Organische und anorganische Bonsaierde im Vergleich: welche Mischung zu deinem Baum passt
- Organische Bestandteile speichern Wasser und bringen Nährstoffe mit, bauen sich aber ab und können beim Abbau Stickstoff binden.
- Mineralische Zuschläge wie Bims, Splitt und Blähton erhöhen die Strukturstabilität, sind aber eher nährstoffarm.
- Auch tonhaltige Substrate puffern den pH-Wert nur begrenzt, hartes Gießwasser kann ihn anheben.
- In selbst gemischter Blumenerde sollte besonders gut durchgerotteter Kompost höchstens etwa 30 % ausmachen.
- Eine Alternative zu fertiger Bonsaierde ist strukturstabile, torffreie Kübelpflanzenerde mit mineralischen Zuschlägen.
- Feste organische Dünger wie Hornspäne können in kleinen Gefäßen verzögert und unzureichend wirken.
Wenn ein Bonsai in seiner Schale schwächelt, nehme ich zuerst das Substrat zwischen die Finger und erst danach den Dünger. In einer flachen Schale haben die Wurzeln wenig Raum. Verdichtete, ungeeignete Bonsaierde kann dort die Aufnahme von Wasser und Nährstoffen behindern. Ob deine Mischung eher organisch oder eher mineralisch ist, prägt deshalb deinen ganzen Pflegealltag. Davon hängt ab, wie oft du gießt, wie du düngst und wie lange die Erde locker bleibt.
Eine Mischung für alle Bäume gibt es nicht. Bonsai sind eine Kulturform unterschiedlicher Pflanzenarten, und Freiland- und Zimmerbonsai musst du getrennt betrachten.
Organisch oder mineralisch: worin sich Bonsaierden unterscheiden
Organische Bestandteile stammen aus pflanzlichem Material, etwa RindenhumusRindenhumus ist feine, kompostierte Rinde. Du arbeitest ihn leicht in die Beeterde ein, um dem Boden organische Substanz und Nährstoffe zuzuführen – anders als Rindenmulch, der als Abdeckung obenauf liegt., Kompost, KokosfasernKokosfasern sind die Fasern aus der Umhüllung der Kokosnuss, die bei deren Verarbeitung anfallen. Als torffreier Bestandteil von Blumen- und Pflanzerden sorgen sie für viel Luft im Substrat, halten aber weniger Wasser als Torf. oder Holzfasern. Mineralische, also anorganische Bestandteile sind Körnungen aus Gestein oder Ton wie Akadama, Lava, Bims, Blähton oder Splitt. Die meisten Bonsaierden kombinieren beides in unterschiedlichen Anteilen.
Der Kern des Unterschieds liegt in der Struktur. Organisches Material wird mit der Zeit abgebaut, mineralische Körner behalten ihre Form. Mineralische Zuschläge wie Bims, Splitt und Blähton erhöhen deshalb die StrukturstabilitätStrukturstabilität beschreibt, wie dauerhaft eine Blumenerde oder ein Substrat locker bleibt. Strukturstabile Erde gibt den Wurzeln Halt, ohne mit der Zeit zusammenzusacken oder zu verdichten. von Kübelpflanzenerde. Ein Bonsai steht über Jahre im selben Gefäß, und für mehrjährige Kübelpflanzen ist strukturstabile Erde sinnvoll. So verdichtet und vernässt der untere Gefäßbereich nicht.
| Eigenschaft | Organisch betonte Mischung | Mineralisch betonte Mischung |
|---|---|---|
| Struktur | wird abgebaut; komposthaltige Erde kann bei langer Lagerung an Strukturstabilität verlieren | Körner bleiben formstabil; Bims, Splitt und Blähton erhöhen die Strukturstabilität |
| Wasser | hält Wasser länger, Staunässe droht eher | trocknet schneller ab; Bims und Akadama speichern Wasser in ihren Poren |
| Nährstoffe | bringt Nährstoffe mit, verfügbar erst nach MineralisierungMineralisierung ist der Abbau organischer Stoffe wie Erntereste, Mulch, Kompost oder Mist im Boden. Bodenlebewesen schließen sie dabei auf, sodass die darin gebundenen Nährstoffe für Pflanzen verfügbar werden.; Holzfasern können Stickstoff binden | eher nährstoffarm; Tonbestandteile können Nährstoffionen speichern und wieder abgeben |
| pH-Wert | Kompost kann ihn anheben; Rindenhumus liegt bei pH 4,0 bis 7,0 | puffert nur begrenzt; hartes Gießwasser kann ihn anheben |
| Gewicht | Rindenhumus hat ungefähr die doppelte Rohdichte von Weißtorf | Bims ist sehr leicht |
| Pflege | verzeiht Gießfehler eher, braucht aber einen Blick auf Staunässe | öfter gießen; die Versorgung läuft überwiegend über den Dünger |
Organische Anteile: Wasser und Nährstoffe, aber mit Abbau
Organische Anteile halten Wasser länger und bringen Nährstoffe mit. Pflanzen nehmen Nährstoffe allerdings in mineralisch gelöster Form auf, organisch gebundene müssen erst mineralisiert werden. Bei Trockenheit, Frost oder stauender Nässe wird aus organischem Material kaum etwas frei, Wärme und ausreichende Feuchte beschleunigen die Freisetzung. Ein organischer Anteil versorgt deinen Baum also gerade dann schlecht, wenn die Schale ausgetrocknet ist.
Mit Holzfasern kommt ein zweiter Effekt dazu. Organische Bestandteile torffreier Substrate können beim Abbau Stickstoff binden, und bei Holzfaseranteilen kann eine Mischung an verfügbarem Stickstoff verarmen. Kompostreiche Anteile können gleichzeitig viel Phosphor und Kalium mitbringen.
Rindenhumus ist kompostierte, zerkleinerte und nach Korngrößen sortierte Rinde, kein bloßer Rindenmulch. Er ist nicht durchgehend sauer, sein pH-Wert kann bei 4,0 bis 7,0 liegen. Bei hohen Rindenhumusanteilen vermeidest du pH-Werte unter 6, weil eine erhöhte Manganaufnahme einen Eisenmangel auslösen kann. Außerdem hat Rindenhumus ungefähr die doppelte Rohdichte von Weißtorf und macht die Mischung schwerer.
In selbst gemischter Blumenerde sollte besonders gut durchgerotteter Kompost höchstens etwa 30 % ausmachen. Bei Zimmerpflanzen sollte Kompost höchstens etwa 20 Volumen-% der Erde betragen. Kompost, der Bestandteil einer Blumenerde wird, siebst du auf etwa 10 bis 15 mm ab.
An diese Obergrenzen halte ich mich auch in Bonsaimischungen, für Zimmerbonsai nehme ich die niedrigere. Torf lasse ich weg, weil sein Abbau Moorlebensräume zerstört. Als torfreduziert bezeichnete Erden können noch bis zu 70 % Torf enthalten, maßgeblich sind die Angaben torffrei oder ohne Torf. Wie sich Erden außerdem in Salzgehalt und Torfersatzstoffen unterscheiden, erklärt der Überblick zu Erden und Substraten.
Sichtbare Pilze auf organischer Erde können Zersetzer abgestorbener Bestandteile sein. Das bedeutet nicht automatisch, dass dein Baum krank ist.
Mineralische Anteile: Struktur und Luft, dafür mehr Aufmerksamkeit
Akadama ist ein körniger Ton aus Japan, dessen poröse Struktur Wasser speichert. Die Körner zerfallen mit der Zeit, sodass du ein akadamareiches Substrat beim Umtopfen erneuerst. Kiryuzuna ist ein vulkanisches Gestein mit ähnlichen Eigenschaften, bleibt aber stabiler. Lava ist porös und sehr langlebig, Bims leicht und wasserspeichernd. Blähton und Splitt erhöhen vor allem die Strukturstabilität.
Wie schnell eine Mischung abtrocknet, hängt am mineralischen Anteil. Ein Substrat aus Blähton, Lava und Bims mit organischen Komponenten trocknet rasch ab, was bei Topfkakteen gewollt ist. Für die Bonsaischale heißt ein hoher mineralischer Anteil deshalb: Du gießt öfter, dafür bleibt seltener Wasser im Topf stehen.
Mineralische Körner sind eher nährstoffarm. Tonbestandteile wie Akadama können zwar Nährstoffionen speichern und durch Ionenaustausch wieder abgeben. Bei erdelosen Kulturen müssen aber sämtliche benötigten Nährstoffe gezielt dosiert werden, und eine rein mineralische Bonsaimischung behandle ich genauso.
„Mineralische Bonsaierde hält den pH-Wert stabil.“ Auch tonhaltige Substrate puffern den pH-Wert nur begrenzt. Hartes Gießwasser kann ihn anheben und dadurch Eisenchlorosen begünstigen. Die CarbonathärteDie Carbonathärte ist der Teil der Gesamthärte des Wassers, der auf Calcium- und Magnesiumcarbonat zurückgeht. Sie wirkt alkalisch und beeinflusst deshalb den pH-Wert der Topferde, wenn du mit diesem Wasser gießt. deines Gießwassers gehört deshalb mit in die Düngerwahl.
Welche Mischung passt zu Baumart, Standort und Pflegegewohnheit?
Erde und Dünger wählst du nach den Ansprüchen der Pflanzenart aus. Organische Komponenten werden gemischt, um Luftführung, Wasserspeicherung, pH-Stabilität und Nährstoffangebot aufeinander abzustimmen. Die mineralischen Körner liefern die Struktur. Ein Prozentrezept für jeden Baum gibt es nicht, deshalb lege ich zuerst die Richtung fest und passe die Mischung dann nach Beobachtung an.
Nach Baumart
Viele Kiefernarten gedeihen auch auf nährstoffarmen Böden und brauchen keine pauschale Behandlung als stark nährstoffbedürftige Gehölze. Meine Kiefern stehen deshalb in einer mineralisch betonten Mischung. Laubbäume wie Ahorn kommen oft mit einem höheren organischen Anteil gut zurecht. Für Azaleen eignet sich Gartenkompost nicht, weil er den pH-Wert anhebt, also bleibt er aus ihrer Mischung draußen.
Buchsbaum braucht einen feuchten, gut durchlässigen Boden. Trockenheit, Nässe, Verdichtung und Nährstoffmangel gehören zu den Faktoren, die Buchsbaumkrebs durch Volutella buxi begünstigen. Buchsbaum im Topf topfst du nach 2 bis 3 Jahren um, Auslöser ist ein vollständig durchwurzelter Topf. Ein reiner Stickstoffdünger reicht für Buchsbaum im Kübel nicht aus.
Nach Standort
Ein Freilandbonsai bekommt Regen ab, den du nicht steuern kannst. In regenreichen Lagen braucht er eine sehr durchlässige Mischung mit hohem mineralischem Anteil. Wie stark Temperatur im Gefäß wirkt, zeigt der Kübelbuchs: Hitze- oder frostgeschädigte Wurzeln können Wasser und Nährstoffe schlechter aufnehmen. Im Winter schützen ihn eine isolierende Unterlage und eine Umhüllung des Topfes.
Drinnen fällt kein Regen in die Schale. Ein Zimmerbonsai darf deshalb in einer Mischung stehen, die etwas mehr Wasser speichert. Beim Kompostanteil gilt für ihn die niedrigere Grenze für Zimmerpflanzen.
Nach deinen Gießgewohnheiten
| Deine Gewohnheit | Richtung der Mischung | Warum |
|---|---|---|
| Du gießt gern reichlich | mineralisch betont, mit Lava und Bims | überschüssiges Wasser läuft schneller ab, die Struktur bleibt stabil |
| Du vergisst das Gießen öfter | mehr wasserspeichernde Anteile wie Akadama und Bims, dazu ein organischer Anteil aus Rindenhumus | die Mischung hält die Feuchte länger |
| Du steuerst die Nährstoffe gern selbst | mineralisch betont | die Versorgung läuft überwiegend über den Dünger, den du dosierst |
Ich mische Bonsaierde trocken in einer Wanne und siebe vorher den Feinanteil aus der mineralischen Körnung. Danach reibe ich eine Probe zwischen den Fingern. Rieselt sie locker, kommt sie in die Schale; klebt sie zusammen, gebe ich mineralische Körnung dazu und prüfe erneut.
Gibt es eine Alternative zu fertiger Bonsaierde?
Ja, du kannst Bonsaierde selbst mischen. Als Basis nehme ich eine strukturstabile, torffreie Kübelpflanzenerde und gebe mineralische Körnung dazu. Bims, Splitt und Blähton erhöhen ihre Strukturstabilität. Für Oliven im Kübel eignet sich zum Beispiel hochwertige, gut durchlässige Kübelpflanzenerde mit mineralischen Zuschlägen wie Lava oder Blähtonsplitt. Normale Blumenerde allein neigt in der Schale dagegen zur Verdichtung.
Für den organischen Anteil nehme ich Rindenhumus; auch Kokosfasern, KokosmarkKokosmark sind die feinen Bestandteile zwischen den Fasern der Kokosnusshülle. Der Reststoff aus der Kokosverarbeitung wird als Torfersatz in torffreien Erden verwendet, weil er ähnlich viel Wasser hält und ähnlich luftig ist wie Torf. und Substratkompost können Torf ersetzen. Holzfasern ersetzen Torf ebenfalls, bei ihnen rechnest du aber mit StickstoffbindungStickstoffbindung heißt, dass Knöllchenbakterien an den Wurzeln von Leguminosen wie Bohnen, Erbsen oder Klee Stickstoff aus der Luft aufnehmen und in eine Form umwandeln, die Pflanzen nutzen können. und planst die Düngung danach. Reste länger gelagerter Blumenerde können sich in Salzgehalt, pH-Wert und Struktur verändert haben, deshalb mischst du sie frischer Erde bei. Alte Erde aus Gefäßen mit wurzelfaulen Pflanzen verwendest du nicht wieder.
Beim Kauf hilft dir die Bezeichnung Kultursubstrat wenig, denn sie garantiert keinen bestimmten Nährstoffgehalt. Das RAL-Gütezeichen kennzeichnet dagegen eine regelmäßige unabhängige Prüfung, unter anderem von pH-Wert, Nährstoffversorgung und Substratstruktur.
Strukturstabile, torffreie Kübelpflanzenerde als Basis. Mineralische Körnung wie Bims, Lava und Blähton für Luft und Halt. Kompost nur besonders gut durchgerottet, abgesiebt und innerhalb der Obergrenze. Keine alte Erde aus Töpfen mit Wurzelfäule. Eine Schale mit Abzugslöchern. Superabsorber und Netzmittel lässt du weg, im untersuchten torffreien Hobbygartenanbau zeigten sie kaum praxistaugliche Effekte.
Gießen, Düngen und Umtopfen nach Substrat
Gießen nach Feuchte, nicht nach Oberfläche
Bei torffreien Substraten kann die Oberfläche trocken sein, während es weiter unten noch nass ist. Die Gießentscheidung triffst du deshalb nach der Feuchte im unteren Bereich oder nach dem Gewicht der Schale. Ich hebe meine Schalen vor dem Gießen an und stecke ein Holzstäbchen tief ins Substrat. Gegossen wird gründlich, bis Wasser aus den Abzugslöchern läuft.
Ist ein Baum vernässt, seine Wurzeln aber noch nicht verfault, gießt und düngst du erst wieder, wenn er abgetrocknet ist und sich erholt hat. Wie Gefäße und DrainageDrainage bedeutet, dass überschüssiges Wasser aus der Erde abfließen kann, damit keine Staunässe entsteht. Im Pflanzgefäß sorgen dafür Abzugslöcher und eine grobe Drainageschicht, etwa aus Tonscherben oder Blähton. grundsätzlich zusammenspielen, erklärt derselbe Überblick im Abschnitt zu Gießen, Gefäßen und Drainage.
Düngen nach Substrat
Feste organische Dünger wie Hornspäne müssen vor der Nährstoffaufnahme mikrobiell abgebaut werden. In kleinen Pflanzgefäßen kann ihre Wirkung deshalb verzögert und unzureichend einsetzen, und eine Bonsaischale ist ein kleines Gefäß. Flüssigdünger gibst du nur auf bereits feuchtes Substrat, damit hohe Salzkonzentrationen die Wurzeln nicht schädigen. Die Menge richtet sich nach der Dosierungsanweisung auf der Packung, Nährstoffe aus dem Kompostanteil rechnest du an.
Bei umhüllten Depotdüngern hängt die Freisetzung von Temperatur und Feuchte ab. Bereits freigesetzte Nährsalze können bei übermäßigem Gießen ausgewaschen werden. Zimmerbonsai brauchen im Frühjahr und Sommer mehr Nährstoffe als im Winter, bei knappem Winterlicht verlängerst du die Abstände zwischen den Gaben. Einen kranken Baum regst du nicht mit zusätzlichem Dünger zum Wachsen an.
Wurzeln nehmen Nährsalze in Wasser gelöst auf, und Trockenheit, Staunässe, Wurzelschäden oder Verdichtung können ähnliche Symptome wie ein Nährstoffmangel verursachen. Gelbe Blätter in der Schale sind deshalb zuerst eine Frage an Substrat und Gießen, erst danach an den Dünger. Weiße kristalline Beläge am Schalenrand können auch aus Salzen des Gießwassers stammen und beweisen allein keine Überdüngung. Bei bestätigter Überdüngung spülst du die überschüssigen Nährsalze langsam aus dem Wurzelballen, während das Wasser frei abläuft; in schweren Fällen topfst du um.
Wann das Substrat gewechselt wird
Organische Mischungen zersetzen sich schneller, mineralische halten länger, und Akadama zerfällt mit der Zeit. Einen festen Umtopfrhythmus für alle Bonsai leite ich daraus nicht ab. Ich achte auf zwei Zeichen: einen vollständig durchwurzelten Topf und Erde, die zusammensackt und Wasser schlechter abfließen lässt. Beim Umtopfen ersetzt du verbrauchtes Substrat durch frisches. Ich notiere das Datum dann auf einem Etikett an der Schale.
