Zwiebelgemüse im Garten planen: Artenwahl, Jahreskalender und Fruchtfolge

Zwiebelgemüse planst du nicht für eine Saison, sondern über mehrere Jahre. Speisezwiebeln sollen nur alle 4 bis 5 Jahre auf derselben Fläche stehen, und Porree, Schnittlauch und Knoblauch zählen bei dieser Pause mit. Wer erst beim Stecken daran denkt, findet oft kein passendes Beet mehr. Ich zeichne deshalb jeden Winter einen Beetplan und trage ein, wo in den letzten Jahren ein Lauchgewächs stand.

Hier geht es um drei Planungsfragen: welche Zwiebelgemüse zu deinem Garten passen, wann welche Kultur startet und was nach Zwiebeln ins Beet kommt.

Welche Zwiebelgemüse passen zu deinem Garten?

Bevor du Sorten aussuchst, klärst du, was du ernten willst. Lagerzwiebeln für den Winter brauchen ein anderes Zeitfenster als frisches Grün für die Küche. Winterporree zum Beispiel steht von der Pflanzung im Sommer bis zur Ernte im Folgejahr im Beet.

Zwiebeln und Lauchzwiebeln gelten als mittelzehrend, Porree als starkzehrend. Das spielt bei der Beetwahl mit, etwa im frisch aufgebauten Hochbeet. Wie sich die einzelnen Arten unterscheiden, erklärt der Ratgeber dazu, welche Zwiebelgewächse es gibt und was jede Art braucht. Was du mit der Ernte anfängst, zeigt der Ratgeber, wie du Zwiebelgemüse in der Küche vielseitig verwendest.

Ohne Gartenbeet: Zwiebelgemüse im Topf

Für den Balkon eignen sich Knoblauch, Frühlingszwiebeln, Schnittknoblauch und Schnittlauch. Das Gefäß braucht einen ungehinderten Wasserabzug, weil Gemüse keine Staunässe verträgt. Alles Weitere steht im Ratgeber, wie du Zwiebelgemüse im Kübel ziehst.

Zeitplan: Wann startet welches Zwiebelgemüse?

Sommer- und Winterzwiebeln bezeichnen die Anbauzeit, Saat- und Steckzwiebeln das Startverfahren. Für den Plan legst du also zuerst die Saison fest und dann, ob du säst, steckst oder vorziehst.

Wintersteckzwiebeln können je nach Entwicklung schon Ende Mai erntereif sein, Winterzwiebeln sind aber nur bedingt lagerfähig. Diese frühen Zwiebeln landen also bald in der Küche, und für den Vorrat planst du zusätzlich Sorten ein, die ausgereift gut lagern.

Für die Direktsaat von Sommerzwiebeln rechnest du im Schnitt mit 1 bis 1,5 g Saatgut je m². Saatrille, Saattiefe und Reihenabstand erklärt der Ratgeber, wie du Zwiebeln direkt ins Beet säst. Ich übertrage alle Termine im Januar in einen Wandkalender und hake jede Saat ab, sobald sie im Beet ist. Kompakt auf einem Blatt bekommst du die Termine mit dem Aussaatkalender für Zwiebeln, Lauch und Knoblauch zum Ausdrucken.

Sortenwahl: welche Sorte in welches Zeitfenster passt

Innerhalb der Kulturform entscheidet die Sorte über Reifezeit, Geschmack und Lagerfähigkeit. So ordne ich einige Sorten in den Jahresplan ein:

Bei Termin, Abstand und Saattiefe hat die Angabe auf der Packung deiner Sorte Vorrang. Gerade die Empfehlungen zur Saattiefe für Zwiebelsamen gehen deutlich auseinander, deshalb lese ich die Tüte vor jeder Saat. Im Biogarten wählst du Saat- und Pflanzgut aus ökologischer Vermehrung anhand der Herkunftsangaben des Anbieters.

Steckzwiebeln kaufe ich mit höchstens 1,5 cm Durchmesser, weil größere eher vorzeitig schossen. Wie du dem Schossen sonst noch vorbeugst, steht im Ratgeber, wie du Zwiebeln vom Setzen bis zur Ernte begleitest. Weitere Sorten vergleicht der Ratgeber dazu, welche Zwiebelsorten sich wofür eignen.

Fruchtfolge: Was kommt nach Zwiebeln ins Beet?

Nach Zwiebeln folgt kein anderes Lauchgewächs. Pflanzen derselben Familie sollen nicht unmittelbar aufeinander folgen, und Zwiebeln, Porree und Schnittlauch gehören alle zu den Amaryllisgewächsen. Ein festes Mehrjahresschema brauchst du im Hausgarten dafür nicht.

Wie lange die Anbaupause dauert

Speisezwiebeln sollen nur alle 4 bis 5 Jahre auf derselben Fläche stehen. Porree, Schnittlauch und Knoblauch zählen bei dieser Pause mit. Nach Knoblauch planst du für Knoblauch, Zwiebeln, Porree oder Schnittlauch eine Pause von etwa 5 Jahren ein. Hast du mit bodenbürtigen Krankheiten oder Nematoden zu tun, können längere Pausen nötig sein.

Ich führe dafür ein Beetbuch mit einer Zeile pro Beet und Jahr und markiere jedes Lauchgewächs farbig. Über mehrere Jahre hilft dir auch der Beetplaner für deine Gemüsebeete.

Nachkultur im selben Jahr

Feldsalat kannst du nach einer rechtzeitig geräumten Vorkultur von Anfang August bis Mitte September direkt ins Freiland säen. Spinat passt als Nachkultur ins gleiche Saatfenster und wird von September bis November geerntet. Zwiebeln können durch ihre oberflächennahe Durchwurzelung eine gute Bodenstruktur hinterlassen. Ein unkrautarmes Folgebeet setzt aber voraus, dass du das Unkraut während der Zwiebelkultur erfolgreich reguliert hast.

Gründüngung, wenn keine Nachkultur passt

Als Gründüngung passen Lupine, Phacelia und Gelbsenf in die Fruchtfolge mit Zwiebeln. Phacelia ist mit keiner gängigen Gemüseart verwandt und lässt sich deshalb leicht einfügen. Ich säe sie auf Flächen, für die ich nach der Ernte keine Nachkultur mehr unterbringe. Abgefrorene Gründüngung entfernst du im Frühjahr und rechst das Beet anschließend glatt. Für Lücken auf abgeernteten Beeten eignen sich auch Ringelblumen und Tagetes als blühende Füller.

Was vor Zwiebeln gut passt

Vor einer Zwiebelkultur eignen sich organisch gedüngte Vorkulturen wie Sellerie, Kohl oder Kartoffeln. Vor Winterzwiebeln kommen früh räumende Möhren, Erbsen oder frühe Buschbohnen infrage. Porree eignet sich als Folgekultur nach Erbsen oder Bohnen.

Und die Nachbarn im Beet?

Als Mischkulturpartner für Zwiebeln gelten unter anderem Dill, Mangold, Erdbeeren, Tomaten und Spinat. Möhren werden ebenfalls genannt, unterscheiden sich aber im Wasser- und Nährstoffbedarf, und ihre gegenseitige Fliegenabwehr ist nicht zuverlässig. Passende Paare zeigt dir der Mischkultur-Planer für Gemüse, die Grundlagen stehen im Hauptratgeber unter Fruchtfolge und Mischkultur.

Das Beet aufteilen: Platz, Nachbarschaft, Standzeit

Die Standzeit der Hauptkultur bestimmt, welche Vor-, Nach- und Zwischenkulturen noch in den Plan passen. Kurzlebige Zwischenkulturen müssen geerntet sein, bevor sie die länger stehende Hauptkultur bedrängen. Plane die Reihen so, dass du mit der Hacke überall hinkommst, denn junge Zwiebeln sind gegenüber Unkraut wenig konkurrenzstark. Winter- und Sommerzwiebeln baust du nicht unmittelbar nebeneinander an, damit sich Falscher Mehltau weniger leicht überträgt.

Gesteckte Speisezwiebeln setzt du in Reihen, mit 8 bis 12 cm Abstand in der Reihe. Zwischen den Reihen planst du 25 bis 30 cm ein. Dichter gesteckte Zwiebeln bilden kleinere Zwiebeln und haben ein erhöhtes Risiko für Falschen Mehltau. Eine gesteckte Schalotte kann einen Horst mit mehreren Tochterzwiebeln bilden und braucht dafür seitlich Platz. Wie du Abstände gezielt auf den Ertrag abstimmst, zeigt der Ratgeber, wie du mit Pflanzabstand und Pflege mehr Zwiebeln erntest.

Besondere Anbautechniken: früher starten, länger ernten

Winterzwiebeln über den Winter bringen

Für die Überwinterung säst du ausdrücklich ausgewiesene Winterzwiebelsorten von Mitte bis Ende August. Bis zum Wintereinbruch sollten die Pflanzen etwa Bleistiftdicke oder drei bis vier Blätter erreicht haben. Überwinternd gesäte Winterzwiebeln kannst du mit einem Vlies von 17 g/m² schützen, das im April wieder abkommt. Auch frostharte Winterzwiebelsorten können unter Kahlfrösten leiden.

Wintersteckzwiebeln sind kältetoleranter als Sommersteckzwiebeln, können in rauen Regionen aber Frostschäden erleiden. Ich häufele sie deshalb leicht an und lege Tannenreisig oder Gartenvlies darüber. Die Sorte ‘Shakespeare’ gießt du nach dem Stecken gut an, damit sie aufläuft und anwächst.

Gemüsezwiebeln vorziehen

Große Gemüsezwiebeln entstehen aus einer Vorkultur, die du im Gewächshaus startest. Ich säe sie in kleine Töpfchen und nehme dafür eine weniger grobe Anzuchterde. Nach dem Auflaufen stelle ich die Jungpflanzen kühler und weiterhin hell, damit keine langen, instabilen Triebe entstehen.

Mehr dazu, wie du Zwiebeln im Gewächshaus übers Jahr anbaust, steht in einem eigenen Ratgeber.

Porree aus eigener Anzucht

Sommerporree kannst du schon ab Januar im Haus vorziehen. Die Temperatur sollte dabei nicht unter 16 °C fallen, sonst droht vorzeitige Blütenbildung. Herbst- und Winterporree säst du dagegen im Frühbeet aus. Beim Pflanzen kürzt du die Wurzeln nicht ein, weil das Einkürzen das Anwachsen verzögern und Ertragseinbußen verursachen kann. Geeignete Winterporreesorten bleiben im Freiland stehen und werden bei ungefrorenem Boden nach Bedarf geerntet.

Hochbeet und Frühbeet für einen frühen Start

Im Hochbeet erwärmt die Sonne auf den Seitenwänden die Erde schneller, das ermöglicht einen frühen Saisonstart. Dafür trocknet die Erde auch schneller aus, und eine Mulchauflage, etwa aus Rasenschnitt, kann das ausgleichen. Ein klassisch mit Reisig, Kompost und Gartenerde gefülltes Hochbeet setzt im ersten Jahr viel Stickstoff frei, und zu viel Stickstoff kann bei Zwiebeln die Abreife verzögern. Ins erste Hochbeetjahr setze ich deshalb den Starkzehrer Porree, Zwiebeln kommen in ein Hochbeet, das schon länger steht. Mehr dazu, wie du Zwiebeln im Hochbeet anbaust und erntest, liest du im eigenen Ratgeber.

Ein Frühbeetkasten kann die Gemüseernte allgemein um ein bis drei Wochen verfrühen. Einen festen Vorsprung für Steckzwiebeln garantiert er nicht. An warmen Tagen lüftest du ihn regelmäßig.

Lauchzwiebeln und Schnittgrün in Folge

Lauchzwiebeln säst du für eine laufende Ernte von März bis Mitte Juli im Abstand von 2 bis 3 Wochen nach. Die Sorte ‘Elody’ kannst du im August und September direkt ins Freiland säen und überwintern lassen. Winterheckenzwiebeln, die du als Schnittgrün nutzt, brauchen bis zur Ernte etwa 6 bis 8 Wochen nach der Saat. Nach einer Teilung sind es etwa 3 bis 4 Wochen. Lässt du sie mehrjährig stehen, teilst du sie zur Verjüngung alle 3 Jahre im Juni.

Wie du Schaft und Grün nutzt, zeigt der Ratgeber, wie du Frühlingszwiebeln in der Küche verwendest.

Standort, Pflege, Schutz und Ernte in Kürze

Ausführlich stehen diese Grundlagen im Ratgeber zu Standort, Pflege, Schutz, Ernte und Lagerung von Zwiebeln, Lauch und Knoblauch. Typische Fehler und wie du sie vermeidest, sammelt der Ratgeber zu häufigen Fehlern beim Zwiebelanbau. Für den Plan reicht dir das Folgende.

Standort

Speisezwiebeln bevorzugen einen vollsonnigen, warmen Platz mit humusreicher, feinkrümeliger Erde. Windoffene Lagen mit Morgensonne sind günstiger als Mulden, weil der Bestand dort leichter abtrocknet und der Krankheitsdruck sinkt. Für den Hausgarten wird ein pH-Wert von 6 bis 7 empfohlen.

Gießen und Unkraut

Bei anhaltender Trockenheit gießt du Speisezwiebeln in der Hauptwachstumszeit im Juni und Juli kräftig. Zur Abreife im Hochsommer stehen sie trockener, und noch grünes Laub knickst du nicht um. Unkraut entfernst du mit der Hacke oder von Hand.

Düngen

Ein zu hohes oder spätes Stickstoffangebot kann bei Speisezwiebeln die Abreife verzögern und fördert Unkraut. Für Speisezwiebeln reicht meist reifer Kompost oder verrotteter Mist, vor der Pflanzung eingearbeitet. Frischen Kompost oder Mist bringst du vor Zwiebeln nicht aus, weil er Befall durch Zwiebelfliegen begünstigen kann.

Schutz vor Zwiebelfliege und Pilzen

Ein Kulturschutznetz kann Zwiebeln weitgehend vor der Zwiebelfliege schützen. Du legst es gleich nach Saat oder Pflanzung auf, befestigst die Ränder gut und lässt es bis kurz vor der Ernte liegen. Falscher Mehltau und Zwiebelhalsfäule werden durch Feuchtigkeit begünstigt, deshalb senken ein windoffener Standort und nicht zu dichte Reihen das Risiko.

Ernte und Lagerung

Speisezwiebeln sind reif, wenn der Hals weich wird und das Laub von selbst abknickt. Danach trocknest du sie gründlich und lagerst sie kühl, trocken und gut durchlüftet. Verschimmelte Zwiebeln, Knoblauchknollen und Porreestangen entsorgst du, statt nur die befallene Stelle wegzuschneiden.