Flüssigdünger oder Granulat: Was Stauden und Bodendecker wann brauchen

Im Frühjahr stehen bei mir zwei Dinge im Schuppen: eine Flasche Flüssigdünger und ein Eimer Hornmehl. Was davon ins Staudenbeet kommt, entscheide ich nach Jahreszeit und Pflanze, nicht danach, was gerade vorne steht. Wer zur falschen Zeit oder in der falschen Form düngt, riskiert zweierlei. Zu hohe Gaben sofort wirksamer Dünger können Salzschäden bis zum Absterben von Wurzeln verursachen. Und Stickstoff im Spätsommer kommt genau dann, wenn mehrjährige Pflanzen ausreifen sollen.

Die kurze Antwort: Die Grundversorgung bekommt das Staudenbeet im zeitigen Frühjahr vor der Blüte, mit Kompost und bei starkwachsenden Arten zusätzlich mit Hornmehl. Flüssigdünger ist die schnelle Ergänzung, wenn ein Mangel festgestellt ist. Ab dem Spätsommer bekommen Stauden keinen Stickstoff mehr. Bei Bodendeckern zählt zusätzlich, ob sie auf magerem Boden oder unter Gehölzen wachsen.

Welche Düngerform passt in welcher Phase?

Stauden brauchen nicht über die ganze Saison dasselbe. Die Tabelle zeigt, was ich in welcher Phase gebe.

Was Flüssigdünger und Granulat grundsätzlich unterscheidet

Flüssigdünger bringt die Nährstoffe gelöst an die Wurzeln und kann einen festgestellten Mangel rasch verbessern. Granulat beschreibt dagegen nur die Form: Leicht lösliche Mineraldünger wirken rasch, umhüllte mineralische Depotdünger setzen ihre Nährstoffe über eine Hüllschicht verzögert frei. Wie sich beide Formen in Wirkung, Aufwand und Risiken unterscheiden, vergleicht ein eigener Ratgeber.

Organische Dünger stammen überwiegend aus pflanzlichem oder tierischem Material und müssen im Boden erst mineralisiert werden, Mineraldünger liefern Nährstoffe meist als Salze. Was die NPK-Angabe auf dem Etikett bedeutet, steht im Überblick zu Nährstoffen, Düngerarten und Düngerformen.

Was die Pflanzen nicht aufnehmen, kann ausgewaschen werden, deshalb bleibt bedarfsgerechtes Düngen bei beiden Formen die Grundregel. Wie du Überdüngung vermeidest und was Dünger je Nährstoff kostet, ordnet derselbe Überblick ein.

Grundversorgung im Frühjahr: Kompost und fester organischer Dünger

Die Hauptgabe bekommt das Staudenbeet im zeitigen Frühjahr, bevor die Stauden blühen. Frühlingsblühende Zwiebelpflanzen im Beet sind damit gleich mitversorgt. Das Frühjahr ist dem Herbst vorzuziehen, weil dann weniger Nährstoffe ausgewaschen werden.

Für diese Gabe nehme ich Kompost und feste organische Dünger. Ihre Nährstoffe werden erst im Boden freigesetzt, und das hängt am Wetter. Bei Frost, Trockenheit oder stauender Nässe kommt kaum etwas frei, feuchtwarme Witterung verstärkt die Freisetzung.

Hornmehl ist im Boden in etwa 6 Wochen umgesetzt. Niedrige Temperaturen verzögern die Wirkung organischer und mineralischer Langzeitdünger zusätzlich. Eine Frühjahrsgabe wirkt also nicht am Tag des Streuens, sondern mit dem wärmer werdenden Boden. Nachlegen hilft in dieser Zeit wenig, denn bei Kälte oder Trockenheit behebt eine weitere Gabe das Problem nicht zuverlässig.

Gröbere Hornspäne brauchen für die Umsetzung mehrere Monate. Für die Frühjahrsgabe ins Staudenbeet greife ich deshalb zu Hornmehl. Gestreut wird auf feuchten Boden, und auf feuchten Blättern sollen keine Körner liegen bleiben.

Wie viel brauchen Prachtstauden, Polsterstauden und Zwiebelblumen?

Stauden sind beim Nährstoffbedarf keine einheitliche Gruppe. Die Spanne reicht von starkwachsenden Prachtstauden bis zu Polsterstauden, für die Kompost nicht sinnvoll ist.

Mehr auf einmal ist auch bei starkwachsenden Stauden keine Lösung. Eine einzelne Stickstoffgabe im Garten sollte 10 g N/m² nicht überschreiten.

Lavendel steht oft mit im Staudenbeet. Stark stickstoffhaltige Dünger und Mist können bei ihm zu weichem, instabilem Wuchs führen. Kalium wird bei Lavendel dagegen als blühfördernd beschrieben.

Bodendecker düngen: Polster, Teppiche und Flächen unter Gehölzen

Bei Bodendeckern frage ich zuerst, wo sie wachsen, und erst dann, womit ich dünge. Wächst ein Bodendecker als Polsterstaude auf kargem Standort, gilt dasselbe wie im Staudenbeet: Kompost ist dort nicht sinnvoll.

Unter eingewachsenen Zier- und Obstgehölzen sieht es anders aus. Diese Gehölze können im Frühjahr jährlich 2 bis 4 l/m² Kompost bekommen. Nährstoffe aus Kompost zählen bei jeder weiteren Gabe mit. Die Bodendecker darunter liegen auf derselben Fläche und haben ihren Anteil also schon, bevor du sie eigens düngst.

Holzige Bodendecker wie Efeu zählen selbst zu den Gehölzen. Gehölze sollen nach Mitte Juli keinen zusätzlichen Stickstoff mehr bekommen, damit ihre Triebe vor dem Winter ausreifen. Wie du Bäume und Sträucher je nach Gehölzart mit flüssigem oder festem Dünger versorgst, liest du im Gehölz-Ratgeber.

Bei frisch gepflanzten Bodendeckern achte ich zuerst aufs Wasser. Neu gepflanzte Stauden und Gehölze müssen in trockenen Phasen häufiger gegossen werden als eingewachsene Bestände. Für eine Ergänzung im Sommer nehme ich auf dichten Teppichen die Gießkanne mit Flüssigdünger und gieße auf feuchte Erde.

Tipp

In einem dichten Bodendecker-Teppich lässt sich Granulat kaum einharken, und Körner bleiben leicht auf den Blättern liegen. Gieß den Boden deshalb vorher durchdringend und streu erst, wenn das Laub wieder abgetrocknet ist. Danach fegst du die Körner mit einem weichen Besen von den Polstern auf den Boden.

Staudendünger flüssig: wann er sich lohnt

Flüssigen Staudendünger nutze ich als schnelle Ergänzung, nicht als Grundversorgung. Bei festgestelltem Nährstoffmangel kann eine passende Flüssigdüngung die Versorgung rasch verbessern. Phasen hoher Wurzelaktivität begünstigen dabei die Aufnahme der Nährsalze.

Festgestellt heißt mehr als ein Verdacht. Vergilbende Blätter können auf Nährstoffmangel hindeuten, aber auch auf Lichtmangel, Temperaturschwankungen oder Wasserstress. Stickstoffmangel zeigt sich häufig an älteren Blättern. Hellen vor allem junge Blätter mit grün bleibenden Adern auf, kann das auf Eisenmangel hindeuten. Solche Chlorosen entstehen häufig durch einen zu hohen Boden-pH und nicht durch zu wenig Eisen im Boden.

Wurzeln nehmen Nährsalze in Wasser gelöst auf, und organische Dünger setzen bei Trockenheit kaum etwas frei. Wirken deine Stauden in einer Trockenphase hungrig, gießt du deshalb zuerst durchdringend und beobachtest den Neuaustrieb, bevor du Dünger nachlegst. Ist bei langer Trockenheit und Hitze trotzdem eine Flüssigdüngung nötig, kommt sie niedrig konzentriert in den vorher angefeuchteten Wurzelbereich und nicht auf die Blätter.

Die Konzentration nimmst du von der Packung deines Düngers. Ich setze nur so viel Lösung an, wie ich in einem Gießgang verbrauche.

Achtung

Flüssigdünger gehört nur auf bereits feuchte Erde. Auf trockenem Boden können hohe Salzkonzentrationen die Wurzeln schädigen. Zu hohe Gaben sofort wirksamer Dünger können Salzschäden bis zum Absterben von Wurzeln verursachen.

Wer flüssig und organisch düngen möchte, kann Pflanzenjauche nehmen. Fertig vergorene Jauche wird zur Wurzeldüngung im Verhältnis 1:10 mit Wasser verdünnt. Eine allgemeingültige Menge oder Häufigkeit gibt es dafür nicht, weil Pflanzenbedarf und Bodenvorrat verschieden sind.

Blattdüngung kann einen akuten Mangel vorübergehend lindern, ersetzt aber nicht die Versorgung über die Wurzeln. Wenn du sie einsetzt, dann bei bedecktem Himmel oder abends, weil starke Sonne die Lösung eintrocknen lässt und Blattschäden begünstigt.

Sommer und Spätsommer: wann du mit dem Düngen aufhörst

Im Sommer prüfe ich erst, ob das Beet überhaupt Nachschub braucht. Warme, ausreichend feuchte und humusreiche Gartenböden liefern dann häufig schon genügend Nährstoffe nach. Eine organische Mulchschicht vermindert die Verdunstung und gibt den Bodenorganismen Nahrung.

Zur Blüte liegt der Griff zum phosphatbetonten Dünger nahe. Eine zusätzliche Phosphatbetonung ist aber kein allgemeiner Weg zu mehr Blüten.

Ab dem Spätsommer setzt du Stickstoff aus, weil mehrjährige Gartenpflanzen dann ausreifen. Das betrifft auch organische Dünger, denn sie können bei feuchtwarmer Witterung starke Nährstoffschübe auslösen. Eine späte organische Gabe kann so gerade dann Stickstoff liefern, wenn die Stauden ausreifen sollen. Die nächste Grundversorgung gehört wieder ins zeitige Frühjahr.

Granulat, Kompost und Flüssigdünger kombinieren, ohne doppelt zu düngen

Die Kombination aus fester Frühjahrsgabe und flüssiger Ergänzung passt zu Stauden, wenn du jede Gabe gegen die anderen rechnest. Nährstoffe aus Kompost, Stallmist und Gründüngung zählen bei jeder zusätzlichen Gabe mit. Liegt ein Depotdünger im Beet, bemisst du späteren Flüssigdünger nach dem Entzug der Pflanzen und der vorhandenen Depotmenge.

Wie lange ein mineralischer Depotdünger wirkt, steht auf der Verpackung. Die tatsächliche Freisetzung hängt von Temperatur und Feuchtigkeit ab. Organisch-mineralische Volldünger verbinden beide Prinzipien schon im Sack, mit schnell wirkenden mineralischen und langsamer wirkenden organischen Bestandteilen.

Ob dein Boden überhaupt etwas braucht, zeigt eine Bodenprobe im zeitigen Frühjahr vor der Düngung. Eine Standarduntersuchung auf Phosphor, Kalium und pH liefert keinen Nmin-Wert für Stickstoff, den lässt du gesondert bestimmen. Steht ein Nährstoff in Versorgungsstufe E, kann die Düngung damit vorübergehend auf 0 reduziert werden. Der passende pH-Bereich richtet sich nach Bodenart und Pflanzengruppe, ein einheitlicher Zielwert für alle Blühpflanzen ist ungeeignet.

Achtung

Feste Dünger lagerst du trocken und verpackt oder abgedeckt, Flüssigdünger verschlossen und außer Reichweite von Kindern. Hat ein Kind vermutlich größere Mengen Dünger aufgenommen, ruf ein Giftinformationszentrum oder die Kinderarztpraxis an.