Kartoffeln vorkeimen und anbauen: Zeitplan, Temperatur, Keimlänge

Der Zeitplan: wann du anfängst

Ausgelegt wird etwa vier bis fünf Wochen vor dem Pflanztermin. Kiepenkerl nennt mit drei bis vier Wochen bei gleicher Temperatur einen etwas kürzeren Zeitraum – die Angaben schwanken je nach Quelle leicht, beides funktioniert. Der Pflanztermin liegt zwischen März und Mai; als Faustregel gilt im deutschen Freiland Mitte bis Ende April, weil spätere Fröste dann nur das Laub schädigen und nicht die Knolle.

Ich trage mir den Pflanztermin in den Kalender ein und zähle von dort die Wochen zurück. Wenn du das lieber gedruckt neben der Kiste hängen hast, hilft dir der Aussaatkalender für Kartoffeln zum Ausdrucken.

Pflanzgut: was in die Kiste kommt

Empfohlen wird zertifiziertes, virusfreies Pflanzgut – auch, weil du damit im Reklamationsfall Rechtsansprüche gegenüber dem Lieferanten hast. Im Erwerbsanbau hat sich eine Sortierung von etwa 35 bis 50(55) Millimetern bewährt, für Frühkartoffeln teils 35/45 Millimeter; im Hausgarten musst du nichts nachmessen. Weiche, angefaulte oder beschädigte Knollen sortiere ich aus, bevor sie in die Kiste kommen.

Kartoffeln vorkeimen: Schritt für Schritt

Knollen auslegen

Du brauchst flache Kisten oder Steigen. Die Knollen liegen darin nebeneinander, nicht übereinander, mit den Augen nach oben – die meisten Augen sitzen am Kronenende, dem Ende gegenüber der Nabelstelle. Ich nehme Kisten mit Lücken im Boden, damit Luft dran kommt, und beschrifte jede Kiste mit der Sorte, sonst verwechsle ich sie später beim Pflanzen.

Standort und Temperatur

Die Kisten stehen hell und frostfrei bei rund 12 bis 15 Grad. Ein unbeheizter Raum mit Fenster passt meistens, die Wohnküche nicht. Licht ist genauso wichtig wie die Kühle: Im Hellen bleiben die Keime kurz und kräftig.

Keime kontrollieren

Gut vorgekeimte Knollen haben kräftige Triebe von etwa 1 bis 2 cm Länge. Beim Pflanzen sollen die etwa 1–3 cm langen Keime unbeschädigt bleiben – länger müssen sie nicht werden, länger werden sie nur empfindlicher. Sind die Keime früher als erwartet so weit, stellst du die Kisten kühler, wenn du einen entsprechenden Platz hast; sonst pflanzt du, sobald der Boden es zulässt.

Abhärten und ins Beet

Eine Woche vor dem Auspflanzen stelle ich die Kisten tagsüber ins Freie und hole sie abends wieder rein. Danach kommen die Knollen einzeln, mit der Hand und nicht aus dem Sack gekippt, in die Furche. Für die Zeit nach dem Pflanzen hältst du ein Vlies bereit: Eine Abdeckung mit Vlies oder Lochfolie kann den Anbau verfrühen und vor Spätfrösten schützen, und bei angekündigtem Nachtfrost legst du es über Nacht auf die austreibenden Reihen.

Mit oder ohne Erde?

Du kannst die Knollen trocken in der Kiste vorkeimen lassen oder sie in ein Substrat setzen, damit sie schon Wurzeln bilden, bevor sie ins Beet kommen. Die Methode mit Substrat ist aufwendiger und braucht eine andere Vorlaufzeit als das trockene Auslegen. Wie beide Varianten im Detail laufen und was speziell bei mehligkochenden Sorten mit ihrer Keimruhe zu beachten ist, liest du im Beitrag zum Vorkeimen mehligkochender Kartoffeln.

Nach dem Vorkeimen: Kartoffeln pflanzen

Gepflanzt wird, wenn der Boden abgetrocknet ist – mit dem Spaten prüfst du, ob er auch in 12–15 cm Tiefe trocken genug ist – und im Mittel rund 8 Grad erreicht hat. Die Knollen kommen mit 30–35 cm Abstand in der Reihe und 50–70 cm Reihenabstand rund 10 cm tief in eine Furche, Keime nach oben, Erde von der Seite zugeschoben; die Reihen werden später zum Damm angehäufelt. Alles zu Termin, Bodenvorbereitung, Abstand und Tiefe steht im Abschnitt zum Pflanzen von Kartoffeln im Kartoffel-Hauptartikel.

Pflege bis zur Ernte in Kürze

Anhäufeln

Die Empfehlungen für den ersten Durchgang reichen vom sichtbaren Austrieb bis zu einer Pflanzenhöhe von 20–30 cm; nach der einen Anleitung häufelst du handhoch an, sobald die Triebe aufgelaufen sind, und wiederholst das nach drei bis vier Wochen. Vorher hacke ich das Unkraut, dann schiebe ich die Erde mit dem Häufler zu einem etwa 20 cm hohen Damm zusammen, ohne die Triebe zu verletzen. Der Damm hält Licht von den Knollen fern, die an den Enden der unterirdischen Stolonen entstehen – wie du das genau machst, trägt der Hauptartikel im Abschnitt Anhäufeln.

Gießen

Am meisten Wasser brauchen Kartoffeln vom Knollenansatz bis zur Blüte; Trockenheit in dieser Phase kann die Zahl der angelegten Knollen verringern. Ich gieße morgens den Boden statt des Laubs und prüfe danach mit dem Finger, ob er 15–20 cm tief feucht ist. Eine Mulchdecke aus angetrocknetem Rasenschnitt, bodendeckend und dafür wiederholt aufgelegt, hemmt die Verdunstung.

Krautfäule und Kartoffelkäfer

Graugrüne bis bräunliche Flecken an Blättern und Stängeln bei feuchter Witterung können auf Krautfäule hindeuten; vorbeugen kannst du mit dem oben genannten Abstand-System, sauberer Beikrautregulierung und Abstand zu Tomaten, Paprika, Auberginen und Physalis, die als Nachtschattengewächse dieselben Krankheiten tragen. Befallene Pflanzenreste gehören nicht auf den Hauskompost, und bei der Ernte nimmst du alle Knollen auf. Kartoffelkäfer, ihre orangefarbenen Eigelege an den Blattunterseiten und die Larven sammle ich ab, sobald ich die ersten sehe – mehr dazu im Hauptartikel unter Krankheiten und Schädlinge.

Ernten und lagern

Frühkartoffeln kannst du bei noch grünem Laub portionsweise für den sofortigen Verzehr ausgraben; solange das Kraut grün ist, wachsen die Knollen weiter. Lagerkartoffeln warten als Faustregel noch 2–3 Wochen nach dem vollständigen Absterben des Krauts, bis die Schale fest ist, und kommen bei trockenem Wetter schonend mit der Grabegabel aus dem Boden. Sie lagern dunkel und kühl bei 4 bis 6 Grad, denn Licht lässt sie ergrünen und über 8 Grad beginnen sie zu keimen.

Achtung

Glykoalkaloide wie Solanin sitzen vor allem in Keimen und Augen, grüne Stellen deuten auf einen erhöhten Gehalt hin. Grüne, stark keimende oder bitter schmeckende Knollen isst du nicht; Keime und grüne Stellen schneidest du großzügig weg.