Weißkohlanbau: häufige Fehler vermeiden, von der Anzucht bis zum Lager

Fehler in der Anzucht: zu kalt, zu warm, zu nass

Weißkohl wird üblicherweise vorgezogen und dann ausgepflanzt. Ich säe ihn in Schalen mit Aussaaterde unter Glas oder Folie. Bis die Keimlinge erscheinen, vergehen 7 bis 14 Tage. Für die Aussaat eignet sich nährstoffarme, humose und durchlässige Erde.

Zu kalt: Kopfkohl schießt vermehrt

In der Kopfkohlanzucht gibt es drei Temperaturgrenzen, die du nicht unterschreiten solltest. Wird es kälter, steigt das Risiko für vermehrtes Schossen.

Frühkohl ziehst du nach dem Pikieren bei 14 bis 16 °C weiter.

Zu warm und zu dunkel: lange, weiche Triebe

Lichtmangel bei gleichzeitig hoher Temperatur macht die Triebe nach der Keimung lang und weich. Stell die Jungpflanzen dann heller und kühler. Je wärmer der Platz ist, desto heller muss er sein. Zusammen mit den Mindestwerten oben ergibt sich: Die Anzucht braucht einen hellen, kühlen Platz, der nicht unter die Schossgrenzen fällt.

Zu nass und unsauber: Umfallkrankheit und Mehltau

Halte die Aussaat gleichmäßig feucht, aber ohne Staunässe. Die Abdeckung nimmst du ab, sobald die ersten Keimlinge erscheinen. Wässrig-weiche Stängel, die an einer Stelle stark verengt sind, können auf Umfallkrankheit hinweisen. Neue, saubere Anzuchterde und gereinigte Gefäße beugen vor, ebenso das Vermeiden von Staunässe. Bei Jungpflanzen senken gute Lüftung, vermiedene Taubildung und rasch abtrocknende Blätter außerdem das Risiko für Falschen Mehltau.

Pikieren und Abhärten

Pikiert wird, wenn die Keimblätter fertig entwickelt sind und die ersten Laubblätter sichtbar werden. Löse die Sämlinge vorsichtig, setz sie mit ungebogenen Wurzeln ein, drück sie an und gieß sie an. Vor dem Auspflanzen stellst du die Jungpflanzen tagsüber an einen windgeschützten, schattigen Platz. So gewöhnen sie sich allmählich an das Freiland und danach an direkte Sonne. Der Umzug vom Fensterbrett direkt in die volle Sonne überspringt genau diese Gewöhnung.

Sortenwahl: der passende Kohl für deinen Zweck

Sommerformen von Weißkohl bilden eher lockere Köpfe. Winterformen haben festere Köpfe und eignen sich besser zum Lagern. Planst du einen Wintervorrat, nimm deshalb eine Winterform. Für Sauerkraut gibt es eigene Verarbeitungssorten, etwa Donator mit schweren, hochrunden Köpfen und fester Innenblattschichtung. Aussaat, Pflanzung und Ernte richten sich nach der Sortengruppe, also danach, ob du früh, sommerlich oder spät anbaust. Ein Kopf kann je nach Sorte und Anbaubedingungen zwischen 500 und 2000 g wiegen.

Wie du Sortenwahl und Kulturführung auf mehr Ertrag ausrichtest, zeigen die Ertragstechniken für Weißkohl im Hausgarten.

Standort, Boden, Gießen, Düngen: die Fehler im Kurzcheck

Die Grundlagen stehen ausführlich in den Kohl-Grundlagen zu Standort, Boden, Gießen und Düngen. Hier bekommst du nur das typische Fehlerbild beim Weißkohl.

Standort und Boden. Weißkohl braucht einen sonnigen bis halbschattigen Platz mit lockerem, nährstoffreichem Boden, in dem kein Wasser steht. Für Kohlkulturen im Garten wird ein Boden-pH von 6,5 bis 7 empfohlen; kalke nur nach einer Bodenuntersuchung und nie über den passenden Zielbereich hinaus. Bearbeite das Beet erst, wenn keine Erde mehr an den Geräten haften bleibt.

Gießen. Die Bayerische Gartenakademie rät Hobbygärtnern, Gemüse eher wöchentlich mit rund 14 Litern je m² gründlich zu gießen als täglich in kleinen Mengen. Von täglich 2 Litern je m² verdunstet nach ihrer Einschätzung gut ein Liter wieder, ohne der Pflanze zu nützen. Wie viel Wasser dein Weißkohl tatsächlich braucht, hängt von Sorte, Wetter, Boden sowie Sonne und Wind am Standort ab.

Düngen. Weißkohl hat einen hohen Stickstoffbedarf, und auch die Schwefelversorgung und ein passender Boden-pH zählen. Ein typischer Fehler liegt am Ende der Kultur: Lagerkohl und Weißkohl für Sauerkraut düngst du in der zweiten Hälfte der Kulturzeit nicht mehr. Ich notiere mir dafür den Pflanztag und rechne mit der Kulturdauer der Sorte aus, wann die zweite Hälfte beginnt.

Netz, Kohlhernie, Fruchtfolge: Fehler im Pflanzenschutz

Wie du Kohl grundsätzlich schützt, steht in den Kohl-Grundlagen unter Schädlinge und Pflanzenschutz, Krankheiten sowie Fruchtfolge und Mischkultur. Hier folgen nur die typischen Fehler beim Weißkohl.

Schädlinge. Leg das Kulturschutznetz unmittelbar nach dem Pflanzen auf und halte die Ränder bis zur Ernte dicht geschlossen. Gegen Kohlerdflöhe braucht es eine Maschenweite von 0,6 bis 0,8 mm. Bei der Kleinen Kohlfliege beginnt die Eiablage ungefähr 8 bis 10 Tage nach ihrem Auftreten im April oder Anfang Mai.

Krankheiten. Kohlhernie sitzt an den Wurzeln, und ihre Dauersporen können bis zu 20 Jahre im Boden überdauern. Feuchte bis staunasse Böden und Temperaturen von 20 bis 25 °C begünstigen Infektionen besonders. Befallene Pflanzen holst du samt Wurzeln heraus, entsorgst sie über den Restmüll statt auf dem Kompost und reinigst danach die Geräte gründlich.

Fruchtfolge und Mischkultur. Die Kohlpause gilt für alle Kreuzblütler, auch für Radieschen, Rettich, Rucola und die Gründüngungen Senf, Ölrettich und Raps. Die Empfehlungen, wann Kreuzblütler an denselben Platz zurückdürfen, reichen von 3 bis 6 Jahren; den Überblick behältst du mit dem Beetplaner. Auch eine sorgfältig geplante Nachbarschaft im Mischkultur-Planer ersetzt diese Pause nicht, denn günstige Wirkungen zwischen Gemüsearten lassen sich schwer nachweisen.

Wetter und Klima: Kälte, Hitze und Trockenheit abfangen

Kälte ist schon in der Anzucht ein Thema, denn unter den Mindesttemperaturen von oben droht vermehrtes Schossen. Liegt über frühen Pflanzungen Verfrühungsvlies, nimmst du es bei deutlich gestiegenen Temperaturen ungefähr ab Mitte Mai ab. Wähle dafür einen trüben oder regnerischen, möglichst windstillen Tag.

Achtung

Unter wärmehaltendem Vlies staut sich bei stark steigenden Temperaturen die Hitze. Nimm es dann ab, auch wenn Mitte Mai noch nicht erreicht ist.

Gegen Trockenheit im Sommer hilft Mulch, weil er Verdunstung und Verschlämmung vermindert. Angetrockneten Rasenschnitt bringst du nur so aus, dass er den Boden gerade bedeckt, und ergänzt ihn lieber öfter.

Weißkohl gilt nicht als winterhart, und sein Erntefenster reicht von Juni bis Oktober. Plane späte Sätze deshalb so, dass die Köpfe innerhalb dieses Fensters reif werden. Auch ein ungeheiztes Gewächshaus ist bei stärkerem oder länger anhaltendem Frost kein verlässlich frostfreier Raum. Was der Anbau unter Glas gegenüber dem Freiland bringt, klärt der Beitrag zu den Vor- und Nachteilen von Weißkohl im Gewächshaus.

Umstellung auf Bio: wo es beim Weißkohl hakt

Im Bio-Garten kommt der Stickstoff aus organischen Quellen, und gegen Schädlinge setzt du auf Netz, Kontrolle und Nützlinge. Kompost allein deckt die Stickstoffversorgung von Gemüse nicht. Weil Weißkohl viel Stickstoff braucht, reicht eine reine Kompostdüngung bei ihm also nicht aus. Als organische Stickstoffdünger eignen sich Hornmehl, Horngrieß und Hornspäne.

Eine organische Variante für starkzehrende Kohlkulturen kombiniert 2,5 kg Kompost je m² mit Hornspänen. Dazu gehören 80 g Hornspäne je m². Im ökologischen Kohlanbau eignen sich außerdem Leguminosengemenge oder Leguminosen-Zwischenfrüchte als Vorfrüchte zur Stickstoffversorgung.

Beikraut entfernst du früh von Hand oder mit der Hacke, möglichst bevor es Samen bildet. Flaches Hacken auf ungemulchten Beeten unterdrückt Beikräuter und vermindert zugleich die Verdunstung. Nützlinge finden an ungefüllten Blüten sowie in Laub- und Totholzhaufen Nahrung oder Rückzugsräume.

Bevor du die Düngung umstellst, schafft eine Bodenuntersuchung Klarheit. Eine Standardanalyse bestimmt den pH sowie pflanzenverfügbares Phosphor, Kalium und Magnesium. Löslichen Stickstoff und den Humusgehalt beauftragst du gesondert. Nimm die Probe im Herbst bis Frühjahr oder nach der Ernte, aber nicht direkt nach einer Düngung.

Wenig Platz: Weißkohl im Kübel und im Hochbeet

Weißkohl gilt als topfgeeignet. Das Gefäß braucht freie Ablauflöcher, damit sich kein Wasser staut, das die Wurzeln schädigt. Länger im Gefäß stehende Kohlpflanzen können im Sommer je nach Versorgung eine stickstoffbetonte Nachdüngung brauchen. Gefäßgröße, Substrat und passende Sorten findest du im Ratgeber, wie du Weißkohl im Kübel anbaust.

Im Hochbeet erwärmt sich die Erde schneller und trocknet dadurch auch schneller aus; eine Mulchdecke kann den Feuchtigkeitsverlust mindern. Ein frisch mit Reisig, Kompost und Gärtnererde aufgebautes Hochbeet setzt im ersten Jahr viel organisch gebundenen Stickstoff frei. Was das für deine Planung bedeutet, erklärt der Beitrag, was beim Weißkohl im Hochbeet anders läuft.

Zeitplan: an diesen Terminen passieren Weißkohl-Fehler

Manche Fehler beim Weißkohl sind schlicht verpasste Termine. Die Tabelle zeigt, wann was ansteht und worauf du dabei achtest.

Die Aussaattermine aller Kohlarten hast du mit dem druckbaren Kohl-Aussaatkalender auf einem Blatt.

Ernte, Lager und Sauerkraut: die letzten Fehler

Für das Lager erntest du die Köpfe mit Strunk und gesunden Umblättern. Ich hänge sie danach auf, alternativ legst du sie mit einem 10 cm langen Strunk in Obstkisten. Ein ganzer, unversehrter Kopf hält sich im Kühlschrank gut drei Wochen. Angeschnittenen Weißkohl deckst du dort ab und verarbeitest ihn innerhalb einer Woche.

Weißkohl eignet sich roh, gedämpft und gekocht. Beim Fermentieren zu Sauerkraut muss der Kohl vollständig mit eigenem Saft oder Salzlake bedeckt sein, und entstehendes Kohlendioxid muss entweichen können. Rechne dabei mit 2 Prozent Salz, also 20 g Salz auf 1 kg Gemüse oder für die Lake auf 1 Liter Wasser; ob der Ansatz nach etwa einer Woche bei Zimmertemperatur sauer genug ist, zeigt ein pH-Teststreifen mit einem Wert unter etwa 3,8. Nimm dafür saubere, ausgekochte Gefäße. Dabei kann vermehrt Histamin entstehen, was du bei einer Histamin-Intoleranz berücksichtigen solltest. Verschimmeltes Kraut entsorgst du ganz, denn weder Wegschneiden noch starkes Erhitzen beseitigt mögliche Schimmelpilzgifte sicher.