Boden für Knollensellerie vorbereiten: von der Bodenprobe bis zum Pflanztermin
- Knollensellerie braucht fruchtbaren, nährstoffreichen Boden, der gleichmäßig feucht bleibt und gut durchlässig ist.
- Im Freiland-Erwerbsanbau passt ein Boden-pH von 6 bis 7,5, gekalkt wird nur nach Bodenprobe.
- Gelockert wird erst, wenn der Boden abgetrocknet ist und nicht mehr am Spaten klebt.
- Für Knollensellerie gilt eine Fruchtwechselpause von 4 Jahren, Möhre und Pastinake gehören zur selben Familie.
- Gepflanzt wird ab Mitte Mai nach den letzten Nachtfrösten, nur bis zum Wurzelhals und ohne Anhäufeln.
Knollensellerie steht ab Mitte Mai im Beet und wird zwischen September und November geerntet. Seine Wurzeln liegen nah an der Oberfläche, deshalb hackst du nach der Pflanzung nur noch vorsichtig. Was der Boden an Lockerung, Humus und Kalk braucht, bekommt er also vor der Pflanzung. Ich fange darum mit der Bodenprobe an, lange bevor die Jungpflanzen ins Beet kommen.
Hier geht es um alles, was vor der Pflanzung am Beet passiert: Boden verstehen, Probe nehmen, Struktur verbessern, lockern, das passende Beet wählen und die Pflanzung planen.
Welchen Boden braucht Knollensellerie?
Knollensellerie braucht fruchtbaren, nährstoffreichen Boden, der gleichmäßig feucht bleibt und trotzdem gut durchlässig ist. Die Feuchte zählt, weil Wassermangel während des Wachstums zu kleinen, zähen Knollen führt. Als Platz passt ein offenes, sonniges Gemüsebeet. Stell die Pflanzen so, dass ihr Laub nach Regen rasch abtrocknet. Das gehört zur Vorbeugung gegen Septoria-Blattflecken, eine Garantie gegen Befall ist es nicht.
Im Freiland-Erwerbsanbau passt für Knollensellerie ein Boden-pHDer Boden-pH-Wert beschreibt, ob ein Boden sauer, neutral oder alkalisch ist. Er beeinflusst die Tätigkeit der Bodenorganismen und zeigt, ob ein Gartenboden eine Kalkgabe braucht. von 6 bis 7,5. Ob dein Beet in diesem Bereich liegt, zeigt dir erst eine Messung.
Wie nehme ich die Bodenprobe, und was zeigt sie?
Eine Bodenuntersuchung zeigt, ob dein Beet mit Kalk und Nährstoffen unter- oder überversorgt ist. Daraus ergeben sich angepasste Düngeempfehlungen. Die Probe nimmst du deshalb vor jeder Düngung.
Für die MischprobeEine Mischprobe ist eine Bodenprobe, die aus Erde von mehreren Stellen derselben Fläche zusammengemischt wird. So zeigt die Untersuchung im Labor den Zustand der ganzen Fläche und nicht nur den einer einzelnen Stelle. stichst du 10 bis 15 Teilproben, verteilt über die einheitlich genutzte Fläche. Jede Teilprobe reicht bis in 25 bis 30 cm Tiefe. Nach dem Mischen gehen etwa 500 g ans Labor.
Ich gehe mit Spaten und sauberem Eimer im Zickzack über das Beet und steche jede Teilprobe gleich tief. Dann mische ich alles gründlich durch und fülle erst danach die Probentüte ab.
Was im Befund steht
Eine Standarduntersuchung umfasst gewöhnlich Bodenart, pH-Wert, PhosphatPhosphat ist die Form, in der der Pflanzennährstoff Phosphor im Garten meist angegeben wird: als Phosphatgehalt im Befund der Bodenuntersuchung und als Phosphatanteil auf Düngerpackungen, dort mit dem Kürzel P2O5., Kalium und den Kalkbedarf. Stickstoff wird im Hausgarten normalerweise nicht mitgemessen. Willst du ihn trotzdem wissen, beauftragst du ihn separat. Die Probe dafür muss bis zum Labor gekühlt bleiben.
Brauche ich Kalk?
Ob dein Beet Kalk braucht, richtet sich nach der Bodenart und dem gemessenen pH-Wert. Der Zielbereich für Gartenboden ist je nach Bodenart verschieden. Weil der Befund Bodenart und pH-Wert gemeinsam liefert, hast du nach der Untersuchung beides für die Kalkentscheidung in der Hand.
Kalk nie auf Verdacht streuen. Liegt der gemessene pH-Wert oberhalb des Zielbereichs deiner Bodenart, wird nicht gekalkt.
Wie verbessere ich die Bodenstruktur?
Die Bodenart kannst du schon vor dem Befund mit der Fingerprobe einschätzen. Dafür nimmst du leicht feuchte Erde in die Hand und versuchst, sie zu formen.
| Bodenart | Fingerprobe | Verhalten beim Wasser | Was reifer Kompost bewirkt |
|---|---|---|---|
| sandreich | zerfällt beim Formen | lässt Wasser gut durch, speichert wenig davon | verbessert die Speicherung von Wasser und Nährstoffen |
| tonreich, schwer | klebt an den Händen, lässt sich ausrollen | leitet Wasser schlecht ab, erschwert die Durchwurzelung | lockert und fördert eine durchlüftete KrümelstrukturKrümelstruktur bedeutet: Die Bodenteilchen halten zu lockeren, mit bloßem Auge sichtbaren Krümeln zusammen, zwischen denen viele Hohlräume bleiben. Der Boden baut sie selbst auf, getragen von aktivem Bodenleben, gutem Humus und ausreichend Ton und Kalk. mit besserer Versickerung |
Knollensellerie braucht gleichmäßige Feuchte und guten Wasserabzug zugleich. Sandboden speichert wenig Wasser, tonreicher Boden leitet es schlecht ab. Deshalb arbeite ich auf beiden Böden reifen Kompost ein, nur aus unterschiedlichem Grund.
Als allgemeine Faustzahl gelten im Frühjahr etwa 3 l vollständig verrotteter Kompost je m², oberflächlich eingearbeitet. Zeigt dein Befund stark überhöhte Phosphor- oder Kaliumwerte, schränkst du die Gabe ein.
Vermutest du eine verdichtete Schicht, stich eine spitze Metallstange in den feuchten Boden. Am Widerstand merkst du, wo es fest wird.
Kommst du mit dem gewachsenen Boden nicht weiter, bleibt das Hochbeet. Ein erdbefülltes Hochbeet lässt sich unten aus 40 cm durchlässiger, humusarmer Ackererde aufbauen. Darüber kommt ebenso viel lockere, humose Gartenerde. Was dort für Sellerie gilt, liest du im Beitrag wie du Knollensellerie im Hochbeet anbaust.
Wann und womit lockere ich das Beet?
Schwere Böden können davon profitieren, wenn du sie schon vor dem winterlichen Durchfrieren bearbeitest. Im Frühjahr lockerst du das Beet erst, wenn der Boden ausreichend abgetrocknet ist. Schwere Böden sind so weit, wenn sie nicht mehr an Schuhen oder Spaten kleben.
Ich nehme für die Frühjahrslockerung die Grabgabel. Ein etabliertes Gemüsebeet kannst du auch mit dem Sauzahn lockern, ohne die Erde zu wenden. Danach ebne ich das Beet mit dem Rechen ein und markiere die Reihen mit einer Schnur.
„Ein Gemüsebeet muss jedes Jahr tief umgegraben werden.“ Auf eingearbeiteten Gartenböden ist regelmäßiges tiefes Umgraben meist entbehrlich. Sinnvoll ist es vor allem bei sehr schweren Böden oder wenn du ein Beet neu anlegst.
Welches Beet passt in die Fruchtfolge?
Sellerie gehört wie Möhre und Pastinake zu den DoldenblütlernDoldenblütler (Apiaceae) sind eine Pflanzenfamilie, deren Blüten meist in Doppeldolden, seltener in einfachen Dolden stehen. Dazu gehören Nutzpflanzen wie Möhre, Petersilie, Sellerie, Dill und Kümmel, aber auch tödlich giftige Wildpflanzen wie Schierling.. Arten derselben Familie sollen auf einem Beet nicht unmittelbar aufeinander folgen, und zusätzlich zählt bei der Planung ihr Nährstoffbedarf. Für Knollensellerie gilt eine FruchtwechselpauseDie Fruchtwechselpause ist die Zeit, in der auf einem Beet weder dieselbe Gemüseart noch eine verwandte Art aus derselben Pflanzenfamilie wächst, damit sich Krankheitserreger und Schädlinge im Boden nicht so leicht vermehren. von 4 Jahren. Dabei zählen auch Gründüngungen und die Kulturen der vergangenen und kommenden Jahre, nicht nur der direkte Vorgänger.
Als Vorkultur eignet sich Salat, wenn er rechtzeitig abgeerntet ist. Danach kann Sellerie für die Herbsternte auf das Beet. Auch der Nachfolger zählt: Für Pastinaken ist Sellerie als VorfruchtDie Vorfrucht ist die Kultur, die vor der aktuellen Kultur auf derselben Fläche stand, in der Fruchtfolge meist im Vorjahr. Sie kann Boden, Nährstoffe und Krankheitsdruck für die nachfolgende Kultur positiv oder negativ beeinflussen. zu meiden.
Eine Gründüngung schützt unbedeckte Beete und bindet vorhandene Nährstoffe, sodass weniger ausgewaschen wird. Phacelia eignet sich dafür, weil sie mit den gängigen Gemüsearten nicht verwandt ist. Nach dem Sellerie wird die Auswahl klein: Geerntet wird zwischen September und November, und ab Ende September kommen nur noch wenige robuste Arten wie Winterroggen infrage. Winterroggen kannst du auf rechtzeitig abgeernteten Beeten noch bis Oktober säen.
Was in den vergangenen Jahren wo stand, hältst du im Beetplaner für deinen Garten fest. Tomaten, Gurken, Blumenkohl und weitere Kohlarten gelten als bewährte Mischkulturpartner für Sellerie. Solche Nachbarschaftseffekte sind allerdings oft schwer nachzuweisen, und Erfahrungsberichte widersprechen sich häufig. Welche Beetnachbarn zusammenpassen, prüfst du im Mischkultur-Werkzeug. Die Grundregeln stehen im Abschnitt Fruchtfolge und Mischkultur unseres Ratgebers für Wurzel- und Knollengemüse.
Wie lege ich das Beet an?
Beim Anlegen plane ich den Platz nach der ausgewachsenen Pflanze. Für große Knollen braucht Knollensellerie Raum für eine üppige, breit aufgefächerte Blattmasse.
Knollensellerie steht mit 30 cm Abstand in der Reihe und 40 cm zwischen den Reihen. Jede Pflanze wird einzeln und flach gesetzt, angehäufelt wird nicht.
Setzt du Mischkulturpartner dazwischen, legst du die Reihen dafür nicht enger an. Auch in Mischkulturen braucht jede Pflanze Platz für ihre endgültige Größe. Wie du die Fläche insgesamt aufteilst, zeigt der Beitrag wie viel Platz Knollensellerie im Garten braucht.
Gepflanzt wird ab Mitte Mai nach den letzten Nachtfrösten, und zwar nur bis zum WurzelhalsDer Wurzelhals ist die Übergangszone zwischen Sprossachse und Hauptwurzel einer Pflanze. Botanisch ist er der untere Teil des Keimstängels und oft etwas verdickt.. Angehäufelt wird Knollensellerie nicht, weil sich sonst keine guten Knollen bilden. Wie Anzucht und Pflanzung Schritt für Schritt laufen, steht im Wurzelgemüse-Ratgeber im Abschnitt Aussaat, Vorkultur und Pflanzung und im Artikel wie du Knollensellerie biologisch vom Samen bis zur Ernte anbaust.
Was gilt nach der Pflanzung für Nährstoffe und Wasser?
Sellerie hat im Gemüsegarten einen hohen Stickstoffbedarf; Knollensellerie bekommt vor der Pflanzung Kompost und ergänzend Dünger in mehreren Gaben. Zu viel leicht verfügbarer Stickstoff lässt die Knolle allerdings sehr schnell und üppig wachsen und erhöht das Risiko hohler Knollen. Welche Nährstoffe er in welcher Phase braucht, erklärt der Artikel welche Nährstoffe Knollensellerie für gutes Wachstum braucht.
Im Freiland-Erwerbsanbau braucht Knollensellerie von Mitte Juli bis Anfang September besonders viel Wasser, weil Wassermangel die Knollenentwicklung begrenzt. Eine Bodenbedeckung aus Grasschnitt, Ernteresten oder Stroh vermindert die Verdunstung und hält die Oberfläche für Regenwasser aufnahmefähig. Wie du über die Saison vorgehst, beschreibt der Artikel wie du Knollensellerie über die Wachstumsphasen gießt und düngst.
Zeitplan: vom Herbst bis zur Pflanzung
Bei schwerem Boden oder einem leeren Winterbeet beginnt die Arbeit schon im Herbst vor dem Anbaujahr. So verteile ich die Schritte:
| Zeitpunkt | Arbeit am Beet |
|---|---|
| Herbst vor dem Anbaujahr | schwere Böden vor dem winterlichen Durchfrieren bearbeiten, leere Beete mit Gründüngung bedecken |
| bis Oktober | Winterroggen auf rechtzeitig abgeernteten Beeten säen |
| vor jeder Düngung und Kalkung | Bodenprobe nehmen und ans Labor schicken |
| Ende Februar | Knollensellerie für die geschützte Vorkultur aussäen |
| Frühjahr, sobald der Boden abgetrocknet ist | lockern, reifen Kompost oberflächlich einarbeiten, Kalk nur nach Befund |
| ab Mitte Mai | nach den letzten Nachtfrösten pflanzen |
| September bis November | Erntezeit |
Die Aussaat- und Pflanzmonate für Knollensellerie und die übrigen Wurzelgemüse findest du im druckbaren Aussaatkalender für Wurzelgemüse.
Bevor die Jungpflanzen kommen, gehe ich diese Punkte durch.
- Der Befund liegt vor, gekalkt wurde nur nach Befund.
- Auf dem Beet stand in den letzten 4 Jahren kein Knollensellerie und direkt davor kein anderer Doldenblütler.
- Der Boden wurde erst im abgetrockneten Zustand gelockert.
- Reifer Kompost ist oberflächlich eingearbeitet.
- Die Reihen sind mit vollem Abstand markiert.
Steht im selben Jahr auch Knollenfenchel auf deinem Plan, findest du seine Bodenvorbereitung im Beitrag welchen Boden Knollenfenchel braucht und wie du ihn vorbereitest.
