Sommerwicken: Boden vorbereiten, einarbeiten und langfristig verbessern

pH-Wert, Kalk und Dünger: Was braucht das Wickenbeet?

Sommerwicken bekommen eine Grunddüngung, die sich am Nährstoffentzug orientiert, aber keine Stickstoffdüngung. Wie viel Phosphat, Kalium oder Kalk dein Beet braucht, legst du anhand einer Bodenuntersuchung fest. Die Grunduntersuchung einer Gartenbodenprobe erfasst Phosphat, Kalium und den Kalkbedarf. Über den verfügbaren Stickstoff erlaubt sie keine dauerhafte Aussage, weil sein Gehalt stark schwankt und oft gar nicht mitgemessen wird.

Beim pH-Wert sind Sommerwicken tolerant: Im ökologischen Zwischenfruchtanbau ist eine Säuretoleranz bis pH 4,5 beschrieben. Gartenboden solltest du nur kalken, wenn sein pH-Wert für die Bodenart zu niedrig ist. Für die Wicke allein musst du also nicht vorsorglich kalken; ob Kalk nötig ist, zeigt die Bodenprobe.

Zeigt der Befund für einen Nährstoff die Gehaltsklasse E, brauchst du ihn nicht weiter zu düngen. Zeigt die Probe dagegen Bedarf an Phosphor oder Kalium, kommt reifer Kompost infrage, weil er vor allem diese Nährstoffe und Spurenelemente liefert. Kompost bringst du im Spätwinter oder Frühjahr aus und nicht im Herbst, damit weniger Nitrat ausgewaschen wird.

Lockern und Saatbett anlegen

Die allgemeine Beetvorbereitung ist bei Wicken dieselbe wie bei anderer Gründüngung. Du lockerst ausreichend abgetrockneten Boden mit Grabgabel oder Krail und bearbeitest schweren Boden nicht im feuchten Zustand. Wie du dabei Schritt für Schritt vorgehst, zeigt der Gründünger-Ratgeber im Abschnitt dazu, wie du Standort und Boden für eine Gründüngung vorbereitest.

Das Saatbett für Wicken

Im landwirtschaftlichen Zwischenfruchtanbau reicht für Sommerwicken ein mittel bis fein vorbereitetes Saatbett. Alexandrinerklee, Perserklee und Inkarnatklee brauchen dagegen ein feinkrümeliges, gut rückverfestigtes Saatbett. Im Garten räume ich Erntereste der Vorkultur vorher weitgehend ab oder arbeite sie ein. Danach harke ich die oberflächlich gelockerte Fläche krümelig und eben.

Wurzelunkraut muss vorher raus

Sommerwicken unterdrücken Unkraut anfangs nur schwach und werden erst mit ihrer späteren kräftigen Entwicklung konkurrenzstärker. Wurzelunkräuter treiben zudem aus zerteilten unterirdischen Teilen wieder aus. Was du beim Lockern an Wurzelstücken im Beet lässt, kann also austreiben, bevor die Wicke konkurrenzstark ist. Deshalb grabe ich Wurzelunkräuter vor einer Wickensaat möglichst vollständig aus.

Für Samenunkräuter lege ich ein falsches Saatbett an, wenn die Zeit bis zur Saat reicht. Ich bereite das Beet vor, warte, bis die ersten Unkräuter auflaufen, und hacke sie flach bei abgetrocknetem Boden und sonnigem Wetter weg.

Wohin gehören Sommerwicken in der Fruchtfolge?

Sommerwicken sind Hülsenfrüchtler und gehören deshalb in die Fruchtfolgeplanung der Leguminosen. Im Gemüsebeet stehen sie nicht unmittelbar vor oder nach Bohnen und Erbsen. Für die Sommerwicke selbst wird eine Anbaupause von 4 Jahren angesetzt. Zur Vorbeugung spezifischer Wurzelkrankheiten sollen im Gemüsegarten höchstens 25 % der wechselnden Beetbelegung auf Leguminosen entfallen, Gründüngungswicken eingeschlossen.

Als unverträgliche Nachbarn gelten für Sommerwicken andere Hülsenfrüchtler, darunter Markerbsen, Puffbohnen, Prunkbohnen, Klee, Lupine und Luzerne. Welche Partner zusammenpassen, kannst du im Mischkultur-Planer für deine Beetnachbarn prüfen. Damit dir die Pausen nicht durchrutschen, hilft es, Anbaupausen und Belegung deiner Beete zu planen.

Aussaat und erste Wochen in Kürze

Wenn Boden und Saatbett vorbereitet sind, folgt die Aussaat. Saatzeit, Saattiefe und Saatmenge hängen davon ab, ob du Sommerwicken als Gründüngung oder als Futter anbaust. Das klärt der Beitrag, wann und wie du Sommerwicken je nach Anbauzweck aussäst; für die Jahresplanung helfen dir die Aussaattermine für Gründünger im Kalender zum Ausdrucken.

Bis zum Auflaufen hältst du die Saat feucht, und bei Trockenheit kann besonders in der Keimphase wiederholtes Gießen nötig sein. Weil junge Wicken Unkraut nur schwach unterdrücken, behältst du das Beet im Auge, bis der Bestand geschlossen ist. Mehr zur Pflege nach der Saat steht ebenfalls im Beitrag zur Aussaat.

Wann und wie arbeitest du Sommerwicken ein?

Der passende Zeitpunkt

Im Hausgarten wird Gründüngung gewöhnlich kurz vor der Blüte geschnitten, und auch zur Futternutzung schneidet man Sommerwicken kurz vor der Blüte. Spätestens vor der Samenbildung muss der Bestand ab, sonst sät er sich selbst aus. Möchtest du die Blüten für Insekten stehen lassen, beendest du den Bestand nach der Blüte, aber vor der Samenreife.

Für Sommerwicken als landwirtschaftliche Stoppelsaat wird eine Entwicklungszeit von 70 bis 80 Tagen angegeben. Im Garten richte ich mich trotzdem nach dem Bestand und nicht nach dem Kalender. Dazu gehe ich durch die Wicken und schneide, sobald sich die ersten Blütenknospen zeigen.

So arbeitest du die Masse ein

Ich schneide den Bestand ab und zerkleinere lange Ranken, bevor ich die Masse weiterverwende. Frische Gründüngungsmasse arbeitest du nur flach ein, gegebenenfalls nach dem Anwelken, weil sie tief vergraben unter Luftabschluss faulen kann. Für das flache Einarbeiten eignet sich ein Sauzahn. Die zerkleinerte Masse kann auch als Mulch auf dem Beet liegen bleiben.

Zeigt deine Bodenprobe erhöhte Phosphor- und Kaliumvorräte, nimmst du den Großteil der Wickenmasse vom Beet. Du kannst sie dann auf geringer versorgten Beeten oder im Kompost weiternutzen.

Nach dem Einarbeiten wartest du vor der nächsten Aussaat oder Pflanzung meist etwa 2 bis 3 Wochen. Diese Zeit ist eine Orientierung, entscheidend ist die tatsächliche Zersetzung. Junge Pflanzen haben ein engeres C/N-Verhältnis als ältere und werden deshalb schneller umgesetzt. Hast du die Wicken spät geschnitten, prüfst du vor der Folgesaat also genauer, ob die Reste schon zerfallen sind.

Spät im Jahr: liegen lassen statt einarbeiten

Im Frühherbst arbeitest du keine Gründüngung ein, weil frei werdende Nährstoffe anschließend ausgewaschen werden können. Bei Sommerwicken ist ein Umbruch vor dem Winter mit dem Risiko von Stickstoffverlusten verbunden. Zeitlich unpassendes Einarbeiten von Leguminosenaufwuchs kann Nitratfreisetzung und Stickstoffauswaschung verstärken. Steht der Bestand dann kurz vor der Samenbildung, schneidest du ihn ab und lässt die Masse als Mulch liegen.

Sommerwicken sind nicht winterhart. Ein Bestand, der im Herbst noch steht, friert ab und bedeckt den Boden über Winter als schützende Mulchschicht. Im Frühjahr rechst du die Reste bei Bedarf ab und kompostierst sie oder arbeitest sie flach ein. Auf sandigen Böden ist das Einarbeiten im Frühjahr günstiger, damit der beim Abbau freigesetzte Stickstoff nicht schon im Winter ausgewaschen wird.

Achtung

Frost und Zerkleinern können den Abbau der Wickenmasse beschleunigen. Gebundener Stickstoff kann dann schon vor der Folgekultur frei und teilweise verlagert werden. Liegt bis zur nächsten Kultur noch der Winter dazwischen, lasse ich die Masse deshalb grob liegen und häcksle sie nicht klein.

Was hat die Folgekultur von den Wicken?

Leguminosen-Gründüngung eignet sich als Vorfrucht für stark zehrendes Gemüse. Die Knöllchenbakterien an den Wickenwurzeln wandeln Luftstickstoff in Ammonium um und erhalten dafür Kohlenhydrate von der Pflanze. Beim mikrobiellen Abbau der Pflanzenreste werden der darin gebundene Stickstoff, Phosphor und Schwefel wieder pflanzenverfügbar.

Wie viel davon bei der Folgekultur ankommt, hängt von Pflanzenart, Aufwuchs, Jahreszeit, Bodenfeuchte und Temperatur ab. Die Freisetzung muss außerdem zeitlich zum Bedarf der Folgekultur passen. Die Wicke ersetzt die bedarfsgerechte Düngungsplanung für die Folgekultur deshalb nicht. Auch biologisch gebundener Stickstoff zählt zur Stickstoffzufuhr, und Überschüsse können Verluste als Nitrat, Ammoniak und Lachgas begünstigen.

Als pauschale Rechenhilfe für die Gartendüngung kannst du einem Gründüngungsbestand je nach Aufwuchshöhe Stickstoff anrechnen:

Die Werte gelten pauschal für Gründüngungsbestände und sind kein Messwert für deine Wicken. Ich messe die Bestandshöhe vor dem Schnitt an mehreren Stellen und ziehe den passenden Wert von der geplanten Stickstoffgabe für die Folgekultur ab.

Was bringen Sommerwicken dem Boden auf lange Sicht?

Gründüngung kann den Humusgehalt erhöhen, die Krümelstruktur und die Wasserhaltefähigkeit verbessern und das Bodenleben fördern. Bakterien, Pilze und Regenwürmer zersetzen die eingearbeiteten Reste und tragen so zur Humusbildung bei. Ein Teil der organischen Substanz wird dabei weiter umgesetzt, ein stabilerer Anteil bleibt länger als Dauerhumus im Boden.

Auch die Wurzeln wirken nach. Verrottende Wurzeln von Gründüngungspflanzen hinterlassen Kanäle, durch die Wasser und Luft in den Boden gelangen können. Zusammen mit aktiven Regenwürmern entstehen Bioporen, die das Eindringen von Regenwasser fördern und oberflächlichen Abfluss verringern.

Solange die Wicken stehen, schützt die lebende Pflanzendecke den Boden vor Sonneneinstrahlung, Starkregen, Verschlämmung und Erosion. Auf leichten Böden kann Gründüngung über organische Substanz die Wasserspeicherung verbessern. Das zählt gerade auf Sand, der von sich aus wenig Wasser und Nährstoffe speichert.

Wo die Bodenwirkung Grenzen hat

Ein höherer Humusgehalt kann den Wasserhaushalt verbessern, garantiert aber keine entsprechend große Zunahme des pflanzenverfügbaren Wassers im gesamten Bodenprofil. Solange die Wicken wachsen, verbrauchen sie selbst Wasser und können bei Trockenheit mit einer Hauptkultur konkurrieren. Die zusätzliche Humusspeicherung durch regelmäßigen Zwischenfruchtanbau ist begrenzt und kann nach dessen Aufgabe wieder verloren gehen.

Für Sommerwicken wird zugleich eine Anbaupause von 4 Jahren angesetzt. Wer seinen Boden über Jahre mit Gründüngung pflegen will, wechselt deshalb zwischen Pflanzenfamilien, statt jedes Jahr Wicken zu säen. Gründüngungsarten derselben Familie baust du nicht unmittelbar hintereinander auf derselben Fläche an. Phacelia kann viele Gemüsefruchtfolgen als Gründüngung ergänzen, weil sie mit keiner gängigen Gemüseart verwandt ist.