Kapuzinerkresse als Bioindikator: Was Laub und Blüten über deinen Boden verraten

Was verraten Laub und Blüten über die Nährstoffe?

Ein klares Signal gibt die Kapuzinerkresse bei den Nährstoffen. Für einen reichen Blütenflor braucht sie einen nährstoffarmen, gut durchlässigen Boden in voller Sonne. Steht sie zu nährstoffreich, bildet sie üppiges Laub auf Kosten der Blüten. Ein ärmerer Boden begünstigt dagegen die Blütenbildung.

Siehst du große, dichte Blätter und nur vereinzelte Blüten, kann das auf einen sehr nährstoffreichen Boden hindeuten. Prüfe zuerst, ob an dieser Stelle zuletzt gedüngt oder Kompost eingearbeitet wurde. Blüht die Kresse dagegen reich bei eher mäßigem Laub, deutet das eher auf einen mageren Standort hin, wie sie ihn mag.

Wenn die Kresse spärlich blüht, scheint Düngen naheliegend. Bei der Kapuzinerkresse kann genau das die Lage verschärfen, denn zusätzliche Nährstoffe fördern bei ihr das Laub und nicht die Blüte. Wer nachdüngt, bekommt an einer ohnehin üppigen Stelle eher noch mehr Blattmasse.

Auch Mangel zeigt sich am Blatt, allerdings weniger eindeutig. Helles Laub, gehemmtes Wachstum und zuerst vergilbende ältere Blätter können auf allgemeinen Nährstoffmangel oder Stickstoffmangel hinweisen. Beides lässt sich am Aussehen allein kaum unterscheiden. Die Übersicht zeigt Blattbilder, die bei Pflanzen allgemein als Hinweise gelten, und was ebenfalls dahinterstecken kann.

Eine Standarduntersuchung von Gartenboden erfasst üblicherweise Phosphat, Kalium und den Kalkbedarf. Erst dieser Befund zeigt, ob dein Eindruck aus dem Beet stimmt. Die Düngung richtest du danach aus und nicht nach dem Blattbild.

Zeigt die Kapuzinerkresse den pH-Wert an?

Kaum. Die britische Gartenbaugesellschaft RHS führt sie für saure, neutrale und alkalische Böden, dazu für Kalk-, Lehm- und Sandboden. Wächst die Kresse bei dir normal, heißt das deshalb nur, dass dein Boden irgendwo in diesem breiten Rahmen liegt. Einen bestimmten pH-Wert kannst du daraus nicht ablesen.

Ein indirektes Zeichen gibt es trotzdem. Vergilben die jungen Blätter, während die Adern zunächst grün bleiben, kann das auf Eisenmangel hinweisen. Der kann auch entstehen, wenn ein hoher pH-Wert oder viel Kalk die Aufnahme blockiert, obwohl genug Eisen im Boden ist. Staunässe kann die Eisenverfügbarkeit ebenfalls einschränken. Und nicht immer lässt sich das Bild eindeutig von anderem Spurennährstoffmangel unterscheiden.

Im Topf kommt das Gießwasser dazu. Eine hohe Carbonathärte kann den pH-Wert des Substrats anheben und so die Festlegung von Eisen begünstigen. Regenwasser ist dagegen weich und salzarm.

Den pH-Wert klärst du mit einer Bodenuntersuchung. Welcher Wert passt, hängt von Bodenart und Humusgehalt ab. Als allgemeine Orientierung für Gartenböden gelten diese Bereiche:

Gekalkt wird nur, wenn die Untersuchung einen für Bodenart und Humusgehalt zu niedrigen pH-Wert zeigt. Liegt der Wert oberhalb des passenden Bereichs, bringst du weder Kalk noch kalkhaltige Dünger aus. Holzasche gehört auch aus naturbelassenem Holz weder auf den Kompost noch direkt ins Beet.

Was sagen gelbe und welke Blätter über Struktur und Wasser?

Zu Wasser und Bodenstruktur gibt die Kresse konkrete Hinweise. Die Pflanze braucht gut durchlässigen, frischen Boden, und Trockenheit solltest du ihr ersparen. Steht sie zu trocken, können sich gelbe Blätter bilden. Welke Blätter können auf Trockenstress hindeuten, aber ebenso auf beginnende Wurzelfäule durch Nässe. Bevor ich gelbe oder schlaffe Blätter deute, stecke ich deshalb den Finger in die Erde.

Die Fingerprobe verrät dabei auch etwas über die Bodenart. Mit leicht feuchter Erde unterscheidet sie näherungsweise einen körnigen, zerfallenden Sandboden von einem gut formbaren, klebrigen Tonboden. Sandreiche Böden lassen Wasser schnell durch und speichern wenig. Tonreiche Böden lassen es langsamer durch und vernässen leichter.

Für gelbe Blätter heißt das: Auf trockenem Sandboden können sie auf Wassermangel hindeuten. Auf schwerem Boden kann ein hoher Tonanteil Staunässe begünstigen, und Staunässe kann die Eisenaufnahme bremsen, obwohl genug Eisen im Boden ist. Dort setzt du besser bei der Struktur an als beim Dünger.

Schwere Böden verbesserst du, indem du sie lockerst und gröberen Humus, Kompost und bei Bedarf groben Sand einarbeitest. Organisches Material verbessert in schweren Böden die Krümelstruktur und die Durchlüftung, in Sandboden die Wasserspeicherung. Je nach Ausgangszustand können in schwere Böden 2 bis 5 Liter gewaschener Sand ohne Feinanteile je m² eingearbeitet werden. Bestehende Beete lockerst du mit dem Sauzahn, ohne die Bodenschichten zu wenden. Die Beetflächen selbst betrittst du möglichst nicht, damit ihre Poren erhalten bleiben.

Wie nutzt du die Kresse als Beobachtungspflanze?

Damit die Kresse etwas über den Boden zeigt und nicht über deine Pflege, brauchst du gleiche Bedingungen. Ich säe dazu an allen Stellen, die mich interessieren, dieselbe Sorte und dünge diese Streifen im Beobachtungsjahr nicht. Dieselbe Sorte zählt, weil kompakte und kletternde Sorten sehr unterschiedlich wachsen. Gesät wird direkt ins Beet: Die stark frostempfindliche Kresse kann von Mitte Mai bis Ende Juni ausgesät werden. Den Zeitraum hast du auch im Aussaatkalender für Sommerblumen im Blick.

Im Hochsommer vergleiche ich die Streifen nebeneinander. Dabei schaue ich, wo Laub überwiegt, wo Blüte und wo Blätter gelb werden, und prüfe vor jeder Deutung die Bodenfeuchte. Wo die Streifen liegen, trage ich im Beetplaner ein.

Die Gegenprobe liefert das Labor. Gleich genutzte Gartenflächen beprobst du getrennt und entnimmst die Erde an mehreren gleichmäßig verteilten Stellen. Die Probe nimmst du nach der Ernte und vor der Düngung, in der Zeit zwischen Herbst und Frühjahr. Vor der Probenahme düngst du nicht.

Was sagt die Forschung zur Bioindikation mit Kapuzinerkresse?

In der Fachwelt bedeutet Bioindikation mehr als Hinschauen. Professionelle Verfahren folgen festgelegten Erhebungsverfahren und werden bei Bedarf durch Untersuchungen der Schadstoffbelastung von Pflanzen ergänzt.

Zur Kapuzinerkresse gibt es Feldversuche zur Aufnahme von Cadmium. Auf beiden untersuchten Standorten stieg der Cadmiumgehalt in den Blättern, wenn mehr Stickstoff gedüngt wurde. Der Gehalt im Blatt hängt also nicht nur vom Boden ab, sondern auch von der Düngung. Vergleichbar werden solche Werte erst unter gleichen Bedingungen, und dafür sind die festgelegten Erhebungsverfahren da.

Ob ein Gartenboden mit Schadstoffen belastet ist, muss eine Bodenuntersuchung klären. Bei einer Belastung oder einem entsprechenden Verdacht ist die untere Bodenschutzbehörde zuständig. Wer die Kresse auch isst, sollte zwei Dinge wissen. Schadstoffe aus belasteten Böden können über Pflanzen in Lebensmittel gelangen, und Schwermetalle, die eine Pflanze aufgenommen hat, lassen sich nicht abwaschen.

Achtung

Steht eine Fläche unter Schadstoffverdacht, erntest du dort keine Blätter und Blüten für die Küche, bis eine Bodenuntersuchung den Verdacht geklärt hat.

Ein verwandtes Feld ist die Phytosanierung. Bei der Phytoextraktion entziehen Pflanzen dem Boden Schadstoffe, bei der Phytostabilisierung verringern sie deren Verlagerung durch Auswaschung und Erosion. Die belastete Pflanzenmasse muss anschließend gesammelt und fachgerecht entsorgt werden. Welche Rolle die Kresse dabei spielt, beschreibt der Ratgeber, wie Kapuzinerkresse bei der Bodensanierung eingesetzt wird.

Taugt Kapuzinerkresse als Gründüngung?

Als Gründüngung über den Winter taugt sie nicht. Grüneinsaaten über Winter schützen geräumte Beete vor Abschwemmung und Nährstoffauswaschung und halten den Boden mit ihren Wurzeln locker. Die Kapuzinerkresse ist aber einjährig, stark frostempfindlich und nicht winterhart. Damit fällt die Kresse genau in der Jahreszeit aus, in der eine Winterbegrünung den Boden schützen soll.

Im Sommer bildet sie dennoch Blattmasse. Arbeitest du ihr Kraut nach der Saison ein, gilt für sie dasselbe wie für jede Gründüngung: Die organische Masse verrottet und setzt dabei Nährstoffe frei. Steht die Fläche unter Schadstoffverdacht, lässt du vor dem Einarbeiten den Boden untersuchen.

Und als Begleitpflanze in der Mischkultur?

Kletternde Kapuzinerkresse kann mit ihren langen Trieben andere Pflanzen unterdrücken. Behauptete Nachbarschaftseffekte im Gemüsebeet sind zudem häufig widersprüchlich und hängen auch von Standort und Pflege ab. Wie du sie als Begleitpflanze im Gemüsegarten einsetzt, zeigt ein eigener Ratgeber, passende Nachbarn prüfst du im Mischkultur-Planer.

Anbau, Pflege und Schädlinge in Kürze

Gießen, Düngen und Schneiden während der Saison beschreibt der Ratgeber, wie du Kapuzinerkresse den Sommer über pflegst. Die Kresse kann von Blattläusen befallen werden, und Raupen des Großen Kohlweißlings fressen Löcher in ihre Blätter. Blattläuse wäschst du ab oder entfernst sie mit den befallenen Pflanzenteilen; mehr dazu im Abschnitt, wie du bei Krankheiten und Schädlingen an Sommerblumen vorbeugst und von Hand eingreifst.

Buschig oder rankend?

Kompakte Sorten eignen sich für die Kultur im Gefäß, kletternde Sorten können dagegen bis zu 2,5 m lange Triebe bilden. Eine rankende Mischung begrünt Pergolen, Spaliere und Zäune, und ein eigener Ratgeber zeigt, wie du Kapuzinerkresse an Zaun und Pergola ranken lässt.

Küche und Insekten

Junge Blätter, Blüten und Knospen der sicher bestimmten Kapuzinerkresse sind essbar und schmecken würzig-scharf, leicht senfartig. Die Blatternte kann im Mai beginnen, Blüten erntest du von Juni bis Oktober, jeweils nur von unbehandelten Pflanzen. Wann du welche Teile pflückst, steht im Ratgeber zur Ernte von Kapuzinerkresse im Kräutergarten.

Die Blüten der Kresse gelten außerdem als Nahrungsquelle für Nützlinge und Insekten. Was sie im Naturgarten für Bienen und Nützlinge leistet, beschreibt der Ratgeber zum Nutzen der Kapuzinerkresse im Naturgarten.