Boden für die Blumenwiese vorbereiten: mit Umgraben oder ohne

Wildblumen haben auf einer neuen Fläche zwei Gegenspieler: Wurzelunkraut wie Quecke und Giersch und konkurrenzstarke Gräser, die von Dünger zusätzlich gefördert werden. Beide nimmst du dir vor, bevor die erste Saat im Boden liegt. Ich beginne deshalb jede Wiesenfläche mit Spaten und Bodenprobe, nicht mit der Saattüte.

Umgraben musst du dafür nicht in jedem Fall. Einen geeigneten Rasen kannst du auch öffnen und mit Kräutern nachsäen, dieser Weg hat aber klare Voraussetzungen. Hier findest du beide Wege: die Neuanlage mit Bodenbearbeitung und die Variante ohne Umgraben. Dazu kommen Bodenanalyse, Lockern, Abmagern und das fertige Saatbett.

Welchen Boden hast du? Fingerprobe und Bodenanalyse

Bevor ich umgrabe oder Sand bestelle, will ich wissen, womit ich arbeite. Zwei Prüfungen reichen dafür: die Fingerprobe für die Bodenart und eine Laboranalyse für die Nährstoffe.

So machst du die Fingerprobe

Die Fingerprobe gibt dir eine grobe Einschätzung der Bodenart. Gemacht wird sie an feuchtem, aber nicht nassem Feinboden. Ich nehme an mehreren Stellen der Fläche etwas Erde aus der oberen Schicht und reibe sie zwischen Daumen und Fingern. Lässt sie sich zu einer dünnen Rolle formen, spricht das für lehmigen oder tonigen Boden. Fühlt sie sich körnig an und zerfällt sofort, ist der Boden eher sandig.

Was dir eine Bodenanalyse verrät

Genauer wird es im Labor. Eine Gartenbodenanalyse erfasst standardmäßig Phosphat, Kalium und den pH-Wert. Auf Wunsch lässt sie sich um den Humusgehalt ergänzen. Eine Standarduntersuchung nennt dir zusätzlich den Kalkbedarf, gedacht als Grundlage für eine sachgerechte Düngung.

Für die Blumenwiese liest du das Ergebnis andersherum. Du suchst keinen Düngeplan, sondern eine Antwort auf die Frage, ob dein Boden eher nährstoffreich ist. Für nährstoffreichen Gartenboden gibt es angepasste Blumenwiesenmischungen, die Analyse entscheidet also mit, ob du abmagerst oder die Mischung an den Boden anpasst.

Den pH-Wert notiere ich mir für die Artenwahl. Die Margerite etwa wird für saure, neutrale und alkalische Böden beschrieben.

Und das Licht?

Stark beschattete Gartenflächen eignen sich nicht für die übliche mehrjährige Blumenwiese. Dort passen schattenverträgliche Stauden oder passende Saummischungen. Wie du Licht und Lage einschätzt, erfährst du im Ratgeber dazu, welcher Standort sich für eine Blumenwiese eignet.

Blumenwiese ohne Umgraben: Wie geht das?

Ohne Umgraben baust du den Boden nicht um, sondern öffnest eine vorhandene Rasen- oder Wiesenfläche. In die Lücken säst du standortgerechte Wildblumen. Dieser Weg passt allerdings nicht zu jedem Rasen.

Rasen öffnen und Kräuter nachsäen

Zum Anreichern einer bestehenden Wiese sieht die Berliner Anleitung vor, etwa 50 Prozent der Vegetationsdecke zu öffnen. Das geht durch Vertikutieren oder durch streifenweises Abschälen. Auf die stark vertikutierte Fläche bringst du reines Kräutersaatgut ohne Gräser oberflächlich aus und walzt es an. Beschrieben ist dafür eine Menge von 1 bis 2 g/m². Danach hältst du das vorhandene Gras kurz, bis die neuen Kräuter Rosetten gebildet haben.

Achtung

Diese Nachsaat setzt einen Bestand ohne Obergräser voraus, also ohne hochwüchsige Gräser. Für Sportrasen ist sie ausgeschlossen. Schau dir deinen Rasen deshalb genau an, bevor du vertikutierst.

Abmagern lässt sich auf diesem Weg nur über die Mahd mit Abräumen, und das kann Jahre dauern. Wie das geht, steht weiter unten beim Abmagern.

Kleiner anfangen: Blumeninseln und Kräuterrasen

Du musst nicht die ganze Fläche auf einmal umstellen. Blumeninseln lassen sich in bestehende Rasenflächen integrieren, regelmäßig gemähte Ränder fassen sie gestalterisch ein. Soll die Fläche betretbar bleiben, kann ein Kräuterrasen eine Alternative zum kurzen Zierrasen sein. Er wird bis zu 20 cm hoch, ist blütenreich und bleibt betretbar.

Wie wirst du Wurzelunkraut los, bevor du säst?

Legst du die Wiese neu an, kommt zuerst das Unkraut dran. Konkurrenzstarke Pflanzen wie Quecke und Giersch entfernst du vor der Ansaat mitsamt ihren Wurzeln. Ich steche sie mit der Grabegabel aus und lese die Wurzelstücke von Hand aus der Erde.

Ist die Fläche stark mit Samenunkraut besetzt, bearbeitest du den Boden vor der abschließenden Saatbettbereitung wiederholt flach. Dabei hacke ich nur oberflächlich und warte zwischen den Durchgängen, bis wieder Keimlinge zu sehen sind.

Wann musst du den Boden lockern?

Auf Flächen nach Bauarbeiten rechne ich mit Verdichtungen. Vorhandene Verdichtungen beseitigst du vor der Aussaat durch Lockerung. Zum Prüfen steche ich an mehreren Stellen den Spaten ein. Geht er schwer hinein oder bleibt nach Regen Wasser stehen, kann das auf eine Verdichtung hindeuten.

Dort lockere ich mit der Grabegabel: einstechen, leicht hebeln, weiterrücken. Ich arbeite nur bei abgetrocknetem Boden. Willst du ohnehin Sand oder Kies zum Abmagern einarbeiten, verbindest du beide Arbeitsgänge.

Wie magerst du den Boden ab?

Auf einer artenreichen, mageren Blumenwiese wird auf Düngung verzichtet, damit konkurrenzstarke Gräser nicht zusätzlich gefördert werden. Ist dein Boden von vornherein nährstoffreich, hast du drei Wege: mineralisches Material einarbeiten, über die Mahd abmagern oder die Mischung an den Boden anpassen.

Sand oder Kies einarbeiten

Für die Umwandlung einer Rasenfläche ist ein Verfahren beschrieben, das den Boden abmagert. Zuerst entfernst du die Grasnarbe. Dann bringst du eine etwa 5 cm starke Sand- oder Kiesschicht auf. Dieses mineralische Material arbeitest du etwa 10 bis 15 cm tief in den Oberboden ein. Ich verteile die Schicht vorher mit dem Rechen gleichmäßig und arbeite sie dann Bahn für Bahn mit der Grabegabel unter.

Mähgut abräumen: der lange Weg

Der Weg ohne Bodenumbau führt über die Mahd. Regelmäßige Mahd, bei der du das Schnittgut vollständig entfernst, entzieht einer Fläche allmählich Nährstoffe. Ich lasse das Mähgut trocknen und trage es dann ab, statt es liegen zu lassen. Auf wüchsigen Wiesenstandorten kann das bei nicht zu spätem Schnitt innerhalb von 5 bis 10 Jahren eine Abmagerung bewirken. Verlass dich aber nicht darauf, denn eine Zusage ist das nicht.

Oder gleich die passende Mischung

Für nährstoffreichen Gartenboden kann eine entsprechend angepasste Blumenwiesenmischung gewählt werden. Weil das Abmagern über die Mahd Jahre dauern kann, ist die angepasste Mischung auf solchem Boden der Weg, der nicht auf das Abräumen wartet.

Tipp

Die Bezeichnung Wildblumen allein garantiert keine heimischen Arten. Für eine dauerhafte heimische Wiese prüfst du die Artenliste und achtest auf die Angaben heimisch und mehrjährig.

Und was ist mit Dünger?

Eine magere Blumenwiese düngst du nicht. Den Hintergrund liest du im Wildblumen-Ratgeber nach, warum eine Blumenwiese mager bleibt. Säst du stattdessen eine nährstoffbedürftige Blumenmischung ins Beet, lies nach, wie du ein Beet für ein- oder mehrjährige Blumenmischungen vorbereitest.

Was ändert sich bei Sand, Lehm und schwerem Boden?

Die Schritte bleiben gleich, der Schwerpunkt verschiebt sich je nach Bodenart. Die Fingerprobe zeigt dir, wo du stehst.

Sandiger Boden

Auf Sand liegt der Schwerpunkt bei Wurzelunkraut und Saatbett. Das Abmagern mit Sand oder Kies ist für die Umwandlung von Rasenflächen beschrieben. Ob dein Sandboden zusätzlich abgemagert werden muss, entscheidest du nach der Analyse. Wähle Arten, die Trockenheit vertragen. Der Gewöhnlichen Nachtkerze wird eine hohe Trockenheitstoleranz bescheinigt, sie bevorzugt sandige Böden und verträgt auch kiesige Standorte. Für trockene Standorte gibt es außerdem eigene regionale Mischungen. In der Startphase nach der Aussaat prüfe ich auf Sand die Oberfläche mit dem Finger, statt nach Kalender zu gießen.

Lehmiger Boden

Lehm prüfst du vor allem auf Nährstoffe und Verdichtung. Zeigt die Analyse einen nährstoffreichen Boden, magerst du mit Sand oder Kies ab oder wählst eine angepasste Mischung. Auf lehmigem Wiesenboden kommen zum Beispiel Wiesenmargerite, Wiesenflockenblume, Rote Lichtnelke und Wiesenglockenblume infrage. Die Margerite wird für mäßig nährstoffreichen, feuchten und gut drainierten Boden beschrieben. Ich bearbeite Lehm nur, wenn er abgetrocknet ist.

Schwerer, toniger Boden

Auf schwerem Boden achte ich vor allem auf stehendes Wasser. Bleibt es nach Regen auf der Fläche, lockere ich gründlich, bevor ich weiterarbeite. Bei der Artenwahl hilft der Blick in die Profile. Die Wiesen-Flockenblume braucht gut drainierten Boden ohne Staunässe. Besonders auf schweren Böden ist die Blaue Rasselblume oft kurzlebig und braucht guten Wasserabzug. Die Margerite dagegen wird auch für Tonboden beschrieben.

Wie legst du das Saatbett an?

Hast du umgegraben, lässt du das Saatbett für die Wildwiese etwa 2 bis 4 Wochen setzen. Danach bearbeitest du es vor der Ansaat nur noch flach. Die Berliner Anleitung nennt dafür eine Tiefe bis etwa 3 cm. Läuft in der Setzzeit Samenunkraut auf, nehme ich es beim flachen Nacharbeiten mit. Zum Schluss harke ich die Oberfläche eben und feinkrümelig und lese Steine und Wurzelreste ab.

Weil das Saatbett diese Setzzeit braucht und die Aussaat an Zeitfenster gebunden ist, legst du den Termin zum Umgraben vom geplanten Saattermin aus fest.

Und dann: säen

Feines Kräutersaatgut verteilst du auf der Bodenoberfläche und walzt es an, statt es einzuharken. Gesät wird bevorzugt im Frühjahr oder im Spätsommer, möglichst bevor feuchte Witterung einsetzt. Zeitfenster, Saatmenge und Technik findest du im Abschnitt zur Aussaat im Wildblumen-Ratgeber und in der Anleitung, wie du eine Blumenwiese bis zur gleichmäßigen Aussaat anlegst.

Die Werte im Überblick

Wie geht es nach der Aussaat weiter?

Nach der Aussaat hältst du die Fläche etwa 6 Wochen gleichmäßig feucht. Läuft aus dem Samenvorrat des Bodens rasch Beikraut auf, ist ein Schröpfschnitt vorgesehen, also ein Pflegeschnitt, der den konkurrierenden Aufwuchs kappt. Wie du gießt, schröpfst und beobachtest, steht im Ratgeber dazu, wie du eine frisch angelegte Blumenwiese im ersten Jahr pflegst.