Zwiebel-Saisonkalender: Monat für Monat säen, stecken, pflegen und ernten

Was steht im Zwiebeljahr in welchem Monat an?

Die Tabelle zeigt die Arbeiten Monat für Monat. Die Abschnitte darunter erklären, worauf es in jeder Phase ankommt.

Januar und Februar: vorziehen und auf den Boden warten

Das Zwiebeljahr beginnt unter Glas. Gemüsezwiebeln ziehst du von Ende Januar bis Mitte Februar im Gewächshaus an. Eine Temperatur um 15 °C eignet sich dafür. Die Vorkultur startet etwa 6 bis 8 Wochen vor dem Auspflanzen im März oder April.

Draußen wartest du, bis der Boden abgetrocknet ist und beim Bearbeiten nicht mehr schmiert. Ein falsches Saatbett legst du zwei bis vier Wochen vor der Aussaat an, damit auflaufendes Unkraut vor der Kultur entfernt werden kann. Für eine Saat ab Anfang März fällt diese Arbeit also in den Februar, sofern der Boden dann schon bearbeitbar ist.

März und April: säen, stecken, Netz auflegen

Im März beginnt die Arbeit im Freiland. Unmittelbar vor der Zwiebelsaat lockerst du den Boden nicht mehr tief. Vorgezogene Gemüsezwiebeln pflanzt du aus, sobald die Keimlinge etwa 7 cm lang sind. Mit dem Abhärten an Sonne und Wind beginnst du etwa 1 bis 2 Wochen vorher.

Vor Saat oder Pflanzung arbeitest du etwa 3 l reifen Kompost je m² flach ein. Bei stark überhöhten Phosphor- oder Kaliumwerten schränkst du die Menge ein. Vor Zwiebeln kommt nur vollständig verrotteter Kompost aufs Beet, weil sonst Gemüsefliegen leichter befallen können.

Das Kulturschutznetz kommt direkt nach Saat oder Stecken aufs Beet und bleibt bis kurz vor der Ernte liegen. Steckzwiebeln kannst du bis Ende April stecken, die erste Zwiebelfliegengeneration tritt aber schon ab Mitte April auf. Späte Steckzwiebeln landen also mitten in der Flugzeit, und das Netz gehört noch beim Stecken darüber. Ich lege das Netz direkt nach dem Stecken über die Reihen und beschwere die Ränder rundum mit Erde.

Im April nimmst du außerdem das Vlies von überwinternd gesäten Winterzwiebeln ab. Lauchzwiebeln säst du ab März alle 2 bis 3 Wochen nach, bis Mitte Juli, damit laufend frisches Grün nachkommt.

Mai bis Juli: wachsen lassen, wässern, abreifen

Ab Mai verschiebt sich die Arbeit aufs Jäten, Gießen und Beobachten. Im Bioanbau liegt der Hauptnährstoffbedarf von Zwiebeln im Mai und Juni, bei gesäten Beständen im Juni und Juli. Spät und reichlich frei werdender Stickstoff verzögert dagegen die Reife.

Die erste Zwiebelfliegengeneration ist bis Ende Mai aktiv, die zweite erscheint etwa Ende Juni bis Mitte Juli. Das Netz bleibt deshalb liegen. Die ersten Wintersteckzwiebeln können je nach Entwicklung schon Ende Mai erntereif sein.

Im Juni und Juli gießt du bei anhaltender Trockenheit kräftig, möglichst morgens und direkt an die Wurzeln. Zur Abreife im Hochsommer stehen die Zwiebeln dann trockener als in der Hauptwachstumszeit. Feuchte Witterung vor der Ernte begünstigt die Zwiebelhalsfäule, und Lagerzwiebeln bekommen ab zwei Wochen vor der Ernte kein Gießwasser mehr. Den Regen kannst du nicht abstellen, aber du musst die Feuchte in dieser Phase nicht selbst erhöhen.

Ab Anfang Juli sind die im Frühjahr gesteckten Zwiebeln an der Reihe. Noch grünes Laub knickst du nicht um, auch wenn das angeblich die Reife beschleunigt.

August und September: Haupternte und Start der Winterzwiebeln

Im August überschneiden sich Ernte und neue Saat. Die im Frühjahr gesäten Zwiebeln kannst du ab Mitte August ernten. Von vorgezogenen Gemüsezwiebeln holst du ab August Zwiebeln mit 250 bis 350 g aus dem Beet, ihre Lagerfähigkeit ist allerdings begrenzt. Alle Zwiebeln für das Lager lässt du gut abreifen und nach der Ernte gründlich trocknen.

Winterzwiebeln säst du von Mitte bis Ende August, und zwar nur ausdrücklich ausgewiesene Wintersorten. Als Vorkultur passen früh räumende Möhren, Erbsen oder frühe Buschbohnen. Wintersteckzwiebeln steckst du von Ende September bis Anfang Oktober.

Von Mitte August bis Oktober deckst du Allium-Beete besonders sorgfältig und lückenlos mit einem feinmaschigen Netz ab. Es richtet sich gegen die herbstliche Generation der Lauchminierfliege.

Frei gewordene Beete kannst du von Anfang August bis Mitte September mit Feldsalat oder Spinat nachbelegen. Feldsalat nimmt dabei Stickstoff auf, der nach der Ernte im Boden geblieben ist.

Oktober bis Dezember: Winterschutz, Lager und Winterruhe

Bis zum Wintereinbruch sollten Winterzwiebeln etwa bleistiftdick sein oder drei bis vier Blätter haben. Wintersteckzwiebeln sind kältetoleranter als Sommersteckzwiebeln, können aber besonders in rauen Regionen Frostschäden erleiden. Bei Kahlfrost schützt du sie mit leichtem Anhäufeln und Tannenreisig oder Gartenvlies. Überwinternd gesäte Winterzwiebeln kannst du mit einem Vlies von 17 g/m² abdecken, das du im April wieder abnimmst.

Im Lager siehst du deine Zwiebeln über den Winter durch. Verschimmelte Zwiebeln entsorgst du ganz, denn das Wegschneiden der sichtbaren Stelle macht sie nicht verzehrsicher.

In der Winterruhe planst du das nächste Jahr. Speisezwiebeln sollen nur alle 4 bis 5 Jahre auf derselben Fläche stehen, wobei Porree, Schnittlauch und Knoblauch mitzählen. Düngemittel und Düngermenge richtest du nach einer Bodenuntersuchung und den Nährstoffvorräten im Boden, deshalb gehört die Untersuchung vor die Frühjahrsdüngung.

Wie gehen die einzelnen Arbeiten?

Der Kalender sagt dir, wann etwas ansteht. Wie die einzelnen Arbeiten gehen, erklärt der Grundlagen-Ratgeber zu Zwiebeln, Lauch und Knoblauch Abschnitt für Abschnitt. Hier steht nur das, was du zum Lesen des Kalenders brauchst.

Säen und stecken. Gesteckte Speisezwiebeln brauchen 8 bis 12 cm Abstand in der Reihe. Zwischen den Reihen bleiben 25 bis 30 cm frei. Eine eigene Anleitung zeigt, wie du Zwiebeln Schritt für Schritt im Garten anbaust, und ein weiterer Ratgeber erklärt, wie du Schalotten pflanzt und dem Schossen vorbeugst.

Gießen und Pflege. Vor dem nächsten Gießen prüfst du die Feuchte unter der Oberfläche, damit der Untergrund nicht vollständig austrocknet. Unkraut entfernst du mit der Hacke oder von Hand, denn junge Zwiebeln sind wenig konkurrenzstark. Mehr dazu steht im Abschnitt „Pflege und Gießen“ des Grundlagen-Ratgebers.

Düngen. Zwiebeln sind als Mittelzehrer eingestuft. Für Speisezwiebeln reicht meist reifer Kompost, vor der Pflanzung eingearbeitet. Mengen und Zeitpunkte vertieft der Abschnitt „Düngen“.

Schädlinge und Krankheiten. Gegen die Zwiebelfliege werden Netze mit 1,35 bis 2,0 mm Maschenweite empfohlen. Zur Flugzeit muss das Netz lückenlos aufliegen und an den Rändern geschlossen sein. Falscher Mehltau entwickelt sich besonders stark bei 13 bis 20 °C, wenn feuchte Nächte und Morgentau dazukommen. Ein windoffener Standort, an dem der Bestand schnell abtrocknet, senkt den Krankheitsdruck; Schadbilder und Vorbeugung beschreibt der Abschnitt „Krankheiten und Schädlinge“.

Ernte und Lagern. Getrocknete Lagerzwiebeln gehören an einen kühlen, trockenen und gut durchlüfteten Ort. Für die Haushaltslagerung werden 1 bis 2 °C empfohlen. Reifezeichen je Art und die Organisation des Lagers beschreiben die Abschnitte „Ernte“ und „Lagern“.

Standort, Fruchtfolge und Sorten. Speisezwiebeln bevorzugen einen vollsonnigen, warmen Platz mit humusreicher, feinkrümeliger Erde. Für den Hausgarten wird ein pH-Wert von 6 bis 7 empfohlen. Als Vorkultur eignen sich organisch gedüngte Kulturen wie Sellerie, Kohl oder Kartoffeln, und passende Nachbarn schlägst du im Mischkultur-Werkzeug nach. Ein eigener Ratgeber vergleicht, welche Zwiebelsorte zu deinem Garten und Geschmack passt.