Kartoffeln

Knollen in die Erde legen, häufeln, warten, ernten – von außen sieht der Kartoffelanbau nach der einfachsten Übung im Gemüsebeet aus. Die Fragen kommen trotzdem jedes Jahr wieder: Wann ist der Boden warm genug? Wie oft wird angehäufelt? Warum werden manche Knollen grün? Und wie kommen sie ohne Keime durch den Winter? Auf dieser Seite habe ich das Grundlagenwissen aus all meinen Kartoffel-Ratgebern gebündelt – von Pflanzgut und Vorkeimen über Standort, Boden, Pflanzung, Anhäufeln, Gießen und Düngen bis zu Krankheiten, Ernte, Lagerung und Sortenwahl. Die einzelnen Ratgeber vertiefen jedes Thema; hier steht das Gerüst, an dem alles andere hängt.

Die Kartoffel im Kurzporträt

Die Kartoffel (Solanum tuberosum) gehört zur Familie der Nachtschattengewächse (Solanaceae) und ist damit eng verwandt mit Tomate, Paprika und Aubergine. Botanisch ist sie eine mehrjährige Knollenpflanze, die bei uns einjährig kultiviert wird – winterhart ist sie nicht. Geerntet wird nicht die Frucht, sondern die Knolle, und genau die ist im nächsten Jahr wieder das Pflanzgut: Die übliche Gartenvermehrung läuft über Pflanzknollen, nicht über botanische Samen.

Über dem Boden wird eine Kartoffelstaude 30 bis 80 cm hoch und 30 bis 60 cm breit, zwischen Juni und August blüht sie. Unter dem Boden wurzelt sie flach – so führt sie der Beetplaner, der sie außerdem als starkzehrend einstuft. Flach wurzelnd und starkzehrend: Das ist das Kulturbild, an dem sich Bodenarbeit, Pflanzsystem und Pflege in den folgenden Abschnitten ausrichten.

Standort und Boden: das Fundament

Kartoffeln wollen einen offenen, frostfreien Platz. Als Lichtbedarf ist sonnig bis halbschattig hinterlegt – ein halbschattiges Beet ist also kein Ausschlusskriterium, volle Sonne aber die naheliegende Wahl. „Frostfrei” ist dabei wörtlich gemeint: Die Staude verträgt keinen Frost, und ein später Kälteeinbruch erwischt das junge Laub.

Beim Boden zählt Tiefgründigkeit. Empfohlen wird ein tiefgründiger, nährstoffreicher und wasserspeichernder Boden, dazu organische Substanz zur Bodenverbesserung – die am besten schon im Herbst eingearbeitet wird. Kartoffeln kommen dabei mit Ton-, Lehm- und Sandböden zurecht; die Systemwerte im Beetplaner nennen Lehm als Bodenart. Beim pH-Wert sind sie wenig wählerisch, sauer bis alkalisch wird gleichermaßen genannt. Wer schweren Boden hat, arbeitet vor der Pflanzung reichlich organisches Material ein; das ist dieselbe Maßnahme, die auch im Herbst ansteht, nur zu einem anderen Zeitpunkt. Der Aufwand lohnt sich an einer Stelle ganz besonders – die Knollen wachsen im Boden, und sie nehmen den Platz, den die Erde ihnen lässt.

Pflanzgut: zertifizierte Knollen und Vorkeimen

Der Kartoffelanbau beginnt beim Pflanzgut, und da ist die Empfehlung eindeutig: Zertifiziertes Pflanzgut ist die empfohlene Grundlage, weil damit im Reklamationsfall Rechtsansprüche gegenüber dem Lieferanten gesichert sind. Für den Garten wird zertifiziert virusfreies Pflanzgut genannt – ein Punkt, an dem Speisekartoffeln aus dem Supermarkt schlicht nichts zu bieten haben. Pflanzgut wird außerdem nach Größe sortiert gehandelt: Im Erwerbsanbau hat sich für Frühkartoffeln die feinere Sortierung 35/45 Millimeter bewährt. Im Hausgarten musst du nichts nachmessen, aber du weißt damit, dass Pflanzgut in festen Größenklassen gehandelt wird.

Vorkeimen ist freiwillig und holt den Start nach vorn: Die Knollen werden vor dem Pflanzen hell und frostfrei vorgekeimt, damit das Wachstum früher beginnt. In der Praxis legst du sie dafür etwa vier bis fünf Wochen vor dem Pflanztermin in flache Steigen und stellst sie an einen hellen Platz bei rund 12 bis 15 Grad. Andere Quellen setzen drei bis vier Wochen beim Vorkeimen mit derselben Temperatur an – der Spielraum ist eher eine Frage deines Kalenders als eine harte Grenze.

Ich räume dafür Anfang März das oberste Regal im ungeheizten Treppenhaus frei und stelle die Steigen so hin, dass jede Knolle Licht abbekommt.

Pflanzen: Termin, Abstand und Tiefe

Der Termin richtet sich nach dem Boden, nicht nach dem Kalenderblatt. Als Richtwert für ein zügiges, lückenloses Auflaufen gilt eine durchschnittliche Bodentemperatur von rund 8 Grad zum Pflanztermin. Kalendarisch nennen die Systemwerte März bis Mai als Kulturstart, die art-genauen Angaben ebenfalls März bis Mai; die Faustregel für das deutsche Freiland liegt bei Mitte bis Ende April, weil spätere Fröste dann nur noch das Laub treffen und nicht die Knolle.

Gepflanzt wird als System aus drei Größen, die zusammengehören. In der Reihe stehen die Knollen 30 bis 35 cm auseinander – der Beetplaner rechnet mit 30 cm, der art-genaue Wert nennt 35 cm, und auch der Hausgarten-Ratgeber legt mit 35 cm Abstand. Zwischen den Reihen liegen 50 bis 70 cm (Beetplaner 50 cm, art-genauer Wert und Hausgarten-Empfehlung 70 cm). In die Tiefe gehen die Knollen rund 10 cm, praktischerweise in eine ausgehobene Furche. Am Reihenabstand solltest du nicht sparen: Aus dem Zwischenraum kommt später die Erde für den Damm, und wer eng pflanzt, hat beim Anhäufeln nichts zum Anhäufeln.

Ich spanne vor dem Legen eine Schnur und ziehe die Furchen daran entlang, weil ich sonst regelmäßig zu schmale Zwischenräume bekomme.

Anhäufeln: die Pflegearbeit, auf die es ankommt

Anhäufeln ist die Arbeit, die den Kartoffelanbau von anderen Gemüsekulturen unterscheidet. Zum ersten Mal wird handhoch angehäufelt, sobald die Triebe aufgelaufen sind; ein zweites Anhäufeln folgt etwa drei bis vier Wochen später. Für den Hausgarten gibt es dazu eine zweite Lesart: Dort wird empfohlen zu warten, bis die Pflanzen etwa 20 bis 30 cm hoch sind, damit sich im angehäufelten Bereich zusätzliche Knollen bilden können. Die Quellen nennen also unterschiedliche Startpunkte für das Anhäufeln; beide beschreiben denselben Handgriff.

Zwei Dinge leistet der Damm. Erstens gibt er der Pflanze zusätzlichen Raum, in dem Knollen angelegt werden – das ist die ausdrückliche Begründung der Hausgarten-Empfehlung. Zweitens bleiben die Knollen unter der Erde, statt frei an der Oberfläche zu liegen. Die Erde dafür holst du aus dem Zwischenraum der Reihen, weshalb der Reihenabstand aus dem Abschnitt oben und das Anhäufeln zwei Seiten derselben Planung sind.

Gießen: das enge Zeitfenster zwischen Knollenansatz und Blüte

Wasser ist bei Kartoffeln kein Dauerthema, aber es hat eine kritische Phase. Sie liegt zwischen Knollenansatz und Blüte: In dieser Zeit sollte die Bodenfeuchte nach der Fachpraxis 50 % der nutzbaren Feldkapazität nicht unterschreiten, denn Trockenheit reduziert in dieser Phase die Anzahl der angelegten Knollen. Vom Knollenansatz bis zur Blüte ist Wassermangel also besonders kritisch. Auch sonst gilt: In Trockenperioden gut wässern.

Für den Garten heißt das schlicht: in Trockenperioden gut wässern, und zwar durchdringend statt oberflächlich. Der Pflegeaufwand bleibt ansonsten überschaubar – gut wässern in trockenen Perioden und den Boden im Herbst mit organischem Material verbessern, mehr steht in den art-genauen Angaben nicht. Ein tiefgründiger, wasserspeichernder Boden puffert dabei einiges ab; genau deshalb ist die Bodenarbeit vor der Pflanzung so viel wert.

Düngen: Starkzehrer mit zurückhaltender Empfehlung

Kartoffeln sind im Beetplaner als starkzehrend eingestuft, und in der Fachliteratur gelten sie als humuszehrende Starkzehrer. Das klingt nach viel Dünger – die Empfehlungen sind trotzdem zurückhaltend. Für Kartoffeln im Boden heißt es, dass sie gewöhnlich keine Zusatzdüngung brauchen. Nur auf armen Böden können spätere Hauptkultursorten von stickstoffbetontem organischem Dünger profitieren, und zwar zur Zeit des zweiten Anhäufelns. Im Gefäß ist es anders: Dort wird organischer Universaldünger eingemischt oder bei nachlassendem Nährstoffangebot flüssig nachgedüngt.

Der zweite Hebel heißt Gründüngung. Vor oder nach Kartoffeln werden Lupine, Phacelia und Gelbsenf empfohlen; die Mischkultur-Matrix nennt zusätzlich Lein und Luzerne. Eine Gründüngung ist kein Dünger im Sack, sondern Arbeit am Boden – und damit die Antwort auf das Wort „humuszehrend” aus dem ersten Absatz. Wer die Fläche zwischen zwei Kartoffeljahren ohnehin ruhen lässt, bekommt diesen Teil fast geschenkt.

Krankheiten und Schädlinge: vorbeugen statt behandeln

Die wichtigste Krankheit im Kartoffelbeet ist die Kraut- und Braunfäule (Phytophthora infestans), an der Knolle als Knollenfäule bekannt. Sie braucht Feuchtigkeit und die passende Temperatur: Für den Haus- und Kleingarten gelten längere Blattnässe und 13 bis 18 Grad als optimale Infektionsbedingungen. Andere Fachquellen nennen für die Krankheitsentwicklung eine Luftfeuchte über 80 % und 8 bis 12 Grad als begünstigend und halten fest, dass sich der Pilz oberhalb von 21 Grad nicht weiterentwickelt. Die Zahlen liegen je nach Quelle also verschieden, die Richtung ist dieselbe: feucht und mild.

Behandeln ist im Hausgarten nicht der Weg, vorbeugen schon. Für den ökologischen Ackerbau nennt die BLE als vorbeugende Maßnahme gegen die Kraut- und Knollenfäule einen Reihenabstand von mindestens 75 cm in Kombination mit sorgfältiger Beikrautregulierung; im Hausgarten gilt das Pflanz-System mit 50 bis 70 cm Reihenabstand aus dem Abschnitt oben. Dazu kommen Sortenwahl, Fruchtfolge und das Entfernen befallenen Krauts. Mittel und Dosierungen gehören nicht auf eine Übersichtsseite.

Bei den Schädlingen ist der Kartoffelkäfer der bekannteste Gast. Im Garten hilft dasselbe wie gegen Schnecken an jungen Trieben: hinsehen und von Hand absammeln, Käfer, Larven und Gelege gleichermaßen. Der Pflanzenschutz im Hausgarten ist eine Stufenfolge – vorbeugen über Standort, Abstand und Fruchtfolge, dann kontrollieren, dann mechanisch eingreifen.

Kartoffeln im Kübel, Eimer und Pflanzsack

Kartoffeln lassen sich auch in großen Gefäßen oder speziellen Kartoffel-Pflanzsäcken kultivieren; auf Balkon und Terrasse ist das die ganze Kulturform. Die Regel dabei ist einfach: je größer das Gefäß, desto besser. Ab etwa 10 Litern Erde lassen sich bereits drei bis vier Knollen setzen. Eine zweite Variante arbeitet mit einem runden Behältnis von rund 50 cm Durchmesser, das halb mit Erde gefüllt wird; dort kommen 2 bis 3 Kartoffeln hinein, die mit 10 cm Erde bedeckt werden. Abzugslöcher gehören in beiden Fällen dazu.

Für die Versorgung im Gefäß gilt, was im Abschnitt zum Düngen steht: organischen Universaldünger einmischen oder bei nachlassendem Nährstoffangebot flüssig nachdüngen. Und weil begrenztes Substrat schneller austrocknet als gewachsener Gartenboden, ist Gießen hier keine Ausnahme, sondern Routine.

Ernte: wann die Knollen wirklich reif sind

Der Erntezeitpunkt hängt an der Reifegruppe, nicht am Datum. Die Systemwerte nennen Juni bis August als Erntemonate, die art-genauen Angaben Juni bis Juli; späte Sorten kommen nach der Reifegruppen-Einteilung erst im September oder Oktober aus dem Boden. Sehr frühe Sorten werden im Juli geerntet und sind nicht für die Lagerung gedacht.

Das Signal gibt das Kraut. Ist es vollständig abgestorben, gilt für Lagerkartoffeln die Faustregel, noch zwei bis drei Wochen bis zur Ernte zu warten, damit die Schale ausreifen kann. Genau das ist der Grund, warum Lagerware diese Wartezeit bekommt und Frischware nicht: Wer bald essen will, erntet früher, und sehr frühe Sorten wandern ohnehin direkt in die Küche.

Ich grabe vor der großen Rodung eine einzelne Pflanze probeweise aus und sehe mir Größe und Schale an, bevor ich das ganze Beet aufmache.

Lagern: kühl, dunkel und luftfeucht

Für die Lagerung zählen drei Größen. Als optimale Lagertemperatur für Speisekartoffeln im Hausgarten gelten 4 bis 6 Grad; oberhalb von 8 Grad beginnen die Knollen zu keimen. Für die Dauerlagerung wird zusätzlich eine konstante relative Luftfeuchte von 85 bis 92 % empfohlen, und zwar in einem dunklen Lagerraum. Warm und trocken ist damit gleich doppelt die falsche Adresse – der Heizungskeller fällt als Lagerplatz aus.

Wie lange dein Lagerbestand durchhält, hängt zusätzlich an der Reifegruppe: Sehr frühe Sorten sind nicht lagerfähig, frühe halten bis in den Herbst, mittelfrühe bis ins Frühjahr. Ich sortiere beim Einlagern jede angestochene oder verletzte Knolle aus und lege sie auf den Küchenstapel, statt sie zu den anderen in die Kiste zu geben.

Achtung

Glykoalkaloide wie Solanin und Chaconin konzentrieren sich in der Kartoffel vor allem in den Sprossen und Sprossknospen, den „Augen”; grünlich gefärbte Stellen deuten auf einen erhöhten Gehalt hin. Das Bundesinstitut für Risikobewertung hat vorsorglich einen Richtwert abgeleitet, wonach der Glykoalkaloid-Gehalt in Speisekartoffeln 100 Milligramm je Kilogramm nicht überschreiten sollte. Grüne, stark keimende oder bitter schmeckende Knollen werden nicht gegessen; an ansonsten einwandfreien Knollen werden Keime und grüne Stellen großzügig entfernt.

Sorten: Reifegruppen und Kochtypen

Bei Kartoffelsorten laufen zwei Einteilungen nebeneinander her, und sie beantworten verschiedene Fragen. Die Reifegruppe sagt, wann geerntet wird. Vier Gruppen werden unterschieden: sehr früh mit rund 100 bis 110 Tagen Kulturzeit, Ernte im Juli und ohne Lagerfähigkeit; früh mit 110 bis 130 Tagen, lagerfähig bis in den Herbst; mittelfrüh mit 130 bis 150 Tagen, lagerfähig bis ins Frühjahr; spät mit 150 bis 170 Tagen und Ernte im September oder Oktober. Als Beispiele werden unter anderem „Glorietta” (sehr früh), „Sieglinde” und „Belana” (früh), „Agria” (mittelfrüh) sowie „Linda” (spät) genannt; in den Landessortenversuchen der Landwirtschaftskammer Niedersachsen stehen im frühen Sortiment etwa „Sunita”, „Belana” und „Wega” als Vergleichssorten.

Der Kochtyp sagt, was in der Küche daraus wird. Eingeteilt wird nach Stärkegehalt in festkochend, vorwiegend festkochend und mehligkochend; mehligkochende Sorten haben den höchsten Stärkegehalt und zerfallen beim Kochen leichter. Als grobe Orientierung werden für vorwiegend festkochende Sorten 13 bis 15 % Stärke genannt, mehligkochende liegen darüber, festkochende darunter. Das sind Richtwerte an einem Naturprodukt und keine festen Grenzen – zwei Sorten desselben Kochtyps können sich in der Pfanne verschieden verhalten.

Fruchtfolge und Mischkultur

Kartoffeln wollen nicht Jahr für Jahr auf dieselbe Fläche. Für die Anbaupause nennen die Quellen 4 bis 6 Jahre: Die art-genaue Angabe liegt bei 4 Jahren, die Systemwerte im Beetplaner rechnen mit 6 Jahren.

Als unverträgliche Nachbarn führt die Mischkultur-Matrix Paprika, Physalis, Tomaten, Auberginen und Birnenmelonen – alles Nachtschattengewächse, die sich mit der Kartoffel Krankheiten wie die Kraut- und Knollenfäule teilen. Umgekehrt gilt dasselbe: Neben Tomaten hat die Kartoffel aus genau diesem Grund nichts zu suchen.

Auf der Habenseite stehen Prunkbohnen und Studentenblumen als gute Mischkulturpartner; welche Kombinationen sonst zusammenpassen, zeigt der Mischkultur-Planer. Und zwischen zwei Kartoffeljahren arbeitet die Gründüngung: Lupine, Phacelia und Gelbsenf stehen als Empfehlung vor oder nach Kartoffeln, Lein und Luzerne kommen aus der Mischkultur-Matrix dazu.

Zum Vertiefen: die Kartoffel-Ratgeber

Das war das Fundament – für jedes Thema findest du hier den vertiefenden Ratgeber:

• Rezepte & Verwendung: die besten Rezepte für mehligkochende Kartoffeln, Vorwiegend festkochende Kartoffeln kochen
• Anzucht & Aussaat: Kartoffeln im Hochbeet, maximaler Kartoffelertrag, Vorkeimen von Kartoffeln, alle 23 Ratgeber zu Anzucht & Aussaat ↓
• Sorten & Auswahl: Mehligkochende und festkochende Kartoffeln, die besten Kartoffelsorten für den Hausgarten, Pflanzkartoffeln im Kübel, alle 11 Ratgeber zu Sorten & Auswahl ↓
• Pflege & Düngen: optimale Düngung für Kartoffeln, die Kunst der optimalen Bewässerung von Kartoffeln, Bodenverbesserung für gesunde Kartoffeln
• Wissen & Sonstiges: die Geschichte der Kartoffel in Deutschland
• Ernten & Lagern: Kartoffelernte, Frühkartoffeln, Ernte und Nachbehandlung von Kartoffeln, alle 7 Ratgeber zu Ernten & Lagern ↓
• Krankheiten & Schädlinge: Gesundheit für mehlige Kartoffeln
• Planen und drucken: der Beetplaner, der Aussaatkalender zum Ausdrucken, der Mischkultur-Planer