Kartoffelturm bauen und bepflanzen: Schicht für Schicht zur Kartoffelernte auf kleinstem Raum
- Beim Draht-Turm verankerst du die Stützstäbe mit mindestens 30 cm Überstand unterhalb des Drahts im Boden und biegst scharfe Drahtkanten nach innen.
- Seitlich bepflanzt: abschnittsweise etwa 15 cm hohe Strohränder und ebenso hohe Erdschichten; die Knollen liegen am Turmrand, die Keimsprosse zeigen nach außen zum Draht.
- Gefäß-Variante: ab etwa 10 Litern Erde 3 bis 4 Knollen, 10 cm tief; bei rund 20 cm hohem Laub Erde nachfüllen, bis die Triebe bedeckt sind oder der Rand erreicht ist.
- Löcher im Boden sind Pflicht; gegossen wird morgens auf die Erde, und auch die unteren Pflanzen im Turm müssen Wasser bekommen.
- Geerntet wird nach dem Welken des Krauts, indem du den Drahtturm an einer Stabverbindung öffnest.
Wer nur einen Balkon, eine Terrasse oder ein paar Quadratmeter Hof hat, braucht keine Beetreihen mit 50 bis 70 cm Reihenabstand, um eigene Kartoffeln zu ernten. Ein Kartoffelturm stapelt die Kultur in die Höhe: ein Drahtzylinder oder ein hohes Gefäß, das du Schicht für Schicht mit Erde füllst, während die Pflanzen wachsen. Ich baue meinen Turm jedes Frühjahr am selben Platz an der Hauswand auf, weil dort der Untergrund fest ist und ich mit der Gießkanne von allen Seiten herankomme. Wie du das Gerüst stabil bekommst, wie die Knollen hineingehören und was der Turm im Lauf der Saison von dir will, beschreibe ich hier Schritt für Schritt. Standort, Pflanzgut, Sorten und Lagerung findest du gesammelt in den Grundlagen zum Kartoffelanbau von Boden bis Lagerung.
Warum ein Turm überhaupt funktioniert
Neue Kartoffelknollen entstehen an den Enden unterirdischer Seitentriebe, der Stolonen. Wird der untere Teil des Stängels mit Erde bedeckt – im Beet durch Anhäufeln, im Turm durch Auffüllen –, kann sich auch in diesem Bereich zusätzlicher Knollenansatz bilden. Gleichzeitig schützt die Erde die heranwachsenden Knollen vor Licht, damit sie nicht ergrünen.
Das ist die ganze Idee hinter dem Turm: Du nimmst das Anhäufeln aus dem Beet und drehst es in die Senkrechte. Statt einen etwa 20 cm hohen Damm neben der Reihe aufzuschieben, legst du Erdschicht auf Erdschicht in ein Gerüst. Wie das Anhäufeln im Beet abläuft, gehört in den Kartoffel-Hauptartikel; hier geht es nur um die Turmform.
„Ein Turm bringt automatisch ein Vielfaches der Beet-Ernte.” Eine feste Kilozahl pro Turm kann dir niemand seriös zusagen. Was sich sagen lässt: Eine dichtere Pflanzung kann die Knollenzahl je Fläche erhöhen und die einzelnen Knollen kleiner ausfallen lassen, und Sorten reagieren unterschiedlich – Vitelotte etwa wird als Kübelsorte mit eher geringen Erträgen beschrieben. Der Turm gewinnt dir Fläche, nicht mehr.
Empfehlungen für den Garten
Standort und Boden
- Standort
Offener, frostfreier Platz mit tiefgründigem, nährstoffreichem und wasserspeicherndem Boden; in Trockenphasen gut wässern. Auch große Gefäße sind möglich.
- Bodenart
Tonige, lehmige, sandige Böden sind geeignet.
- Bodenreaktion
Saure, neutrale und alkalische Böden sind geeignet.
- Substrat
Geeignet ist tiefgründiger, nährstoffreicher und wasserspeichernder Boden; organische Substanz zur Bodenverbesserung.
- Anbauort
Die Pflanze lässt sich auch in großen Gefäßen oder speziellen Kartoffel-Pflanzsäcken kultivieren.
Aussaat und Vermehrung
- Vermehrung
Für die übliche Gartenvermehrung zertifiziert virusfreie Pflanzkartoffeln verwenden. Vor dem Pflanzen können sie hell und frostfrei vorgekeimt werden, damit das Wachstum früher beginnt.
Pflege
- Pflege
In trockenen Perioden gut wässern; den Boden im Herbst mit organischem Material verbessern.
- Düngung
Im Beet brauchen Kartoffeln gewöhnlich keine Zusatzdüngung. Auf armen Böden können spätere Hauptkultursorten zur Zeit des zweiten Anhäufelns von stickstoffbetontem organischem Dünger profitieren. Für Gefäßkultur organischen Universaldünger einmischen oder bei nachlassendem Nährstoffangebot flüssig nachdüngen.
Lebensform und Verwendung
- Lebensform
Die mehrjährige Knollenpflanze wird einjährig kultiviert.
- Verwendung
Die Pflanze eignet sich für Terrassen- und Gefäßbepflanzung.
Zwei Bauweisen, ein Prinzip
Der seitlich bepflanzte Draht-Turm. Ein Zylinder aus Draht, den Stützstäbe im Boden halten. Innen legst du abschnittsweise einen Strohrand an den Draht und füllst Erde ein; die Knollen liegen auf jeder Erdschicht am Rand, die Keime zeigen nach außen durch den Draht. So treiben die Pflanzen seitlich aus dem Turm heraus, auf mehreren Etagen zugleich.
Das aufgefüllte Gefäß. Ein hoher Eimer, ein Pflanzsack oder eine Tonne mit Löchern im Boden. Die Knollen kommen unten hinein, und sobald das Laub hochgewachsen ist, füllst du Erde bis zu den Triebspitzen nach – wiederholt, bis das Gefäß voll ist. Diese Variante ist die Kübelkultur in groß; die Grundlagen dazu stehen im Kartoffel-Hauptartikel im Abschnitt zu Kübel, Eimer und Pflanzsack.
Ich habe beide Formen im Einsatz: den Draht-Turm im Hof, zwei hohe Eimer auf der Terrasse. Der Draht-Turm ist mehr Bauarbeit, das Gefäß mehr Nachfüllarbeit.
Was du brauchst
Draht für den Zylinder · Stützstäbe, die deutlich länger sind als der Turm hoch wird · Stroh für die Ränder · Erde als Kompost-Gartenerde-Mischung oder Blumenerde · zertifiziert virusfreie Pflanzkartoffeln · beim Gefäß: Löcher im Boden · Vlies für Frostnächte im Frühjahr
Zum Standort: Kartoffeln wollen einen offenen, frostfreien Platz in Sonne bis HalbschattenHalbschatten nennt man einen Standort, an den die Sonne nur einen Teil des Tages direkt scheint, bis zu etwa vier Stunden. Typisch sind die Ost- und Westseite von Gebäuden und Mauern oder Plätze unter Bäumen mit dichter Krone.. Der Untergrund muss eben und fest sein, denn ein voller Turm ist schwer. Einen schwarzen Plastikeimer stelle ich nicht in die pralle Sonne, weil sich die Pflanzen darin zu stark erhitzen können. Wenn du statt eines Turms über ein HochbeetEin Hochbeet ist ein erhöhtes, stabil eingefasstes Beet, das mit Erde gefüllt wird, etwa aus Holz, Stein, Beton, Metall oder Kunststoff. Es erlaubt rückenschonendes Gärtnern auf wenig Grundfläche. nachdenkst: Kleine Hochbeete mit nur 20 bis 30 cm Wurzelraum gelten für Kartoffeln als ungeeignet – was ein Hochbeet für Kartoffeln leisten muss, liest du beim Nachbarthema.
Draht-Turm bauen und bepflanzen: Schritt für Schritt
- Stäbe setzen. Schlage die Stützstäbe so tief ein, dass sie mit mindestens 30 cm Überstand unterhalb des Drahts im Boden stecken. Ich rüttle an jedem Stab, bevor der Draht drankommt – was jetzt wackelt, wackelt später mit voller Erdlast.
- Draht anbringen. Den Draht außen an die Stäbe binden und alle scharfen Drahtkanten nach innen biegen, damit du dich beim Gießen und Ernten nicht aufreißt.
- Erste Schicht. Innen einen etwa 15 cm hohen Strohrand an den Draht legen, dahinter ebenso hoch Erde einfüllen. Das Stroh hält die Erde im Zylinder und lässt Wasser seitlich abziehen.
- Knollen legen. Die Pflanzkartoffeln auf die Erdschicht am Turmrand legen, die Keimsprosse zeigen nach außen zum Draht. Ich drücke jede Knolle leicht an, damit sie beim nächsten Einfüllen nicht verrutscht.
- Weiterbauen. Wieder Strohrand und Erdschicht von etwa 15 cm, wieder Knollen am Rand mit Keimen nach außen. So Abschnitt für Abschnitt nach oben, bis der Turm gefüllt ist.
Die Stäbe stecken zu flach und der Turm bekommt beim ersten kräftigen Gießen Schlagseite. Prüfe die 30 cm Überstand im Boden vor dem Befüllen – hinterher lässt sich nichts mehr nachschlagen, ohne die Schichten zu zerstören.
Gefäß auffüllen: die zweite Variante
Je größer das Gefäß, desto besser. Ab etwa 10 Litern Erde kannst du bereits drei bis vier Knollen setzen. Eine zweite Variante arbeitet mit einem runden Behältnis von etwa 50 cm Durchmesser, das du halb mit Erde füllst; dort kommen 2 bis 3 Kartoffeln hinein, die mit 10 cm Erde bedeckt werden.
Bevor Erde hineinkommt, prüfe ich die Abflusslöcher im Boden – überschüssiges Wasser muss ablaufen können. Als Erde nehme ich eine Kompost-Gartenerde-Mischung; Blumenerde geht ebenso. Die Knollen liegen 10 cm tief. Sobald das Laub etwa 20 cm hoch ist, füllst du Erde nach, bis die Triebe bedeckt sind oder der Gefäßrand erreicht ist. Das wiederholst du nach jedem Durchtreiben, bis das Gefäß voll ist. Ich behalte beim Nachfüllen immer ein paar Blattspitzen im Blick, damit ich sehe, wo die Pflanze steht.
Pflanzgut und Vorkeimen
Kartoffeln vermehrst du über Pflanzknollen, nicht über Samen; nimm zertifiziert virusfreies Pflanzgut. Wer vorkeimen will, legt die Knollen etwa vier bis fünf Wochen vor dem Pflanztermin mit den Augen nach oben in flache Kisten an einen hellen Platz bei rund 12 bis 15 Grad. Gut vorgekeimte Knollen haben kräftige, etwa 1 bis 2 cm lange Triebe, die beim Einlegen in den Turm nicht abbrechen dürfen. Zu Vorkeimdauer, Spielraum und Fehlern führt der Kartoffel-Hauptartikel aus.
Wann der Turm bepflanzt wird
Die Pflanzzeit reicht von März bis Mai; gepflanzt werden kann, wenn der Boden etwa 8 Grad warm ist, als Faustregel im FreilandFreiland ist die offene Anbaufläche unter freiem Himmel, im Garten also das normale Beet. Anders als im Gewächshaus oder im begehbaren Folientunnel wachsen die Pflanzen dort ohne feste Schutzhülle. Mitte bis Ende April. Bei angekündigtem Nachtfrost decke ich austreibende Pflanzen über Nacht mit Vlies ab. Mehr zu Termin und Bodentemperatur steht im Hauptartikel; für dein Kalenderblatt gibt es den Aussaatkalender für Kartoffeln zum Ausdrucken.
Gießen im Turm
Der Turm trocknet anders als ein Beet, weil Wasser von oben nicht automatisch alle Etagen erreicht. Beim bedarfsabhängigen Gießen müssen auch die unteren Pflanzen Wasser bekommen – ich gieße deshalb rundherum durch den Draht in die Strohränder und nicht nur von oben. Gegossen wird bevorzugt morgens auf die Erde statt auf das Laub; danach prüfe ich, ob die Erde 15 bis 20 cm tief durchfeuchtet ist. Ein größeres Erdvolumen kann die Gießabstände verlängern, ein kleiner Eimer will entsprechend öfter kontrolliert werden. Die wasserkritischste Phase liegt zwischen Knollenansatz und Blüte. Eine Mulchauflage auf der obersten Schicht hemmt die Verdunstung; angetrockneten Rasenschnitt lege ich nur bodendeckend auf, weil eine dicke Schicht verklebt.
Staunässe im unteren Turmabschnitt gefährdet genau die Knollen der ersten Schicht. Nach Dauerregen greife ich unten mit der Hand in den Strohrand – ist es dort matschig, gieße ich aus, bis es wieder abgetrocknet ist.
Nährstoffe für den Starkzehrer
Kartoffeln sind StarkzehrerStarkzehrer sind Gemüsearten mit hohem Nährstoffbedarf, vor allem an Stickstoff, etwa Kohl, Kürbis, Tomaten und Zucchini. In der Fruchtfolge kommen sie zuerst auf ein frisch versorgtes Beet, zum Beispiel nach einer Kompostgabe. und brauchen ihren Stickstoff vor allem früh für den Blattaufbau; ein hohes Angebot gegen Ende der Saison kann Abreife und Schalenfestigkeit verzögern. Für die GefäßkulturGefäßkultur ist der Anbau von Pflanzen in Töpfen, Kübeln, Kästen oder Kisten statt direkt im Gartenboden. So kannst du Gemüse, Kräuter oder Blumen auch auf Balkon und Terrasse ziehen. mischt du organischen Dünger in die Erde und düngst flüssig nach, wenn das Nährstoffangebot nachlässt. Wie du das im Beet planst und was Bodenversorgung und Kompost dabei bedeuten, gehört in den Abschnitt Düngen des Hauptartikels.
Den Turm im Blick behalten
Bei feuchter Witterung können graugrüne bis bräunliche Flecken an Blättern und Stängeln sowie vorzeitiges Absterben auf KrautfäuleDie Kraut- und Braunfäule, kurz Braunfäule oder Krautfäule, ist eine Pilzkrankheit vor allem an Tomaten und Kartoffeln, ausgelöst durch Phytophthora infestans. Sie verursacht braune Flecken an Blättern, Stängeln und Früchten. hinweisen. Befallene Pflanzenreste gehören nicht auf den Hauskompost. Kartoffelkäfer, ihre orangefarbenen Eigelege an den Blattunterseiten und die Larven sammle ich ab, sobald ich die ersten sehe – im Turm kommst du an alle Etagen gut heran. Vorbeugung, Bedingungen und Einordnung stehen im Hauptartikel unter Krankheiten und Schädlinge; wer den Anbau insgesamt schonend halten will, findet beim Nachbarthema, wie sich Kartoffeln nachhaltig und umweltschonend anbauen lassen.
Ernte: den Turm öffnen
Solange das Kraut grün ist, wachsen die Knollen weiter und lagern Stärke ein. Willst du Frühkartoffeln direkt essen, kannst du bei noch grünem Laub und dünner Schale portionsweise ernten. Für Lagerkartoffeln wartest du als Faustregel zwei bis drei Wochen nach dem vollständigen Absterben des Krauts, bis die Schale fest ist. Dann öffnest du den Drahtturm an einer Stabverbindung, und die Erde mit den Knollen fällt seitlich heraus. Ich lege dazu eine Plane aus und arbeite Schicht für Schicht, damit ich wirklich alle Knollen aufnehme – zurückbleibende Kartoffeln können Krankheiten und Schädlingen das Überdauern erleichtern.
Beim Öffnen sortiere ich direkt am Turm: Knollen mit grünen Stellen kommen in eine eigene Kiste. Grüne Stellen und Keime schneide ich großzügig weg; grüne, stark keimende oder bitter schmeckende Knollen esse ich nicht, denn dort sitzen die Glykoalkaloide wie Solanin.
Gelagert werden die Knollen dunkel und kühl bei 4 bis 6 Grad; über 8 Grad beginnen sie zu keimen. Sortenfragen – welche Reifegruppe wann reif ist, welche Kochtypen es gibt – klärt der Hauptartikel im Sortenabschnitt.
Erde und Gerüst im nächsten Jahr
Krankheitsfreie Erde, die du im Vorjahr frisch eingesetzt hast, kannst du aufbereiten und weiterverwenden; SubstratSubstrat ist der Fachbegriff für Erde oder Erdmischungen, in die du aussäst, pflanzt oder umtopfst, etwa Aussaaterde, Topferde oder Kübelpflanzenerde. Es wird aus organischen und mineralischen Bestandteilen gemischt. mit Wurzelfäule-Erregern nutze ich nicht noch einmal. Stroh und Erdreste kommen bei mir auf den Kompost, sofern die Pflanzen gesund waren. Den Draht rolle ich zusammen und hänge ihn trocken auf, die Stäbe wandern ins Regal.
Wer den Turm neben ein Beet stellt, kann Nachbarn und AnbaupausenDie Anbaupause ist die Zeit, die vergehen sollte, bevor dieselbe Pflanzenart oder eine Art derselben Pflanzenfamilie wieder auf demselben Beet wächst. Sie beugt Krankheiten und Schädlingen vor, die sich im Boden anreichern. für die übrigen Kartoffelflächen mit dem Mischkultur-Werkzeug für Kartoffelnachbarn und dem Beetplaner für die Fruchtfolge im Garten durchgehen.
