorsichtig, überschüssige Feuchte nehmen trockene Kartonschnipsel auf. Eine leicht feuchte Zeitung oder Hanfmatte auf dem Futter hält die Kiste dunkel und feucht und hilft gegen Fruchtfliegen. Je nach Feuchtigkeit, Temperatur und Ausgangsmaterial ist der Wurmkompost nach etwa 3 bis 6 Monaten fertig.

Bokashi

Bokashi ist eine Vorbehandlung durch Milchsäuregärung im luftdicht verschlossenen Eimer, also anders als die belüftete Wurmkiste. Die geschlossene Fermentation dauert je nach Verfahren etwa 2 bis 6 Wochen, bei Kälte auch länger. Bevor du das feste Material als Gartendünger einsetzt, muss eine Kompostierungsphase folgen. Frischen Eimerinhalt gibst du nicht direkt an bestehende Pflanzen, weil er sie schädigen kann.