Gründünger-Mischungen für kleine Gärten: was in Beet, Hochbeet und Balkonkasten passt

Im Kleingarten ist jedes Beet verplant, und trotzdem liegt nach den Frühkartoffeln oft eine Fläche frei. Ich säe in solche Lücken eine Gründünger-Mischung, wenn das Beet lange genug frei bleibt und die Familien in der Tüte zu meiner Beetfolge passen. Auf kleiner Fläche kommt es dabei auf die Familie an: Wer Kohl, Rettich und Radieschen anbaut, holt sich mit Senf und Ölrettich weitere Kreuzblütler ins Beet. Im Hochbeet lohnt eine Mischung, wenn es mehrere Wochen leer steht, im Balkonkasten dagegen meist nicht.

Was eine Gründünger-Mischung leisten kann

Eine Gründünger-Mischung besteht aus mehreren Arten, die du nicht erntest, sondern im Beet lässt; was Gründüngung im Boden leistet, erklärt der Gründünger-Überblick. Nur Leguminosen wie Klee und Wicken bringen über Wurzelbakterien zusätzlichen Stickstoff aus der Luft ein, die übrigen Arten nutzen vorhandenen Bodenstickstoff. Die Nährstoffwirkung hängt von Pflanzenart, Aufwuchs, Jahreszeit, Bodenfeuchte und Temperatur ab, und sie macht zusätzliche Düngung nicht automatisch überflüssig.

Welche Mischung passt in den Kleingarten?

Vor dem Kauf klärst du zwei Fragen: Wie lange bleibt das Beet frei, und welche Pflanzenfamilien stecken in der Mischung? Im Gemüsebau gilt eine Gründüngung mit bis zu 3 Monaten Vegetationszeit als Kurzzeitgründüngung. Für Senf reichen die Angaben zur Entwicklungsdauer im Hausgarten von 4–10 Wochen. Für Phacelia und Ölrettich werden 6–10 Wochen angesetzt.

Bevor ich eine Tüte öffne, trage ich Vor- und Nachkultur im Beetplaner ein. Bei Gründüngungsmischungen müssen nämlich alle enthaltenen Pflanzenfamilien zur bisherigen und zur geplanten Gemüsefruchtfolge passen. Phacelia ist mit keiner gängigen Gemüseart verwandt und ergänzt deshalb viele Fruchtfolgen. Senf und Ölrettich gehören dagegen wie Kohl, Rettich und Radieschen zu den Kreuzblütlern. Baust du viel Kohl, Rettich oder Radieschen an, lässt du Senf, Ölrettich und Raps möglichst weg.

Für die Beetfolge gelten außerdem zwei Grenzen. Gelbsenf und Ölrettich brauchen im Gemüsebeet mindestens 3–5 Jahre Abstand zu anderen Kreuzblütlern, und Leguminosen sollen höchstens 25 % der wechselnden Beetbelegung ausmachen, Erbsen und Bohnen eingerechnet. Wie du die Familien über die Jahre verteilst, behandelt der Gründünger-Überblick unter Fruchtfolge und Mischkultur.

Diese drei Kombinationen kommen für kleine Flächen infrage:

Sommerlücke: Buchweizen, Phacelia und eine Leguminose

Buchweizen lässt sich in Gründüngungsmischungen mit Phacelia, Alexandrinerklee und Sommerwicke kombinieren. Klee und Sommerwicken gelten allerdings als unverträgliche Nachbarn, deshalb nehme ich als Leguminose nur eine der beiden. Boretsch säe ich nicht dazu, weil Phacelia und Boretsch ebenfalls als unverträglich gelten; weitere Paare kannst du in der Mischkultur-Übersicht nachschlagen.

Für Buchweizen gilt Mai bis Juli als Aussaatfenster, Phacelia und Alexandrinerklee werden von April bis September gesät. Buchweizen darf nach der Aussaat nicht austrocknen, sichere dir also einen Wasseranschluss am Beet. Alexandrinerklee braucht warme Bedingungen und regelmäßig reichliche Niederschläge, trockene Jahre sind für ihn ungünstig. Alle drei Arten sind nicht winterhart, ein abgefrorener Bestand bleibt über Winter als Mulch liegen.

Buchweizen, Phacelia und Alexandrinerklee gelten zudem als nützlingsfreundlich. Lässt du sie für Insekten blühen, beendest du den Bestand nach der Blüte, aber vor der Samenreife.

Schwere Beete: Mischungen mit Ölrettich

Für schwere oder verdichtete Standorte kommen unter anderem Ölrettich und Phacelia infrage, und Ölrettich kann in Mischungen mit Phacelia, Alexandrinerklee oder Senf stehen. Er wird je nach Sorte und Standort 40 bis über 120 cm hoch und ist ein Kreuzblütler, deshalb steht er nicht unmittelbar vor oder nach Kohlgewächsen. Welche Mischung mit welchen Anteilen zu deinem Boden passt, klärt ein eigener Ratgeber, die Bodenarten selbst behandelt der Gründünger-Überblick unter Standort und Boden.

Späte Lücke im Herbst

Wird ein Beet erst nach der Gemüseernte frei, eignen sich besonders August und September für eine Gründüngung. Im September kommen Ölrettich, Winterzottelwicke und Inkarnatklee infrage, Winterroggen kann noch im Oktober gesät werden. Inkarnatklee überwintert zwar, verträgt harte, lange, kalte und schneereiche Winter aber schlecht. Phacelia ist nicht winterhart, verträgt aber Frost bis etwa −8 °C.

In wintermilden Gegenden sind Gründüngungssaaten noch bis Anfang Oktober möglich. Säst du Phacelia oder Senf so spät, zählt Blattmasse bis zum Frost, nicht die Blüte.

Abfrierende Bestände bleiben über Winter als Mulch liegen, winterharte musst du vor der nächsten Kultur aktiv beenden. Das kann wegen der verbleibenden Pflanzenmasse viel Handarbeit bedeuten. Für ein Beet, das im Frühjahr früh wieder gebraucht wird, ist ein abfrierender Bestand deshalb die arbeitsärmere Wahl. Welche Mischung zu Bodentyp und Aussaatzeit passt, beschreibt ein eigener Ratgeber.

Wie nutze ich die freie Zeit im Hochbeet?

Im Hochbeet ist Gründüngung sinnvoll, wenn es nach der Ernte mehrere Wochen oder über Winter ungenutzt bleibt. Hochbeete erwärmen sich schneller als Bodenbeete und können dadurch rascher austrocknen. Weil eine Gründüngung bei Trockenheit besonders in der Keimphase wiederholtes Gießen brauchen kann, schaust du im Hochbeet nach der Saat genau auf die Feuchte. Ich prüfe die Erde mit dem Finger, bis die Saat aufgelaufen ist, und gieße morgens mit weichem Strahl direkt auf den Boden. Der weiche Strahl schützt die Oberfläche vor Verschlämmung und Verkrustung.

Mehr zur Arbeit im Hochbeet findest du im Ratgeber dazu, wie du Gründüngung im Hochbeet einsetzt.

Lohnt sich Gründüngung im Balkonkasten oder Kübel?

In kleinen Gefäßen ist Gründüngung meist wenig sinnvoll, weil sich die Erde dort einfach austauschen lässt. Im Balkonkasten tausche ich verbrauchte Erde deshalb aus, statt eine Mischung zu säen. Steht auf Terrasse oder Balkon ein Hochbeet, das nach der Ernte mehrere Wochen frei bleibt, gilt dafür dasselbe wie für jedes Hochbeet.

Wie nutze ich Lücken zwischen Gemüse, Beeren und Obst?

Niedrig wachsende Gelb- oder Weißkleearten lassen sich als Untersaat zwischen Gemüse oder Beerenkulturen säen. Weißklee entwickelt sich in der Jugend langsamer, beim Saattermin berücksichtigst du deshalb auch, wie stark die Hauptkultur schon konkurriert. Lebende Gründüngung verbraucht beim Wachsen selbst Wasser und kann bei Trockenheit mit der Hauptkultur konkurrieren.

Offenen Boden im Obstgarten kannst du noch im Juli mit Gründüngung einsäen.

Achtung

Unter Obstbäumen konkurriert dichter Unterbewuchs mit den Bäumen um Wasser und Nährstoffe. Geschwächte Bäume entlastest du mit einer bewuchsfreien, gemulchten Baumscheibe, die je nach Baumgröße einen Radius von 0,5–2 m haben kann.

Säen und düngen: das Wichtigste in Kürze

Gründüngungssaatgut verteilst du breitwürfig, rechst es ein, drückst es an und hältst die Saat bis zum Auflaufen feucht. Für Phacelia, Senf, Inkarnat- und Alexandrinerklee gilt eine pauschale zusätzliche Stickstoffgabe als unnötig. Saatbett, Saattiefe und Gießen behandelt der Gründünger-Überblick unter Aussaat sowie unter Pflege, Gießen und Düngen.

Wie räume ich eine kleine Fläche ab?

Im Hausgarten schneidest du Gründüngung gewöhnlich kurz vor der Blüte, spätestens aber vor der Samenbildung, damit sie sich nicht selbst aussät. Ich kontrolliere meine Bestände ab Blühbeginn und schneide, bevor sich Samen bilden. Soll die Masse als Mulch liegen bleiben, zerkleinerst du dickstängeliges Material vorher.

Auf kleinen Beeten arbeite ich die Masse flach ein. Tief vergraben kann frische Masse unter Luftabschluss faulen. Den Boden bearbeite ich erst, wenn er ausreichend abgetrocknet ist, und nehme dafür Grabgabel oder Krail. Bei feuchtem Tonboden ist die Verdichtungsgefahr beim Bearbeiten besonders hoch. Eine Gartenfräse kann bei Wurzelunkräutern deren Vermehrung fördern, auf kleinen Flächen bleibe ich deshalb beim Handwerkzeug.

Nicht jede Masse muss im Beet bleiben. Zeigt eine Bodenuntersuchung erhöhte Phosphor- und Kaliumvorräte, nimmst du den Großteil vom Beet und nutzt ihn auf geringer versorgten Beeten oder im Kompost. Auf dem Kompost schichtest du das feuchte Grün in dünnen Lagen im Wechsel mit trockenem, strukturreichem Gartenmaterial. Samentragendes Unkraut und kranke Pflanzen gehören in die Biotonne, weil kleine Gartenkomposter keine sichere Hygienisierung gewährleisten.

Nach dem Einarbeiten wartest du meist etwa 2–3 Wochen bis zur nächsten Saat oder Pflanzung. Im Frühherbst lässt du den Bestand stehen, weil frei werdende Nährstoffe sonst vor der Folgekultur ausgewaschen werden können. Wann du je nach Pflanzenart und Bodentyp einarbeitest, zeigt der Ratgeber dazu, wie du Gründünger-Mischungen richtig einarbeitest.