Pflanzenstärkung für Nutzpflanzen: Jauche, Komposttee und EM im Check

Wenn Tomaten schwächeln oder Johannisbeeren nur wenig tragen, liegt der Griff zum Jaucheeimer oder zur Flasche mit Stärkungsmittel nahe. Ich schaue vorher auf den Boden, auf das Gießen und auf die Stickstoffmenge, die das Beet in dieser Saison schon bekommen hat. Zu viel Dünger kann Nutzpflanzen nämlich schwächen: Obstgehölze können dann auf Kosten von Blüten und Früchten treiben, Kräuter weich wachsen und an Aroma verlieren.

Hier geht es darum, was Gemüse, Obst und Kräuter konkret brauchen. Du erfährst außerdem, wie du Pflanzenjauche, Komposttee und Bokashi-Saft selbst ansetzt und was Versuche über Effektive Mikroorganismen zeigen.

Pflanzenstärkungsmittel, Jauche, Dünger: was ist was?

Pflanzenstärkungsmittel dienen dazu, Pflanzen allgemein gesund zu erhalten oder vor nichtparasitären Beeinträchtigungen zu schützen. Eine Zulassung brauchen diese Mittel nicht, vor dem Inverkehrbringen müssen sie aber dem Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit (BVL) mitgeteilt werden. Einen Wirksamkeitsnachweis setzt diese Listung nicht voraus; wie Pflanzenstärkungsmittel rechtlich eingeordnet sind und worin sie sich von Pflanzenschutzmitteln unterscheiden, erklärt ein eigener Ratgeber.

Selbst angesetzte Pflanzenjauche gehört dagegen zu den natürlichen Düngemethoden: du verdünnst sie und gießt sie zur Wurzeldüngung an die Pflanzen. Bei gekauften Pflanzenstärkungsmitteln hängt die Wirkung von Kultur, Standort, Witterung, Entwicklungsstadium und Anwendung ab, eine allgemeine Einsatzempfehlung ist deshalb nicht möglich. Welche Arten von Pflanzenstärkungsmitteln es gibt und wie du sie anwendest, auch an Rosen und Stauden, zeigt der Ratgeber zu den natürlichen Helfern im Garten.

Was Nutzpflanzen zuerst stärkt: Boden, Wasser und Stickstoff mit Maß

Humus ernährt die Bodenorganismen, und deren Tätigkeit setzt Nährstoffe frei. Kompost, Grünschnitt und Erntereste versorgen dieses Bodenleben mit organischer Substanz und halten Nährstoffe im Gartenkreislauf; wie du den Boden pflegst und nach Bedarf düngst, steht in den Grundlagen zu Düngen, Boden und Kompost.

Gieße Gemüse morgens direkt an die Wurzeln, damit weniger Wasser verdunstet und das Laub trocken bleibt. Bei trockenem Wetter sind etwa 20 bis 25 l je m² und gründlichem Gießgang eine Orientierung für eingewachsene Gemüsebestände.

Beim Stickstoff zählt das Maß. Eine sehr hohe Stickstoffversorgung kann Blattläusen günstigere Ernährungsbedingungen bieten. Viel Stickstoff im Boden kann außerdem fördern, dass sich Nitrat im Gemüse anreichert. Das ist kein Grund, auf Gemüse zu verzichten, wohl aber einer, nach Bedarf zu düngen.

Mischkultur kann ein Beet unterstützen, garantiert aber nichts. Lang stehende Kulturen wie Herbstkohl, Sellerie und Stangenbohnen sollten erst nach einer Anbaupause von 3 Jahren wieder auf dasselbe Beet. Welche Kulturen als Nachbarn zusammenpassen, zeigt dir der Mischkultur-Planer, und mit dem Planer für Anbaupausen und Zehrer-Einstufung behältst du die Fruchtfolge im Blick.

Wie stärke ich Gemüse?

Tomaten und Gurken: gleichmäßig gießen, Stickstoff nach Bedarf

Tomaten gelten als Starkzehrer und haben einen höheren Stickstoffbedarf als Erbsen und Bohnen. Mit einer jährlichen Kompostgabe von 3 l/m² sind die Grundnährstoffe für die meisten Gartenpflanzen abgedeckt. Kompost setzt aber nur wenig Stickstoff frei, deshalb kann bei Gemüse eine Ergänzung nach dem Bedarf der jeweiligen Kultur nötig sein. Eine Orientierung für Horndünger findest du in der Tabelle weiter unten.

Blütenendfäule an Tomaten beruht häufig nicht auf fehlendem Calcium im Boden, sondern auf einem unzureichenden Calciumtransport zur Frucht. Diesen Transport kann eine ungleichmäßige Wasserversorgung beeinträchtigen. Deshalb setze ich bei Tomaten auf gleichmäßiges Gießen statt auf zusätzlichen Kalk. Eine gleichmäßige Wasserversorgung unterstützt bei ihnen außerdem die kontinuierliche Aufnahme von Nährstoffen.

Gurken reagieren empfindlich auf Chlorid und hohe Salzkonzentrationen. Während der mehrwöchigen Ernte können bedarfsgerechte Gaben wasserlöslicher Dünger ihre Versorgung mit Stickstoff und Kalium unterstützen. Flüssigdünger gibst du nur auf bereits feuchte Erde, damit hohe Salzkonzentrationen die Wurzeln nicht schädigen. Salate und fortlaufend tragende Tomaten, Gurken und Zucchini brauchen bis zur Ernte eine gute Wasserversorgung.

Bohnen, Salat und schnelle Kulturen

Buschbohnen können mithilfe von Knöllchenbakterien Luftstickstoff nutzen. Besonders gut gedeihen sie auf lockeren, gut durchlüfteten Böden ohne Nässe und Verdichtung. Bei Bohnen kümmere ich mich deshalb zuerst um einen lockeren Boden.

Für kurze Frühjahrskulturen wie Radieschen oder Kopfsalat mit 4 bis 8 Wochen Entwicklungszeit passt Hornmehl besser als grobe Hornspäne. Für Hornmehl rechnest du mit etwa 6 Wochen bis zur vollständigen Umsetzung im Boden, gröbere Hornspäne brauchen mehrere Monate. Im Spätsommer kann die Stickstoffdüngung bei Feldsalat und Radieschen meistens entfallen. Horndünger bringst du im Gemüsegarten auch für Herbstkulturen nicht später als Ende August aus.

Die folgenden Werte sind eine Orientierung bei zusätzlichem Stickstoffbedarf auf phosphat- und kaliumreichen Gemüsebeeten. Liefert der Bodenhumus viel Stickstoff nach, kannst du die Gabe verringern oder ganz aussetzen.

Kohl, Zwiebeln und Wurzelgemüse

Frischen Kompost gibst du nicht an Wurzelgemüse, Zwiebeln oder Kohl, weil er schädliche Gemüsefliegen anlocken kann. Für Kohlgemüse wird zur Vorbeugung gegen Kohlhernie ein Boden-pH von 7 angestrebt. Ob du dafür kalken musst, klärt vorher eine Bodenuntersuchung. Lange Möhren brauchen tiefgründigen, steinfreien Boden; ist er ungünstig, kann eine Kultur auf gut 20 cm hohen Dämmen eine Alternative sein.

Wie stärke ich Obstbäume und Beerensträucher?

Bei Obstgehölzen kann zu viel Stickstoff starkes Triebwachstum zulasten von Blüten und Früchten fördern. Außerdem steigt die Gefahr von Frostschäden an unausgereiftem Holz. Nach Mitte Juli bekommen Obstgehölze deshalb keinen zusätzlichen Stickstoff mehr, damit ihre Triebe ausreifen.

Die Grundversorgung übernimmt Kompost, Hornmehl ergänzt den Stickstoff. Wer zusätzlich Volldünger neben Kompost oder verrottetem Mist streut, kann damit Überdüngung und eine einseitige Anreicherung von Nährstoffen auslösen.

Bei kleinkronigen Obstbäumen im Rasen mindert eine bewuchsfreie Baumscheibe von etwa 1 m Durchmesser die Konkurrenz der Gräser um Wasser und Nährstoffe. Frische Holzhäcksel gehören bei jungen Obstgehölzen weder in den Pflanzlochaushub noch auf die Baumscheibe, weil ihr Abbau Stickstoff bindet.

Obstgehölze im Kübel, Beerensträucher eingeschlossen, brauchen ein Gefäß ab 20 l. Günstiger sind größere Kübel mit 50 bis 70 l. Ein Loch im Kübelboden ist erforderlich, damit überschüssiges Wasser abläuft, und ab August stellst du die Düngung im Kübel ein.

Kulturheidelbeeren bekommen weder gewöhnlichen Kompost noch Stallmist, weil deren Kalkgehalt häufig zu hoch ist. Heidelbeeren brauchen einen sauer wirkenden Dünger, zum Beispiel einen geeigneten Rhododendrondünger.

Wie dünge ich Kräuter, ohne Aroma zu verlieren?

Für die meisten genügsamen Gartenkräuter reicht eine einzige Kompostgabe im Frühjahr mit 3 l je m². Eine zu starke Düngung kann bei Kräutern weiches, übermäßiges Wachstum und weniger Aroma verursachen. Bei Basilikum fördert mehr Stickstoff das Wachstum, durch einen Verdünnungseffekt sinkt aber der Gehalt an ätherischem Öl. Basilikum im Beet kommt normalerweise mit 3 l Kompost je m² vor der Aussaat oder Pflanzung aus.

Regelmäßig geschnittene Kräuter wie Basilikum, Schnittlauch, Petersilie und Rucola können nach jedem Schnitt nachgedüngt werden. Im Beet nehme ich dafür Hornmehl. Für den kleinen Topf greife ich zu flüssigem Universaldünger, weil feste organische Dünger dort erst mikrobiell abgebaut werden müssen und verzögert wirken können.

Trockenheitsliebende mediterrane Stauden brauchen kargen Boden, eine Kompostgabe ist für sie nicht sinnvoll. Lavendel profitiert von zurückhaltender Düngung, denn das unterstützt einen intensiveren Duft und einen kompakten, standfesten Wuchs. Stark stickstoffhaltige Dünger und Mist können ihn dagegen weich und instabil wachsen lassen. Für Kräuter in Töpfen und Balkonkästen eignet sich spezielle Kräutererde, und die Gefäße brauchen Abzugslöcher, damit keine Staunässe entsteht.

Pflanzenjauche selbst ansetzen: so gehst du vor

Ich setze Jauche meist aus Brennnesseln an, Beinwell, Löwenzahn und Giersch eignen sich ebenso. Wie viele Nährstoffe in der fertigen Jauche stecken, schwankt mit Pflanzenart, Zustand des Materials und Erntezeitpunkt. Jeder Ansatz kann deshalb anders ausfallen.

Zerkleinere das Kraut, gieße Wasser darauf und lege ein luftdurchlässiges Gitter oder Netz über das Gefäß, damit keine Tiere hineinfallen. Rühre den Ansatz täglich einmal kräftig um. Brennnesseljauche ist gewöhnlich nach 10 bis 14 Tagen fertig.

Wie viel Jauche und wie oft?

Für Menge und Wiederholung einer Jauchedüngung gibt es keine allgemeingültige Vorgabe, weil Pflanzen unterschiedlich viel brauchen und Böden unterschiedliche Vorräte haben. Gieße die verdünnte Jauche auf feuchten Boden und beobachte danach Wuchs und Blattfarbe. Rechne sie in die übrige Düngung ein, damit Kompost, Horndünger und Jauche zusammen nicht zu viel werden.

Ob hinter blassen Blättern wirklich ein Nährstoffmangel steckt, ist nicht immer eindeutig. Trockenheit, Staunässe, Wurzelschäden und Verdichtung können ähnliche Symptome verursachen. Kommt bei sehr akutem Mangel eine Blattgabe im Verhältnis 1:50 infrage, spritzt du am Abend, weil starke Sonne die Lösung eintrocknen lässt und Blattschäden begünstigt. Bei empfindlichen Pflanzen machst du vorher eine Probespritzung. Eine Blattdüngung lindert akuten Mangel nur vorübergehend und ersetzt keine Versorgung über die Wurzeln.

Komposttee und Bokashi-Saft: frisch ansetzen, richtig verdünnen

Für Komposttee nehme ich nur reifen Kompost. Den Reifegrad prüfe ich mit dem Kressetest: Ich säe Kresse in Kompost und zum Vergleich in Gartenerde. Wächst sie im Kompost nach 5 Tagen schwächer oder gelblich-braun, braucht er noch weitere Reifezeit.

Komposttee setzt du für jede Anwendung neu an und bewahrst keine Reste auf. Wie viel Kompost du verwendest, tastest du an einzelnen Pflanzen ab und schaust, wie sie reagieren.

Achtung

Im Gartenkompost werden ausreichende Rottetemperaturen oft nicht durchgehend erreicht, deshalb tötet er Krankheitserreger für Menschen, Tiere und Pflanzen nicht zuverlässig ab. Gieße Komposttee daher an den Boden und nicht über Salat, Kräuter oder Beeren, die du bald erntest.

Bokashi ist eine milchsäurebasierte Vorbehandlung organischer Küchenabfälle im luftdicht verschlossenen Eimer. Nach dem letzten Befüllen bleibt der Eimer etwa 2 bis 3 Wochen zu. Das feste Material ist danach noch kein fertiger Dünger: du mischst es mit Erde oder kompostierst es weiter.

Den Bokashi-Saft verdünnst du für Gartenfreiflächen im Verhältnis 1:100 mit Wasser. Weil er stark riechen kann, verwendest du ihn draußen und nicht in der Wohnung.

Effektive Mikroorganismen: Was zeigen Versuche?

Effektive Mikroorganismen, kurz EM, sind ein mikrobielles Präparat für Boden und Pflanzen. Wie sie in Versuchen abgeschnitten haben, zeigt die Übersicht; die letzte Zeile betrifft bakterielle Biostimulanzien im Ackerbau.

Im Feldversuch kam die Wirkung also aus dem organischen Material und nicht aus dem EM-Zusatz. Genau dieses Material fällt im Garten ohnehin an: Kompost, Grünschnitt und Erntereste versorgen die Bodenorganismen mit organischer Substanz.

Bestimmte Bodenbakterien und Pilze können Phosphor und Stickstoff besser verfügbar machen oder das Wurzelwachstum anregen. Mykorrhizapilze etwa können ihre Wirtspflanzen mit Phosphat, Nitrat und Wasser versorgen und bekommen dafür Assimilate.

Für den ökologischen Anbau prüfst du die Zulässigkeit des konkreten Mittels zusätzlich; was die Listung für Pflanzenstärkungsmittel im Bioanbau verlangt, klärt ein eigener Beitrag.

Solange die Versuche keinen nachweisbaren Nutzen zeigen, stecke ich meine Zeit lieber in Kompost, Mulch und Gründüngung. Willst du trotzdem ein gekauftes Pflanzenstärkungsmittel ausprobieren, halte dich an die Gebrauchsanleitung auf dem Etikett. Wann im Gartenjahr welches Mittel infrage kommt, vom Frühjahrsstart bis zur Wintervorbereitung, ordnet ein eigener Jahresüberblick ein.