Gemüse im Garten anbauen: Schritt für Schritt vom Standort bis zur Ernte
- Sonniger Platz und humusreicher, sandiger Lehm: Im Halbschatten mit bis zu etwa 4 Stunden direkter Sonne sind Tomaten ungeeignet.
- Bodenprobe aus 10 bis 15 Einstichen zur Mischprobe vereinen und den pH-Wert nach Bodenart einordnen.
- Abstände als System planen: Zucchini brauchen etwa 2 m² Beetfläche je Pflanze.
- Tomaten erst in Boden setzen, der mindestens 15 °C warm ist.
- Durchdringend gießen: etwa 20 bis 25 l/m² je Gießgang, direkt in den Wurzelbereich.
- Falsches Saatbett 2 bis 4 Wochen vor Aussaat oder Pflanzung vorbereiten, Wurzelunkräuter mit Wurzel ausgraben.
- Längliche Zucchini bei etwa 20 bis 25 cm Fruchtlänge ernten, bei Mangold nur die äußeren Blätter.
Viele Enttäuschungen im Gemüsebeet entstehen, bevor das erste Samenkorn in der Erde liegt: Tomaten landen im Halbschatten, Zucchini fehlt der Platz, Kartoffeln kommen in kalten Boden. Ich gehe deshalb jedes Frühjahr dieselbe Reihenfolge durch, vom Standort über Boden und Beetplan bis zur Ernte. In dieser Reihenfolge findest du hier jeden Schritt, mit den Werten, die du für deinen Gemüsegarten brauchst.
Schritt 1: Den Standort für dein Gemüsebeet wählen
Wie viel Sonne braucht Gemüse?
Ein sonniger Platz und humusreicher, sandiger Lehmboden sind günstige Ausgangsbedingungen für ein vielfältiges Gemüsebeet. Bevor du die erste Beetkante absteckst, verfolge den Weg der Sonne über dein Grundstück. Ich gehe dafür an einem sonnigen Tag mehrmals durch den Garten und trage in eine Skizze ein, welche Fläche wann Sonne bekommt.
Halbschattig nennt man als Orientierung einen Platz, der bis zu etwa 4 Stunden direkte Sonne erhält. Das beschreibt eine Lage, keinen festen Grenzwert. Tomaten sind dort wegen ihres hohen Lichtbedarfs ungeeignet.
Die sonnigsten Flächen hältst du deshalb für lichthungrige Kulturen wie Tomaten frei.
Windschutz: warm, aber nicht im Schatten
Zucchini zum Beispiel wollen es warm, sonnig und windgeschützt, auf humosem, nährstoffreichem Boden. Plane solche Kulturen an einen geschützten Platz, der trotzdem voll in der Sonne liegt. Für Tomaten planst du gleich ein Regendach ein, das Niederschläge abhält und damit zur Vorbeugung gegen die Kraut- und BraunfäuleDie Kraut- und Braunfäule, kurz Braunfäule oder Krautfäule, ist eine Pilzkrankheit vor allem an Tomaten und Kartoffeln, ausgelöst durch Phytophthora infestans. Sie verursacht braune Flecken an Blättern, Stängeln und Früchten. gehört.
Den Boden prüfen, bevor du handelst
Ob dein Beet Kalk, Dünger oder nur Kompost braucht, zeigt erst eine Bodenuntersuchung. Mit einer nutzungsbezogenen Düngeempfehlung hilft sie dir, die Nährstoffzufuhr auf deinen Gartenboden abzustimmen. Untersucht werden Bodenart, pH-Wert, Phosphat, Kalium und Magnesium.
Für eine aussagekräftige MischprobeEine Mischprobe ist eine Bodenprobe, die aus Erde von mehreren Stellen derselben Fläche zusammengemischt wird. So zeigt die Untersuchung im Labor den Zustand der ganzen Fläche und nicht nur den einer einzelnen Stelle. stichst du auf einer einheitlich genutzten Fläche 10 bis 15 Mal gleichmäßig verteilt ein. Wege, Ränder und die Nähe des Komposts lässt du aus. Beprobt wird der gesamte Oberboden bis etwa 25 bis 30 cm Tiefe. Die Standarduntersuchung wird üblicherweise alle 4 bis 5 Jahre wiederholt.
Den gemessenen pH-Wert liest du immer zusammen mit der Bodenart:
| Bodenart | pH-Zielbereich für Gemüse |
|---|---|
| Sandboden | 5,4 bis 5,8 |
| sandiger Lehm, schluffiger Lehm, Lehm | 6,6 bis 7,0 |
Dieselbe Messzahl bedeutet also je nach Boden etwas anderes. Ein pH-Wert, der auf Lehm genau im Zielbereich liegt, ist für Sandboden schon zu hoch. Deshalb gehört die Bodenart zu jeder Untersuchung dazu.
Schritt 2: Beete, Wege und Platzbedarf planen
Den Beetplan zeichnen
Zeichne deinen Garten, bevor du gräbst. In den Bestandsplan gehören Wege, Terrassen, Beete, erhaltenswerte Pflanzen und Bauteile sowie Hauszugänge und Sichtbeziehungen. Für den Gartengrundriss eignet sich zum Beispiel der Maßstab 1:100. Beetpläne zeichnest du größer, etwa im Maßstab 1:50.
Der Beetplan erfasst, welche Gemüsearten wann ein Beet belegen, einschließlich der Vor- und NachkulturenEine Nachkultur ist Gemüse, das im Sommer auf einem frei gewordenen Beet gesät oder gepflanzt wird, nachdem die erste Kultur abgeerntet ist. Es wird noch vor den ersten Frösten reif oder bleibt über den Winter stehen.. Wer lieber am Bildschirm plant, kann Beete und Belegungszeiten im Beetplaner skizzieren.
Ich zeichne jedes Beet auf ein eigenes Blatt und trage für jede Kultur ein, wann sie hineinkommt und wann das Beet wieder frei wird. Im Herbst hefte ich die Blätter ab, damit ich im nächsten Frühjahr nachsehen kann, was wo stand.
Wege und Beetbreite
Für kleine Gemüsegärten ist ein etwa 0,5 m breiter Hauptweg ein Planungsbeispiel. Leg die Beete so schmal an, dass du ihre Mitte vom Weg aus erreichst, ohne auf die Erde zu treten. Zugänge planst du ohne unnötige Schwellen und Stufen, mit Belägen ohne Stolper- und Rutschgefahr. Wie viel Beetfläche du anlegst, richtest du nach der Pflegezeit, die du tatsächlich hast.
Platzbedarf: Abstände als System
Wie viele Pflanzen auf ein Beet passen, ergibt sich aus drei Angaben: Abstand in der Reihe, Reihenabstand und Wuchsform. Viel Fläche verlangen Zucchini, für die du etwa 2 m² Beetfläche je Pflanze von Anfang an freihältst. Die Abstände weiterer Kulturen findest du in der Tabelle bei Schritt 4. Hohe Kulturen setzt du so, dass sie lichthungrige Nachbarn nicht beschatten.
Erntezeiten mitplanen
Wann eine Kultur fertig ist, entscheidet, wann ihr Beet wieder frei wird. Zucchini liefern die erste Ernte etwa 4 bis 6 Wochen nach der Pflanzung. Einjährig angebaute Artischocken brauchen mehr Geduld: Von der Aussaat bis zum Erntebeginn vergehen etwa 20 Wochen. Kurzlebige ZwischenkulturenEine Zwischenkultur ist eine schnell wachsende Gemüsekultur, die gleichzeitig mit einer langsam wachsenden Hauptkultur auf dem Beet steht, meist in Reihen dazwischen. Sie ist geerntet, bevor die Hauptkultur den ganzen Platz braucht. erntest du, bevor die länger stehenden Hauptkulturen ihren Platz brauchen. Lücken im Spätsommer füllst du mit Nachkulturen, denn im August gesäter Feldsalat kann ab November geerntet werden.
Auch ein Hochbeet belegst du nach Plan: In einem Beispiel folgen dort Mitte Mai auf den Salat Tomaten und Gurken.
Was kommt im nächsten Jahr auf das Beet?
Die Fruchtfolge sorgt dafür, dass Kulturen derselben Familie oder Fruchtfolgegruppe nicht direkt nacheinander auf einem Beet stehen. Mischkultur heißt, mehrere Kulturen gemeinsam auf einem Beet zu planen, statt jeder Art eine eigene Fläche zu geben. Wie du Anbaupausen nach Pflanzenfamilien und Nachbarn im Mischbeet planst, vertieft der Ratgeber zur Gartenplanung; passende Partner kannst du zusätzlich im Mischkultur-Werkzeug nachschlagen.
Welche Gemüse für den Anfang?
Wähle für den Start Gemüse, das du gern isst und dessen Platzbedarf in deinen Beetplan passt. Welche Gemüsesorten sich für den Einstieg eignen und wie du sie anbaust, zeigt ein eigener Ratgeber.
Schritt 3: Den Boden vorbereiten und pflegen
Lockern statt pauschal umgraben
Schwere Böden gräbst du nur dann zur Frostgare um, wenn sie im Winter erwartbar durchfrieren. Leichte Böden lockerst du dagegen im Frühjahr mit der Grabgabel. Ich steche die Gabel dafür senkrecht ein und hebele die Erde nur leicht an, statt sie zu wenden.
Kompost einarbeiten
Reifer Kompost ist feinkrümelig und dunkelbraun und riecht nach Walderde. Zur Bodenverbesserung darf grobes Material darin bleiben, ausgesiebt wird es für Rasenpflege und Erdmischungen. Passt der Bodenbefund, kann ein Gemüsebeet im Frühjahr 3 l Kompost je m² erhalten. Diesen Kompost rechnest du später als Nährstoffquelle mit, wenn du weitere Düngergaben planst.
Gründüngung säen
Leguminosen wie Erbsen, Bohnen und Lupinen können mithilfe von Wurzelbakterien Luftstickstoff binden. Sonnenblumen können als tiefwurzelnde Gründüngung dazu beitragen, untere Bodenschichten zu lockern. Unmittelbar vor oder nach Salat gehören Sonnenblumen und Ringelblumen als Gründüngung allerdings nicht aufs Beet. Für Flächen, die im Herbst frei werden, kommen im Oktober Winterroggen, Wintererbse und Winterackerbohne infrage. Winterroggen kannst du noch bis Mitte oder Ende Oktober säen.
Mulchen
Angewelkten Grasschnitt bringst du wiederholt so dünn aus, dass der Boden noch leicht durchscheint. Dicke Schichten können zusammenkleben, deshalb erneuerst du die Mulchdecke lieber bei Bedarf. Herbstlaub darf in dünnen Lagen auf abgeräumten Beeten liegen bleiben.
Düngen nach Bedarf
Düngen heißt ergänzen: Du gibst nur, was Boden, Kompost und Gründüngung nicht schon liefern, und die Bodenuntersuchung ist dafür die Grundlage. Beim Stickstoffbedarf stehen zum Beispiel Feldsalat, Radieschen und Bohnen in der niedrigen Gruppe, Tomaten und Kopfkohl in der hohen. Wie du die Kulturen einer Fruchtfolge bedarfsgerecht düngst, erklärt der Ratgeber zum Düngen.
Schritt 4: Säen oder vorziehen
Direktsaat oder Vorziehen: welche Kultur wohin?
Direkt ins Beet säst du zum Beispiel Radieschen, Mangold, Spinat, Feldsalat, Buschbohnen und Chinakohl. Radieschen der Sorte ‘Sora’ eignen sich von März bis September für die Direktsaat. Für die Herbstkultur säst du Spinat und Feldsalat von Anfang August bis Mitte September direkt. Buschbohnen kommen für eine Ernte im September bis Anfang Juli ins Beet, Chinakohl von Anfang bis Ende Juli.
Für frühe Aussaaten unter Vlies muss der Boden ausreichend abgetrocknet und schon etwas erwärmt sein. Bei geeigneten Bodenbedingungen kannst du Puffbohnen bereits ab Februar unter Folie oder Vlies säen.
Vorgezogen werden wärmebedürftige Kulturen und solche, die früh ins Beet sollen:
| Kultur | Aussaat zur Vorkultur | Worauf du achtest |
|---|---|---|
| Paprika | Februar bis Anfang März, je nach Anzuchtbedingungen | keimt zügig bei ungefähr 25 °C, danach sehr heller Platz |
| Kohlrabi | ab Anfang Februar | keimen bei 16 bis 18 °C, weiterziehen bei 14 bis 16 °C, Pflanzung Anfang April |
| Tomaten | Mitte bis Ende März auf der Fensterbank | Jungpflanzen in 8 bis 10 cm großen Töpfen bei 16 bis 18 °C weiterziehen |
| Zucchini und Kürbis | etwa vier Wochen vor dem geplanten Auspflanzen | danach an einen warmen, windgeschützten Platz |
Paprika- und Chili-Sämlinge vereinzelst du, sobald sich die ersten echten Laubblätter bilden. In torffreien Substraten trocknet die Oberfläche rasch ab, deshalb prüfst du die Feuchte darunter.
Bevor du eine angebrochene Saatgutpackung einplanst, mach eine Keimprobe mit genau abgezählten Samen. Gehen innerhalb von zwei bis drei Wochen nur wenige auf, säst du dichter oder nimmst neues Saatgut.
Jungpflanzen abhärten
Wärmebedürftige Jungpflanzen gewöhnst du zuerst an einem schattigen Platz an die Bedingungen draußen. Sinken die Nachttemperaturen unter 10 °C, holst du sie wieder herein. Tomaten kommen gewöhnlich ab Mitte Mai ins Freie, sobald keine Kälte mehr droht. An die Sonne gewöhnst du sie an bewölkten Tagen oder unter schattierendem Vlies.
Eigenes Saatgut gewinnen
Aus selbst gewonnenem Saatgut von Hybridsorten wachsen keine zuverlässig sortenechten Nachkommen. Wer eigene Samen ernten will, baut deshalb samenfeste Sorten an. Wie du mit samenfesten Sorten und eigener Saatgutgewinnung einen krisenfesten Garten aufbaust, beschreibt der Ratgeber zur Selbstversorgung.
Hat sich ein Zierkürbis in deine Speisekürbisse eingekreuzt, werden deren Früchte dadurch nicht unmittelbar giftig. Säst du ihre Samen aus, kann die nächste Generation aber bittere und giftige Früchte tragen.
Saattiefe und Abstand
Saattiefe und Abstand unterscheiden sich von Kultur zu Kultur deutlich. Abstände liest du dabei immer als System aus Abstand in der Reihe, Reihenabstand und Wuchs.
| Kultur | Saat- oder Pflanztiefe | Abstand in der Reihe | Reihenabstand | Wuchs und Hinweis |
|---|---|---|---|---|
| Radieschen ‘Sora’ | 1 bis 2 cm | 3 bis 5 cm, vereinzelt | 15 cm | Direktsaat von März bis September |
| Stielmangold | 2 bis 3 cm | 35 bis 40 cm | 35 bis 40 cm | Saatknäuel mit 2 bis 5 Samen |
| Spinat als Nachkultur | nach Angabe der Saatgutpackung | 3 bis 5 cm | mindestens 25 cm | Saat von Anfang August bis Mitte September |
| Steckzwiebeln | gesteckt | 5 bis 10 cm | 25 cm | Zwiebeln in Reihen setzen |
| Winterknoblauch | etwa 5 bis 6 cm | 15 bis 20 cm, je nach Anleitung | 20 cm | Pflanzung Ende September bis Anfang Oktober |
| Paprika | Jungpflanze | 40 bis 50 cm | 40 bis 60 cm | vorgezogen ab Februar |
| Zucchini | Jungpflanze | 90 bis 100 cm | 200 cm | etwa 2 m² Beetfläche je Pflanze |
| Sonnenblume am Beetrand | 0,5 bis 4 cm | 20 bis 50 cm | 20 bis 50 cm | einjährig, Aussaat April bis Mai |
Ein Mangold-Saatknäuel enthält 2 bis 5 Samen und kann deshalb mehrere Keimlinge hervorbringen. Stielmangold braucht in der Reihe aber 35 bis 40 cm Abstand. Aus jeder Saatstelle ziehst du also nur den kräftigsten Keimling weiter und entfernst die übrigen.
Schritt 5: Zur richtigen Zeit pflanzen
Ob eine Kultur ins Beet darf, entscheidet zuerst die Bodentemperatur und erst danach das Datum. Kartoffeln pflanzt du bei mindestens 8 °C Bodentemperatur, gewöhnlich von Mitte April bis Anfang Mai. Vorher keimst du sie an einem hellen Platz ohne volle Sonne vor. Tomaten setzt du erst in Boden, der mindestens 15 °C warm ist. Halten Temperaturen unter 12 °C an, können Tomaten ihre Blüten abwerfen. Ein Bodenthermometer nimmt dir beim Pflanztermin das Schätzen ab.
| Kultur | Pflanzzeit | Worauf du achtest |
|---|---|---|
| Kohlrabi | Anfang April | vorgezogen ab Anfang Februar |
| Kartoffeln | gewöhnlich Mitte April bis Anfang Mai | Boden mindestens 8 °C |
| Rosenkohl | Ende April bis Anfang Juni | für die Ernte von Oktober bis Februar |
| Tomaten | gewöhnlich ab Mitte Mai | Boden mindestens 15 °C, vorher abhärten |
| Sellerie | Mitte bis Ende Mai | vorgezogen, erst dann auspflanzen |
| Grünkohl | Anfang Juni bis Anfang August | Ernte ab Ende Oktober |
| Endivien | bis Ende August | Vorkultur von Juni bis Mitte Juli |
| Winterknoblauch | Ende September bis Anfang Oktober | Zehen etwa 5 bis 6 cm tief |
Für Herbstkulturen wechselst du im Spätsommer von der Saat zur Pflanzung. Ab August setzt du Endivien, Zuckerhut, Grünkohl und Chinakohl für den Herbst besser als Jungpflanzen, weil für eine Aussaat dann zu wenig Zeit bleibt.
Aussaat, Pflanzung, Pflege und Ernte ergeben über das Jahr einen eigenen Kalender. Was du in welcher Jahreszeit säst, pflanzt und erntest, zeigt der Saisonkalender für Gemüse.
Schritt 6: Gießen, Unkraut jäten und Pflanzen pflegen
Gießen: durchdringend und direkt an die Wurzel
Ein Gießgang soll den Boden durchdringen und nicht nur die Oberfläche anfeuchten.
Ein durchdringender Gießgang im Gemüsebeet bringt etwa 20 bis 25 l/m², solange der Unterboden noch leicht feucht ist. Die Orientierungswerte reichen von 10 bis 15 l/m², in mehreren Schritten gegeben, bis zu 20 bis 25 l/m² je Gießdurchgang. Welche Menge passt, richtet sich nach Bodenfeuchte und Witterung.
Gieß direkt an den Wurzelbereich und halte die Blätter dabei möglichst trocken. Bei Tomaten ist das zugleich Krankheitsvorbeugung: Tropfnasse Blätter ermöglichen der Kraut- und Braunfäule, Sporen zu bilden und keimen zu lassen. Wer an der Wurzel gießt, nimmt dem Erreger also eine seiner Bedingungen.
Bei Gartenbohnen achtest du besonders während Blüte und Fruchtbildung auf ausreichend Wasser. Ich gieße mit der Kanne ohne Brause direkt am Fuß der Pflanze und fühle vorher mit dem Finger, ob die Erde unter der Oberfläche noch feucht ist.
Unkraut: vorbeugen, flach hacken, Wurzeln ziehen
Einen Teil der Unkrautarbeit erledigst du schon vor der Aussaat. Beim falschen Saatbett richtest du das Beet 2 bis 4 Wochen vor dem geplanten Säen oder Pflanzen her. In dieser Zeit laufen die Unkrautsamen auf, und du nimmst die Keimlinge nur oberflächlich ab, bevor die Kultur kommt. Zwischen den Reihen entfernt flaches Hacken junge Unkräuter und vermindert zugleich Wasserverluste.
Das falsche Saatbett erfasst allerdings nur Unkraut, das aus Samen keimt. Bei Wurzelunkräutern wie Disteln und Quecke reicht es nicht, weil zurückbleibende Wurzelstücke erneut austreiben können. Diese Pflanzen gräbst du deshalb möglichst mit ihren Wurzeln aus.
Pflege im Sommer: ausgeizen, anhäufeln, stützen
Bei Stabtomaten entfernst du die GeiztriebeAls Geiztriebe bezeichnet man bei Tomaten die Seitentriebe. Bei Stabtomaten, deren Haupttrieb immer weiter wächst, brichst du sie beim Ausgeizen regelmäßig aus. aus den BlattachselnDie Blattachsel ist der Winkel zwischen Blattstiel und Zweig oder Stängel, also die Stelle, an der ein Blatt am Spross ansetzt. Aus ihr wachsen häufig Seitentriebe, bei Tomaten etwa die Geiztriebe., am besten, wenn sie 5 bis 10 cm lang sind. Während des Wachstums geizt du Stabtomaten alle 1 bis 2 Wochen aus. Kompakte Buschtomaten behalten dagegen ihre fruchttragenden Verzweigungen. Vorsichtiges Rütteln kann bei Tomaten die Selbstbestäubung unterstützen, weil dabei Pollen auf die Narbe gelangt. Im Hausgarten entspitzt du Stabtomaten spätestens Mitte September.
Kartoffelreihen häufelst du handhoch an, sobald die ersten Blätter erscheinen. Nach drei bis vier Wochen häufelst du erneut an.
Was hoch wächst, braucht Halt. Stangenbohnen klettern 2 bis 3 m hoch, ihre Rankhilfe stellst du deshalb schon beim Anlegen des Beets auf. Wie du Gemüse an Spalier, Pflanzturm oder Rankgitter in die Höhe ziehst, zeigt der Ratgeber zum vertikalen Gemüseanbau.
Schritt 7: Schädlinge und Krankheiten vorbeugen
Beim Pflanzenschutz im Gemüsegarten beugst du zuerst über Standort, Abstand und Fruchtfolge vor. Danach kontrollierst du, und erst dann greifst du mechanisch ein. Jede dieser Maßnahmen senkt das Risiko, eine Garantie gegen Befall gibt keine davon.
Welche Schädlinge im Gemüsebeet auftauchen
- Kohlfliegen können ab Anfang bis Mitte April auftreten, frühe Kohlkulturen schützt du deshalb vorbeugend.
- ErdflöheErdflöhe sind winzige, sprungstarke Blattkäfer, die Blätter von Kohlgewächsen wie Radieschen, Rucola und Kohl siebartig durchlöchern. Am häufigsten sind Kohlerdflöhe, kleine Käfer mit gelben Streifen an der Seite. zählen zu den kleineren Schädlingen; bei warmem, trockenem Wetter ist zum Beispiel Asiasalat gefährdet.
- Gemüsefliegen und Raupen sind ein Fall für Kulturschutznetze in passender Maschenweite.
- Blattläuse haben natürliche Gegenspieler, etwa die Larven der Schwebfliegen.
- Weiße Fliegen und Spinnmilben begegnen dir im Gewächshaus.
Kontrollieren heißt: Blattunterseiten, Triebspitzen und Jungpflanzen ansehen, bevor du eingreifst.
Mechanisch schützen: Vlies und Kulturschutznetz
Frühe Kohlkulturen deckst du vorbeugend mit Vlies ab. Ein Kulturschutznetz hilft nur, wenn seine Maschenweite zum Schädling passt.
Kulturschutznetze mit 1,35 mm Maschenweite können unter anderem Gemüsefliegen und Raupen abhalten. Für kleinere Schädlinge wie Erdflöhe braucht es 0,8 mm. Bei warmem, trockenem Wetter kann ein solches feines Netz zum Beispiel den Asiasalat ‘Wasabino’ vor Erdflöhen schützen; verlass dich aber nicht allein darauf.
Ich lege das Netz direkt nach dem Säen oder Pflanzen auf und schließe die Ränder rundum mit Erde ab, damit nichts darunter kriecht.
Nützlinge fördern
Ungefüllte Korb- und Doldenblüten bieten erwachsenen Blattlausfeinden wie Schwebfliegen Pollen und Nektar, an die sie herankommen. Die Larven der Schwebfliegen fressen Blattläuse, du kannst sie direkt an den Kolonien beobachten. Sonnenblumen am Beetrand gelten als nützlingsfreundlich. Ohrwürmern bietest du mit einem umgedrehten, mit Holzwolle gefüllten Blumentopf einen Unterschlupf.
Mischkultur kann einen gesunden Garten unterstützen. Pauschale Schutz- und Förderwirkungen einzelner Gemüse-Nachbarschaften sind aber häufig nicht ausreichend belegt und ersetzen keine passende KulturführungKulturführung bezeichnet alle Pflegearbeiten, mit denen du angebaute Pflanzen während ihres Wachstums begleitest. Dazu gehören vor allem Bewässerung, eine an den Bedarf der Pflanzen angepasste Düngung, Unkrautregulierung und vorbeugender Pflanzenschutz..
Krankheiten: die Bedingungen der Erreger kennen
Die Kraut- und Braunfäule (Phytophthora infestans) kann an Tomaten Sporen bilden und keimen lassen, wenn die Luftfeuchte über 90 % liegt oder die Blätter tropfnass sind. Ist es ausreichend feucht und 15 bis 23 °C warm, kann die nächste Sporengeneration schon 3 bis 4 Tage nach einer Infektion entstehen.
Zur Vorbeugung baust du Tomaten möglichst weit entfernt von Kartoffeln an und hältst Regen mit einem Regendach ab. Krankes Pflanzenmaterial nimmst du aus dem Beet.
Bodenbürtige Krankheiten wie die Kohlhernie bekommen weniger Gelegenheit, wenn Kulturen derselben Familie nicht direkt aufeinander folgen. Ist dein Boden sandig, der pH-Wert niedrig und Kohlhernie ein Risiko, sollten 5 Jahre lang keine Kreuzblütler aufeinanderfolgen. Zu den Kreuzblütlern gehören neben Kohl auch Rettich, Radieschen und Gartenkresse; eine schnelle Radieschensaat auf dem Kohlbeet zählt in dieser Pause also mit.
Schritt 8: Ernten zum richtigen Zeitpunkt
Woran erkennst du den Erntezeitpunkt?
| Kultur | Woran du die Reife erkennst |
|---|---|
| Zucchini | erste Ernte etwa 4 bis 6 Wochen nach der Pflanzung, längliche Früchte bei etwa 20 bis 25 cm Länge |
| Speisezwiebeln | Laub knickt von selbst um und trocknet zunehmend ein |
| Knoblauch | Blätter vergilben, Ernte bei trockenem Wetter |
| Lagerkartoffeln | etwa zwei Wochen nach dem Absterben des Laubes, bei trockenem Wetter |
| Feldsalat aus Augustsaat | ab November |
| Grünkohl | ab Ende Oktober |
| Rhabarber, etabliert | reguläre Ernte endet gegen Ende Juni, damit die Pflanze Reservestoffe für das Folgejahr einlagert |
Grünkohl braucht für einen milderen Geschmack keinen Frost, denn auch eine längere Reifezeit bei niedrigen Temperaturen begünstigt die Zuckeranreicherung. Zugleich verträgt er häufig Temperaturen bis etwa −10 °C, abhängig von Sorte, Pflanzenzustand, Standort und Witterung. Du kannst also ab Ende Oktober ernten, ohne auf Frost zu warten, und die übrigen Pflanzen stehen lassen.
Richtig ernten: Handgriffe für Blatt, Knolle und Zwiebel
Bei Mangold erntest du nur die äußeren Blätter und Stiele, die Herzblätter bleiben für den weiteren Austrieb stehen. Lagerkartoffeln holst du schonend aus der Erde. Knoblauch lässt du nach der Ernte nachtrocknen, Speisezwiebeln trocknest du vor dem Lagern gründlich.
Im Spätherbst bestimmt der Frost die Reihenfolge. Rote Bete holst du vor dem Frost aus dem Beet, während Möhren und Knollensellerie leichte Fröste vertragen. Pastinaken und Schwarzwurzeln können im Winter im Beet bleiben. Gefrorene Salatblätter fasst du nicht an, sondern schneidest sie erst nach dem vollständigen Auftauen.
Schmeckt eine Zucchini oder ein Kürbis bitter, spuck den Bissen aus und entsorge die Frucht. Erhitzen zerstört die giftigen Cucurbitacine nicht. Grüne oder stark keimende Kartoffeln isst du nicht. Grüne Gartenbohnen enthalten in Samen und Hülsen Phasin und kommen nur ausreichend gegart auf den Tisch, denn schonendes Dünsten oder Dämpfen ist keine verlässliche Zubereitung. Das Kochwasser von Mangold und Spinat gießt du weg.
Lagern und haltbar machen
Für die längere Lagerung wählst du nur gesundes, unverletztes Herbst- und Wintergemüse und bewahrst es kühl und vor Austrocknung geschützt auf; Kartoffeln lagerst du kühl, dunkel und trocken. Wirkt selbst Eingekochtes in Aussehen, Geruch und Geschmack unauffällig, schließt das eine Belastung mit Botulinum-Neurotoxinen nicht aus. Wie du Reife erkennst und Gemüse frisch hältst, vertieft der Ratgeber zur Gartenplanung im Abschnitt über Ernten und Lagern.
Grundausstattung für den Start
Welche Geräte du brauchst, hängt von deinem Boden und deinen Kulturen ab. Für einen Gemüsegarten im ersten Jahr reicht diese Liste:
Das gehört in die Grundausstattung:
- Spaten für schwere Böden, Grabgabel zum Lockern leichter Böden
- Hacke für das flache Hacken zwischen den Reihen
- Gießkanne mit abnehmbarer Brause für das Gießen im Wurzelbereich
- Pflanzschnur und Zollstock für Reihen und Abstände
- Anzuchttöpfe, für Tomaten 8 bis 10 cm groß
- Bodenthermometer für den Pflanztermin
- Vlies und Kulturschutznetz in passender Maschenweite
- Skizzenblock für Bestandsplan und Beetplan
In der Winterpause reinigst und ölst du die Geräte und schärfst Scheren und Messer bei Bedarf. Gärtnern Kinder mit, übernehmen sie unter Aufsicht einfache Aufgaben wie Laubrechen oder Gießen mit kleinen Kannen. Eine Regentonne im Kinderbereich steht kippsicher und ist mit einem Deckel gegen Hineinfallen gesichert. Wie du mit anfängertauglichen Sorten in den Gemüseanbau einsteigst, beschreibt ein eigener Ratgeber.
Läuft im ersten Jahr trotzdem etwas schief, lohnt der Blick auf die Ursache. Welche typischen Fehler beim Gemüseanbau passieren und wie du sie erkennst und behebst, zeigt der Ratgeber zu Anbaufehlern.
Gewächshaus, Kübel, Klima und naturnaher Garten: kurz eingeordnet
Unter Glas verbessern saubere Gewächshausscheiben den Lichtzugang, bei Folientunneln sorgen offene Enden für Luftaustausch. Wintergemüse im Freien schützt du mit Vlies gegen Kälte und Wintersonne.
Im Kübel gelten für eine hochwachsende Stabtomate bis zur Herbsternte 35 bis 40 l Substrat als optimal. Jedes Pflanzgefäß braucht einen Wasserabzug, damit überschüssiges Wasser ablaufen kann.
Größere Blumenwiesen mähst du abschnittsweise und zeitversetzt, damit Insekten ungemähte Rückzugsbereiche behalten. Wie du Hühnerhaltung und Gemüseanbau so kombinierst, dass die Beete keinen Schaden nehmen, beschreibt ein eigener Ratgeber.
Wie lange ein Beet im Herbst belegt bleiben kann, hängt an der Frosthärte: Endivien und Chinakohl vertragen als Richtwert etwa −4 °C, je nach Standort, Sorte und Zustand. Klimaangepasste Sortenwahl, Gewächshaus und naturnahe Planung vertieft der Ratgeber zur Gartenplanung.
