Zitrus- und Mediterrandünger: Oleander, Olive und Feige richtig düngen und gießen

Im Regal steht ein Zitrusdünger, auf der Terrasse ein Oleander, der im Sommer viele Nährstoffe braucht. Passt das zusammen? Ich lese bei jedem neuen Dünger zuerst die Nährstoffangaben und erst danach den Namen auf der Flasche. Ob ein Dünger zur Pflanze passt, entscheiden Nährstoffverhältnis und pH-Wirkung, und im Kübel entscheidet das Gießen mit.

Südgewächse im Kübel stellen dabei sehr unterschiedliche Ansprüche. Oleander braucht im Sommer viel Wasser und Dünger, Olive und Feige kommen mit vergleichsweise wenig aus, Zitruspflanzen reagieren empfindlich auf Staunässe. Weil Wurzeln Nährsalze nur in Wasser gelöst aufnehmen, hängen Düngen und Gießen eng zusammen. Den Grundkurs liefert der Ratgeber, wie du Zitrus- und Mediterranpflanzen von der Düngerwahl bis zur Mängelbehebung versorgst.

Passt Zitrusdünger für Oleander?

Ein Zitrusdünger kann für Oleander passen, wenn Nährstoffverhältnis und pH-Wirkung zu seinem Bedarf passen. Das gilt für jeden Dünger, der nach einer Pflanzengruppe benannt ist. Zitrusdünger wirkt dabei wie Moorbeetdünger zusätzlich versauernd. Oleander zählt zu den Kübelpflanzen mit hohem Nährstoffbedarf, ebenso wie Engelstrompete und Chinesischer Roseneibisch.

Für viele Kübelpflanzen eignen sich Langzeit- oder flüssige Volldünger mit Haupt- und Spurennährstoffen. Kalkempfindliche Pflanzen musst du dabei gesondert betrachten. Für deinen Oleander zählt deshalb, ob das Etikett seinen hohen Bedarf mit Haupt- und Spurennährstoffen abdeckt; der Name Zitrusdünger spricht allein weder dafür noch dagegen. Die Menge richtest du nach der Dosierungsanweisung auf der Packung.

Oleander, Olive, Feige und Zitrus im Vergleich

Im Kübel unterscheiden sich die Südgewächse beim Wasser wie beim Dünger deutlich.

Oleander: im Sommer viel Wasser und Nährstoffe

Oleander hat im Sommer einen hohen Wasser- und Düngebedarf. An heißen Tagen kann es nötig sein, ihn morgens und abends zu gießen. Gedüngt wird er wie andere Kübelpflanzen mit Winterruhe von Ende April bis August, Menge und Abstand geben die Packungsangaben vor. Steckt ausreichend bemessener Langzeitdünger im Topf, braucht er im Sommer in der Regel keine zusätzliche Gabe. Ich gieße den Oleander an heißen Tagen als Ersten und kontrolliere abends, wie trocken seine Erde wieder ist.

Olive und Feige: wenig Dünger, durchlässige Erde

Olive und Echte Feige gelten in der Kübelkultur als Pflanzen mit vergleichsweise geringem Wasser- und Düngebedarf. Die Kübelolive zählt wie der Lorbeer zu den Schwachzehrern. Für sie eignet sich hochwertige, gut durchlässige Kübelpflanzenerde mit mineralischen Zuschlägen wie Lava oder Blähtonsplitt. Stehen Olive und Oleander nebeneinander, gießt und düngst du sie also nicht im selben Takt, auch wenn beide aus dem Süden stammen.

Zitruspflanzen: Staunässe und Substrat im Blick

Zitruspflanzen reagieren empfindlich auf Staunässe. Selbst gemischte komposthaltige Substrate sind für sie oft ungeeignet, weil ihr pH-Wert häufig hoch liegt. Ich setze meine Zitruspflanzen deshalb in strukturstabile Kübelpflanzenerde und mische keinen Gartenkompost darunter.

Lavendel und mediterrane Stauden im Beet

Nicht jedes Südgewächs steht im Kübel. Trockenheitsliebende mediterrane Stauden auf mageren Standorten brauchen kargen Boden, eine Kompostgabe ist für sie nicht sinnvoll. Bei Lavendel unterstützt eine zurückhaltende Düngung einen kompakten, standfesten Wuchs und einen intensiveren Duft. Stark stickstoffhaltige Dünger und Mist können dagegen zu weichem, instabilem Wuchs führen. Kalium ist bei Lavendel blühfördernd. Den Boden hältst du gut durchlässig und ohne Staunässe.

Gießen: wie Wasser und Dünger zusammenhängen

Wurzeln nehmen Nährsalze in Wasser gelöst auf. Ein ausgetrockneter Kübel kann deshalb Mangelsymptome zeigen, obwohl Nährstoffe in der Erde vorhanden sind. Auch Langzeitdünger wird im Kübel nur in Verbindung mit Wasser wirksam. Umgekehrt kann übermäßiges Gießen bereits freigesetzte Nährstoffe auswaschen.

Düngerlösung gibst du nur auf feuchte Erde, damit hohe Salzkonzentrationen die Wurzeln nicht schädigen. Gedüngte Kübelpflanzen sollen außerdem nicht austrocknen.

Wann gießen? Die Feuchte tief im Topf prüfen

Den Gießrhythmus passt du an den Wasserbedarf der Art und an Sonne, Regen und Wind am Standort an. In torffreier Erde kann die Oberfläche schon trocken sein, während es weiter unten noch nass ist. Prüfe die Feuchte deshalb tiefer im Gefäß oder über das Gewicht des Topfes. Ich kippe kleinere Kübel vor dem Gießen kurz an und schätze ihr Gewicht, bei großen fühle ich mit der Hand tief in der Erde nach. Welkt eine Pflanze, prüfst du ebenfalls zuerst die Feuchte, denn auch vernässte und geschädigte Wurzeln lassen Blätter welken.

Eine Tropfbewässerung versorgt die Pflanzen gezielt an der Wurzel. Wegen möglicher Verstopfung oder Verkalkung der Tropfer braucht sie aber eine geeignete Filterung.

Staunässe vermeiden

Abzugslöcher und ein strukturstabiles Substrat sind wichtige Voraussetzungen gegen Staunässe im Kübel. Mineralische Bestandteile wie Bims, Splitt oder Blähton verbessern die Strukturstabilität der Erde. Kleine Holzkeile unter dem Kübel halten Abstand zur Stellfläche, sodass das Wasser ablaufen kann. Steht Nässe dauerhaft im Wurzelraum, kann Sauerstoffmangel Wurzelfäulnis auslösen und die Nährstoffaufnahme stoppen. Vernässte Kübelpflanzen, deren Wurzeln noch nicht faulen, gießt und düngst du erst wieder, wenn die Erde abgetrocknet ist und die Pflanze sich erholt hat.

Gießwasser und pH-Wert

Hartes Gießwasser mit hoher Carbonathärte kann den pH-Wert im Substrat anheben. Eisen und weitere Spurenelemente stehen dann schlechter zur Verfügung, Eisenchlorosen werden begünstigt. Zitrusdünger wirkt dagegen versauernd, Gießwasser und Dünger verändern den pH-Wert im Topf also in entgegengesetzte Richtungen. Zuverlässig misst den pH-Wert im Substrat eine kalibrierte Glas-Einstichelektrode, denn einfache Metallsonden und sehr trockenes Substrat können unzuverlässige Werte liefern. Fängst du Regenwasser auf, achte auf das Dach: Wasser von Kupfer- oder Zinkdächern und von herbizidhaltigen Dachbahnen ist für die Bewässerung ungeeignet oder nur eingeschränkt geeignet.

Düngen bei Hitze

Ist bei langer Trockenheit und großer Hitze eine Flüssigdüngung nötig, gießt du sie niedrig konzentriert in den vorher angefeuchteten Wurzelbereich. Das Laub benetzt du dabei nicht. Bei starker Sonne kann eine Blattdüngung durch die beim Verdunsten steigende Salzkonzentration Verbrennungsschäden verursachen.

Langzeitdünger oder Flüssigdünger im Kübel?

Mineralische Volldünger versorgen Kübelpflanzen schnell, entsprechend dosierte Depotdünger geben Nährstoffe über längere Zeit ab. Den Depotdünger mischst du ins Substrat oder streust ihn gleichmäßig auf, bedeckst ihn leicht mit Erde und gießt von oben an. Seine Freisetzung hängt von Temperatur und Feuchte ab, und niedrige Temperaturen verzögern die Wirkung zusätzlich. Die Wirkungsdauer steht auf der Verpackung. Bei hoher Bevorratung kann der Salzgehalt im Substrat zeitweise über den optimalen Bereich steigen. Planst du zusätzlich eine flüssige Nachdüngung, rechnest du die vorhandene Grund- oder Depotdüngung mit ein. Ob Langzeit- oder Flüssigdünger besser zu deinen Kübeln passt, vergleicht ein eigener Ratgeber.

Achtung

Lagere Dünger verpackt oder abgedeckt in trockenen Räumen. Besteht der Verdacht, dass ein Kind größere Mengen Blumendünger aufgenommen hat, kontaktierst du ein Giftinformationszentrum oder die Kinderarztpraxis. Bei Vergiftungsverdacht bei einem Haustier rufst du sofort die Tierarztpraxis an und nimmst die Verpackung mit, ohne Hausmittel zu geben oder Erbrechen auszulösen.

Organisch düngen im Kübel

Hornspäne, Knochenmehl oder Blutmehl müssen erst mikrobiell abgebaut werden, im kleinen Kübel kann die Versorgung deshalb verzögert sein. Organische Flüssigdünger wie Vinasse können Kübelpflanzen dagegen schnell versorgen. Wann organische und wann mineralische Dünger für Zitrusbäume passen, vergleicht ein eigener Ratgeber; die Grundlagen stehen im Überblick über Düngerarten und Düngerformen.

Wann im Jahr du düngst

Kübelpflanzen mit winterlicher Ruhephase düngst du während ihrer Wachstumszeit von Ende April bis August. In der Winterruhe wachsen sie kaum und brauchen entsprechend kaum Nährstoffe, die Düngung entfällt. Den Fahrplan von der Frühjahrsgabe bis zur Winterpause findest du im Ratgeber, welche Düngung Zitrus- und Mediterranpflanzen in welcher Jahreszeit brauchen.

Gelbe Blätter: erst Wasser und pH prüfen, dann düngen

Gelbe junge Blätter mit grünen Adern passen zu Eisenmangel, lassen sich aber nicht immer sicher von Manganmangel unterscheiden. Ein Mangel an Stickstoff, Phosphor, Kalium oder Magnesium zeigt sich dagegen häufig zuerst an älteren Blättern. Vergilbung mit Blattfall kann außerdem auf Lichtmangel, Temperaturschwankungen oder Wasserstress hindeuten. Auch Trockenheit, Staunässe und Wurzelschäden können Symptome wie ein Nährstoffmangel hervorrufen.

Eisenchlorosen entstehen häufig, weil Eisen bei zu hohem pH-Wert schlecht verfügbar ist, nicht weil zu wenig davon vorhanden ist. Hartes Gießwasser kann genau diesen pH-Anstieg im Topf begünstigen. Wer bei gelben jungen Blättern nur nachdüngt und weiter mit hartem Wasser gießt, lässt eine mögliche Ursache also unberührt. Eine kranke Kübelpflanze regst du ohnehin nicht mit zusätzlichem Dünger zum Wachsen an. Eine Blatt- oder Ganzpflanzenanalyse kann einen Nährstoffmangel nachweisen. Ich notiere bei Vergilbungen, ob junge oder ältere Blätter betroffen sind und wann ich zuletzt gegossen und gedüngt habe.

Zu viel gedüngt?

Weiße Krusten an Topfrand oder Erde können auch von Salzen aus dem Gießwasser stammen und beweisen allein keine Überdüngung. Zu hohe Gaben sofort wirksamer Dünger können dagegen Salzschäden bis zum Absterben von Wurzeln verursachen. Ein erhöhter Salzgehalt kann außerdem die Wasseraufnahme der Pflanze beeinträchtigen. Bei bestätigter Überdüngung stellst du das Düngen ein und spülst den Wurzelballen langsam durch, während das Wasser frei abläuft. In schweren Fällen topfst du um und entfernst dabei möglichst viel der belasteten alten Erde. Misst du die elektrische Leitfähigkeit, erfährst du den Gesamtsalzgehalt, aber nichts über einzelne Nährstoffe.

Wenn Dünger nicht mehr hilft: umtopfen

Bleibt das Wachstum trotz Düngung aus oder passt der Topf nicht mehr zur Pflanze, ist das ein Anlass, das Umtopfen zu prüfen. Stark durchwurzelte Kübelpflanzen und verkrustete Erde, die kaum noch Wasser aufnimmt, brauchen frisches Substrat und gegebenenfalls ein größeres Gefäß. Für mehrjährige Kübel eignet sich strukturstabile Kübelpflanzenerde, damit der untere Topfbereich nicht verdichtet und vernässt. Beim Einfüllen lässt du einen Gießrand von 1 bis 2 cm unter dem Topfrand frei. Erde aus Töpfen mit wurzelfaulen Pflanzen verwendest du nicht wieder.

Nach dem Umtopfen in vorgedüngte Erde braucht die Pflanze in den ersten 4 bis 6 Wochen keinen zusätzlichen Dünger. Ich schreibe das Umtopfdatum mit wasserfestem Stift auf das Etikett im Topf.

Tipp

Die vorhandene Grunddüngung der Erde rechnest du bei jeder späteren Gabe mit an, egal ob flüssig oder als Depot.